Ремонт топки печки не разбирая всю печь

GardenWeb

Ремонт печи в бане

Качество работы печи во многом зависит от аккураности ее использования и ухода. Но при любом время от времени любая печь требует ремонта.

Ремонт делится на три вида: текущий, средний и капитальный.

К текущему ремонту относятся мелкие работы, выполняемые в короткий срок. Это такие виды работ, как замазка трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки прежде всего ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпичей. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют обычно. Швы заполняют раствором полностью. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной в 5-10 мм и заделать ее затем асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать.

После укрепления рамки трещины замазывают глиняным раствором.

Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы место установки решетки и ставят новую решетку.

Бели старая была установлена с небольшим подъемом внутрь топливника, новую ставят точно так же. Между кладкой и решеткой по всему ее периметру оставляют зазор не менее 5 мм.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют раствор и смачивают расчищенное место водой. Затем полностью заполняют расчищенные места глиняным раствором.

Замена треснувших кирпичей. Треснувшие кирпичи вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся не заполненными, их промазывают раствором, тщательно вдавливая его с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо ниже, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой).

Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, поверхность протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с гипсом удаляется грязь. Оставшийся в трещинах гипс освежит облицовку.

Замена предтопочных листов. От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Развалившиеся листы стали отрывают, гвозди вынимают,закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и закрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними места и вставляют на том же растворе, на каком велась кладка, новые кирпичи.

Средний ремонт включает ликвидацию завалов в ды-мооборотах, исправление повреждений трубы, замену стенок футеровки и другие работы, связанные со значительными повреждениями.

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки. Часто завалы бывают от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при эксплуатации печей. Завал может быть удален через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то приходится разбирать кладку стенки с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи.

Как определить место завала? Самый доступный способ — нагрев печи и прощупывание поверхности рукой. В месте завала температура поверхности печи будет ниже.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду посуды его ровная поверхность изнашивается. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается. Возникает необходимость в ремонте.

Ремонт пода с постановкой отдельных кирпичей — быстрая и нетрудоемкая работа. При полной перестилке поступают так. Сначала отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание, придавая ему нужный уклон к задней стенке камеры. Настилать кирпич для нового пода начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком.

При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и выкладывать вновь свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича оголовки от воздействия атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность, становятся пожароопасными. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с кладки раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью.

Противопожарные разделки. От осадки конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить.

Толщина разделки зависит от конструкции печи. Для обычных комнатных печей она должна составлять не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше +100 С, толщина разделки достигает 250 мм с осязательной прокладкой из войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежные разделки — толщиной 380 мм, которые разрешается ставить без войлочной прокладки.

Вместо кирпичных разделок можно ставить бетонные из отдельных элементов или с постановкой каркаса, натягиванием на него сетки и оштукатуриванием цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.

Особенно следует контролировать разделки в пределах чердака, которые должны периодически осматриваться и белиться известковой или меловой побелкой (на побелке легко заметить черные налеты сажи при наличии сквозных трещин в кладке).

Капитальный ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой топки печи на определенный срок. К капитальному ремонту относят смену футеровки топливника и жарового канала, переделку топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом, переделку топливника для дров под топливник для сжигания угля, переделку схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких работ приходится частично разбирать печь.

Смена футеровки топливника. Разбирают стенку печи от пола или зольника на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее. Толщина швов должна быть не более 3 мм.

Изменение дымоходов при ликвидации конденсации. Ликвидируют или исключают один-два дымохода или же устраивают к ним из топливника по одному окошечку в каждый дымоход размером 50×50 мм. Обычно эти окошечки устраивают в последний и предпоследний дымоходы, но еще лучше исключить один-два дымохода и в оставшихся последнем и предпоследнем дымоходах устроить окошечки. В этом случае приходится разбирать стенку внизу и вверху печи. Следует помнить, что восстанавливать разобранные стенки печи следует весьма тщательно.

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500-550 мм, а для угля — не менее 400-450 мм. Топливники для угля или антрацита рекомендуется оборудовать герметически закрываемыми поддувальной и топочной дверками. Во вьюшках или задвижках просверливают отверстия диаметром 10-15 мм. Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, как и для дров, но более тяжелого профиля.

Порядок работы следующий. Сначала разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки. Заделывают разобранную стенку кирпичом с соблюдением перевязки швов.

Переделка одной печи на две. Если имеется большая печь и такой конструкции, которая позволяет переделать ее на две, то поступают так. Разбирают одну из стенок, определяют размеры и намечают переделку внутреннего устройства на две независимые печи с отдельными топливниками и дымооборотам, которые только вверху, около перекрыши, сходятся в одну трубу. Если это сделать невозможно, то приходится для каждой печи делать свою трубу.

Посоветуйте, как поступить со старой кирпичной печью?

Вечер добрый, дорогие семидачники. Хочу задать вопрос профессионалам.

У нас на первом этаже стоит старая кирпичная печь, дымоход тоже кирпичный (шириной где-то 30-37 см) проходит через комнату второго этажа и потом через чердак на крышу. Когда начинаешь печь топить первый раз после долгого перерыва, она у нас очень сильно дымит, приходится даже выходить из дома, чтобы не угореть. Потом, как растопится, уже конечно дыма нет, все благополучно утягивается в трубу.

Сама печь прогревается очень хорошо над жаровней, ниже жаровни она не греется совсем, хотя внизу за стеной печи — топка.
Печь старая, обложена старой керамической плиткой, которая благополучно отваливается. Вокруг жаровни и дверцы есть дыры. Вот и думаем, что с ней делать, пока на первом этаже делаем ремонт и не заменили пол.

Сломать эту печь, а в имеющуюся трубу подключить новую печь железную (например, с водяным контуром Stoker)? Это нам еще и квадратные метры в комнату добавит.
Или все же можно отремонтировать нашу печь и она будет лучше греть дом, нежели железная печь? И тогда места ее занимаемого уже не жалко, да и денег, скорее всего, это «сожрет» меньше. Что посоветуете?

Вид печи со стороны топки

Немного другой ракурс.

Труба печи на втором этаже (фото до ремонта)

• Как выбрать печь для бани
• Как лучше сделать фундамент под печь с высоким подпольем?
• Какую печку лучше сделать на даче: каменную или металлическую?

• Читайте все комментарии с начала:
• 1
• 2

По поводу ломать или не ломать печку, решать конечно вам. Я бы не стала, попыталась бы вначале почистить. Есть кстати в специализированных печных магазинах специальное полено для очистки печки от сажи.

По поводу того, что печка дымит после большого перерыва в работе (обычно после зимы). Дымоход нужно вначале прогреть. Т.к за зиму там скапливается сырой воздух, дыму сложно туда пробиться и он идет по меньшему сопротивлению, т.е в комнату. У нас такая же ерунда, но мы с печкой договорились. Вначале поджигаем только газету и кладем как можно ближе к дымоходу, прогреваем его. Потом разжигаем небольшие щепки (опять же, в глубине печки ), и только потом начинаем подкладывать дрова, когда тяга появляется.

Многое не нравится, но до конца не определился. Вы бы сделали фото топливника внутри, посветив туда фонариком или фотоаппаратом со вспышкой. Интересует состояние кирпича и толщина швов (особенно). У печей норма на швы до 5 мм толщиной, если шире — то это халтура и тогда можно со спокойной душой всё на фиг разбирать, и трубу, к сожалению, тоже.
Не знаю ничего о железных котлах с водяным контуром, но подозреваю, что у них не особо обороты сделаны, а вода столько не отберет на коротком расстоянии, т.е. газы будут идти наверх горячее, нежели от печки с оборотами, а учитывая что труба выдры не имеет, швы (возможно) широкие, то добром подобное не кончится. Штукатурка вещь хорошая, но погоды она в случае чего не сделает, цемент (без добавления огреупорной глины 50%) от сильного нагрева весьма трескается, и, если в кладке трубы глина выкрошилась (а она непременно выкрошится со временем если шов толстый), то будет щель, которая при воспламенении смол внутри трубы вам перекрытия подожжет в месте прохода через них трубы.
Котел тоже не особо радует, как бы не пришлось его без конца бегать топить, печь более теплоёмкая.

Сфотографируйте состояние топливника, а, и саму кладку покрупнее, очень уж плохо видно издалека. Тогда можно что-то посоветовать будет.

Но по мне так ЕСЛИ выяснится что печь совсем швах, то всё же я бы остановился на другой кирпичной печи, но на печи, а не на котле-железяке.

Мдя. Не знаю. Не могу дать окончательный совет.

С другой стороны вот вижу дверцу топливника, она прямо возле стены из сухой вагонки, а котел бы поменьше был, можно было бы отодвинуться…
Вот черт его знает… Что так плохо, что сяк нездорово.

Ну может и необязательно, я может и в крайности иной раз впадаю, вы меня за образец-то не берите, я иногда немного «дурной» )) У меня обычно ремонт где-нибудь назревает годами, если не десятилетием, до предела и точки кипения, как говорится, а потом если уж влезу то сношу под ноль всё, что хоть как-то хоть чем-то может быть «не так».
Это мы так на кухне делали ремонт — сгнил деревянный пол и его стали менять на железобетонный, ну и заодно переделали ВСЁ — электропроводку весь щиток, всю систему водоснабжения новую, люк в поземный колодец сызнова, новая отделка стен, новый потолок, новый кафель, а перегородку санузла вообще сдвинули, оставив унитаз только и миниатюрную раковину-тумбочку (ванна и стиральная машина теперь в помещении бассейна вообще), и под конец посмотрели — и другую совсем мебель поставили. Кончилось это разбарухивание тем, что кухня была 10 кв, м а стала 19.

Ну вот, глянул я на трубу — вижу, разделки нет, выдры нет, швы толстые, ну и в своём стиле, ага, раз ремонт — то всё, надо чуть ли не мировую войну сразу начинать.

Если это у вас дача а не дом круглогодичного проживания, то может и ни к чему такие крайности, вы же не топите эту печку целыми днями, а на улице не тридцать-сорок градусов мороза постоянно. Обычно опасность возникает зимой, когда вокруг трубы холодный воздух (ближе к крыше например), это приводит к тому что оседают смолы, сажа и прочее в трубе, а потом это воспламеняется и горит (в трубе), а если у трубы нет разделки и выдры (утолщения стенок в месте прохода через деревянное перекрытие) то подобный факел из трубы может здорово действовать на нервы, пугая поджигом деревянного перекрытия, вдруг там кирпичи плохо положены, с щелями (обычно швы делают как можно тоньше, чтобы глина не выкрашивалась и не образовалось дырки, куда может пламя попасть, особенно если в трубе смолы горят). Обычно это происходит, если топить хвойными, конечно, от осиновых дров, березовых, дубовых — это куда менее вероятно.

В вашем случае, пожалуй, я через край хватил, можно просто сделать железобетонную (сантиметров по 10) вокруг трубы разделку да и всё. Так обычно делают, если изначально не было сделано. Просто берут опалубку делают в месте прохода трубы через перекрытие на 2й этаж и заливают, а бетон такой, с добавлением глины, чтобы от жара в случае чего не трескался. Просто опиливают вокруг трубы чуть пошире и делают эдакую бетонную разделку.

Можно не делать, некоторые годами живут ничего у них не загорается, но тут я умываю руки и давать советы в обход пожарной безопасности не буду.

Честно говоря не знаю, вот я вам тут сижу, советую чего-то, а объем работ не соизмеряю. Сейчас насоветую и будете по моим советам как папа Карло всё лето, ни отдыха ничего… Не знаю. Не уверен что мне стоило лезть с советами.

Мне кажется знаете, что? Проще всего взять обычную книжку по печному делу, их сейчас издают-переиздают всякие деятели строительные, кандидаты наук пишут и прочее, перерисовывая друг у друга одни и те же стандартные печки, и там много чего понаписано касательно всех правил строительства печей. Вот прочитав их можно уже делать какие-то выводы, что и как, и принимать решения. А то я последний раз более-менее серьёзную кирпичную печь клал 15 лет назад, может и половины новых технологий не знаю.
Зря я сюда в тему влез, наверное.

День добрый. Как и обещала, выставляю фото печи изнутри (за качество фото конечно извините, по-другому не получалось). Жду ваших замечаний.

Хм. Знаете, я думал будет намного хуже, а у вас хоть и выложено не изящно, но топливник во вполне жизнеспособном состоянии, разве только недурно бы сунуть руку с шариком глины и затереть щель на втором фото слева. Я даже растерялся, обычно сунешься в старую печь — а там с полкирпича уже открошено трухой и сплошные щели кругом, и начинаются эксперименты. то ли сносить всё под ноль, то ли обгрызать дальше и футеровать шамотной плиткой или узким шамотным кирпичом. А у вас топливник весь целый!
Даже не знаю… Может её всю ободрать от этого отваливающегося кафеля и облицевать заново глиняной (именно печной) плиткой? Чет идея сноса кирпичной печи взамен на железяку мне уже разонравилась… Если она старая, и столько времени стояла, а топливник в таком состоянии (не в полуразрушенном) чет я так подозреваю что она еще столько же простоит и ничего ей не сделается.
Помню облицовывал печи какой-то испанской плиткой для печей, случайно завезенной на ближайший строительный рынок. Интересная такая, на абсолютно керамической (не цементной) основе, плоскаяя, размер кажется был 45 на 30. К сожалению, фото едва ли сейчас найду, это было когда я только-только среднюю школу окончил, при царе горохе.

В общем моё лично мнение сформировалось. Я бы эту печь тупо почистил (дымоход и т.п.), переоблицевал на печную плитку и пролазил топливник, затерев щели между кирпичами глиной.

Трубу я обычно чистил цепью, брал длинную-длинную не слишком толстую цепь, а у неё на конце висела толстая цепь, такая. тяжелая, не якорная, конечно, но толстая, для тяжести. Аккуратно постепенно спускал её без удара вниз, и аккуратно возил туда-сюда, звенья соскабливали сажу. Гирька с ёршиком всё же не так хороша, она слабовата. В прочем у меня сажи много было потому что я злоупотреблял хвойными дровами за неимением лишний раз других (у нас лес был по большей части еловый).
По идее (надеюсь) труба у вас сложена не с широченными швами, а то если она с широкими и внутри понамазано глины как штукатурки, то есть риск цепью эту глину содрать и обсыпать, тогда действительно лучше мягкий ёршик с гирькой на тросике.

Как бы там ни было, но моё мнение печь приводить в порядок, сносить нежелательно. Состояние топливника который обычно разрушается в первую очередь за десятки лет эксплуатации — было ключевым. Если топливник не обсыпался там и сям, то и печь едва ли хуже по всем дымоходам.

Как отремонтировать кирпичную печь самостоятельно

Эффективное функционирование любого агрегата зависит от его состояния. Даже несмотря на аккуратную и правильную эксплуатацию рано или поздно приходит время, когда агрегат или отдельный его механизм потребует ремонта. Любые печи не являются исключением. Рассмотрим некоторые методы, позволяющие провести на даче, в доме или на летней кухне ремонт русской печи своими руками как мелкий, так и капитальное восстановление.

Схема традиционной русской печи.

Основные возможные причины поломки печи

Как уже упоминалось, даже при правильной эксплуатации ремонта не избежать. Все дело в том, что некоторые участки печи всегда работают в экстремальном режиме. Это, прежде всего воздействие высоких температур, появляющихся при сжигании топлива. Как известно, практически все материалы при остывании и нагревании меняют свой объем, и на оштукатуренной поверхности русской печи появляются трещины, а если штукатурки нет, то трещины хорошо видны на швах кладки – деформируется использованный раствор. Вокруг заслонок, дверец и металлических деталей часто появляются темные узоры – это результат сжатия и расширения материалов печи при ее работе.

Нагрев разных материалов

Важно понимать, что печь состоит не из одного материала. Глинистый раствор для сцепления, используемые шамотные кирпичи, металл – все они имеют разный тепловой коэффициент. Даже кирпичи между собой имеют неодинаковый коэффициент, потому как расположены на разном расстоянии от огня. Поэтому какая-то часть прогревается быстрее, дальняя часть кирпичей – дольше. Если проще, то печь при работе, в зависимости от теплового режима, все время меняет свою форму.

Неисправность агрегата

Обычно ремонт печи выложенной своими руками на даче или же в другом месте требуется тогда, когда неизвестно по какой причине внезапно пропадает или начинает работать неэффективно ее тяга.

Конструкция русской печи.

На качество тяги влияет и правильное устройство дымохода, и разжигание печи по правилам, особенно после долгого ее простоя, а также возможный засор дымоотводящих каналов.

Иногда раствор кладки по какой-то причине растрескивается и вывалившийся кирпич может закупорить канал – что понесет за собой довольно сложный по исполнению ремонт своими руками, но что бывает чаще, так это закупорка канала куском сажи, если в качестве дров использовать хвойные породы древесины: сосну, ель. Дрова из таких деревьев очень хорошо колются, но вот при сжигании из-за наличия в них смол образуют очень большую копоть.

Для устранения данной неприятности поступим следующим образом: используя дрова из осины или ольхи, хорошенько протопим печь, и когда дрова хорошо разгорятся кинем в огонь пару столовых ложек столовой соли. Если в плохой тяге виновата сажа, данный способ ее выжжет и тяга придет в норму. Ну а если предложенный метод не помог, то в поисках упавшего кирпича кладку дымохода придется разбирать и производить ремонт печи своими руками.

Схема кладки русской печи.

Опытные печники для таких ситуаций оставляют достаточное количество дверец или же, так называемых, выбивных кирпичей (но также посаженных на раствор), для возможности чистки дымохода без его разбора.

Если дача или дом приобретены с готовой печью, то для выяснения нахождения выбивных кирпичей нужно поступить следующим образом:

• внимательно осмотреть дымовые каналы русской печи;
• обычно выбивные кирпичи монтируются с небольшим смещением наружу, на несколько мм, не больше;
• при обнаружении такого кирпича, вокруг него нужно очистить раствор и тогда он легко вытащится;
• в этом случае обеспечен доступ к каналу, и можно вытащить из него застрявший кирпич;
• необходимо приготовить раствор из глины – при помощи его выбивной кирпич ставится на место.

Выпавший кирпич – признак начинающегося разрушения дымохода и необходимо понимать, что очень скоро все же придется заняться капитальным ремонтом печи. Зимний период она еще переживет, а вот при наступлении тепла нужно будет подумать о том, что без проведения ремонта при наступлении холодов с большой вероятностью дом или дача могут остаться без русской печи.

Устранение трещин в печи на даче

Схема кладки кирпичной печи.

Ухудшение тепловой отдачи и плохая тяга могут быть результатом не только засорения дымовыводящих каналов. Трещины в топочных дверцах и стенках печи также становятся виновниками неправильной работы агрегата.

Чтобы провести правильный ремонт своими руками, нужно, прежде всего, определить повреждения и провести их оценку. Металлические детали печи устанавливают с учетом коэффициента расширения материала при нагревании, но если со временем вокруг дверец появляется копоть – это говорит о том, что внутрь помещения попадает угарный газ, пусть и в небольших количествах.

Дверцы устанавливаются во время кладки кирпича, поэтому вынимать их из конструкции не нужно. Будет правильно отремонтировать кладку пропускающую угар таким образом: вокруг дверец проскоблить раствор до кирпича, и тщательно его загерметизировать своими руками раствором цемента и глины. Для этого потребуется 1 часть цемента, три части глины и десять частей песка. Данные ингредиенты очень тщательно перемешиваются и разводятся водой до консистенции густой сметаны. Этим раствором и замазывают швы вокруг дверец.

Иногда при проскабливании раствора выясняется, что какой-то кирпич требует замены. В этом случае готовим целый кирпич и все остальные материалы, и инструменты для такого ремонта своими руками:

• щетка по металлу для удаления старого раствора;
• сито для просеивания песка для цементного раствора;
• стамеска для выбивания растрескавшегося кирпича;
• мастерок;
• молоток;
• деревянная терка для затирки штукатурки;
• кисть;
• песок;
• глина;
• цемент;
• шамотный порошок (при необходимости);
• водный распылитель для смачивания кирпича при установке его на место растрескавшегося.

Деформированный кирпич аккуратно выбивается стамеской со своего места, щетка по металлу поможет полностью избавиться от старого раствора и очистить место под новый кирпич. Своими руками готовиться вышеописанный раствор, и наноситься на смоченный кирпич, который потом и вставляется на место старого. Этот же раствор используется для полной замазки кирпича, далее штукатурка затирается деревянной теркой, разравнивается и все это остается до полного высыхания. В жаркий период, слишком быстро подсыхающий раствор на русской печи смачивается для предотвращения образования в нем трещин.

Оштукатуривание печи

Бывают случаи, когда неоштукатуренная печь на даче покрывается таким количеством трещин, что отремонтировать ее обычным оштукатуриванием невозможно. Для продления ее службы потребуется сделать стяжку печного каркаса металлической проволокой:

1. В печи горизонтально штробятся каналы глубиной в 15-20 мм.
2. Штроба должна быть выполнена таким образом, чтобы она опоясывала весь каркас печи.
3. После прокладки сталистой проволоки ее необходимо натянуть, делается это в нескольких местах при помощи бородки или же толстого гвоздя. Нужно вовремя остановиться, чтобы не вызвать порыв проволоки.
4. После этого, печь необходимо оштукатурить.

Следует знать, что любая оштукатуренная печь будет служить дольше неоштукатуренной.

Модернизация печи в доме или даче

Ремонт печи требуется и в том случае если меняется принцип ее работы. Например, в ситуации, когда проводят газопровод и хочется воспользоваться его благами, отказавшись от дров. С подключением газа устанавливаются газовые плиты и соответствующие времени системы отопления, но многие так и продолжают использовать печи, после установления на них газовых горелок. Это удобно, и отпадает необходимость чистить печь от сажи вот только проблемы с растрескиванием соединительных швов и пропуском гари остаются. Поэтому данная тема будет актуальна еще долгое время, так как специалистов по кладке и ремонту печей становится все меньше, а для новичка окажется настоящей проблемой отремонтировать старенькую печь на даче без правильных подсказок.

Залог хорошей и долгой работы печи – правильная эксплуатация, но самое важное это не использовать для топки печи не подходящее для нее топливо. Очень многие сжигают в ней бытовые отходы, а это влечет за собой и загрязнение окружающей среды и очень плохо сказывается на функциональных способностях отопительного агрегата.

Ремонт топки печки не разбирая всю печь

Опрос по печной теме:

Какое отопительное сооружение Вам требуется?

• Главная /

Ремонт кирпичных печей

Расшатавшиеся дверки демонтируют (не повреждая их) вместе с рамкой из печной кладки. Для этого надо отрезать болгаркой крепежные части дверок. Разбирают и перекладывают кирпичи вокруг дверок, так как установить новую дверку в кладку технологически сложно, не разбирая при этом печную кладку в области топки. Дверку ставят предварительно обмотав ее рамку асбестовым или базальтовым шнуром . В отверстия рамки дверки продевают вязальную проволоку диаметром 2-3мм, для закрепления дверки в кладке. Кирпич предварительно должны быть очищены от пыли, сажи, глины и вымочен в воде. Вставляют дверку в проем, где была установлена старая дверка. Затем кладут кладку вокруг дверки, замуровывая в неё проволоку. Дверка, установленная таким образом, будет надежно закреплена. Такой ремонт печи опытный печник выполняет в течении дня.

Замена колосников:

Кирпичи, потрескавшиеся при эксплуатации печи, извлекают, расчищая швы вокруг них. Очищают от глины занимаемое ими место, подбирают новые печные кирпичи. Расчищенное место и новый кирпич хорошо смачивают водой, наносят глиняный раствор на кладку и вставляют новые кирпичи, предварительно обмазанные глиняным раствором.

Средний ремонт печи:

Включает в себя: ремонт завалов в печах, исправление поврежденной дымовой трубы и другие работы, связанные со существенными повреждениями печи. Он длится 3-5 дней.

Завал может ремонтироваться через топку или прочистные дверки. Если таким образом завал удалить сложно, то нужно разобрать часть стенки печи, за которой находится завал. Затем восстановить разрушенные внутренние перегородки дымовых каналов и восстановить старую стенку печи. Место образования завала можно по прогреву печи. Там, где образовался завал, стенка печи не прогрелась или чуть теплая.

Ремонт оголовка дымовой трубы:

Оголовок дымовой трубы (часть дымохода над кровлей) со временем разрушается под воздействием погодных условий. Разрушенную часть трубы разбирают. Новую ладку делают из керамического кирпича с морозостойкостью не менее 30 циклов на цементном растворе. Верхушку трубы заделывают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это помогает движению дымовых газов и защищает трубу от намокания. Трубу можно не разбирая покрыть коробом из кровельной стали а повреждённые места заштукатурить.

Ремонт противопожарных разделок:

От усадки конструкции очага и температурных деформаций противопожарная разделка постепенно разрушается, глиняный раствор высыпается из швов, кирпичи могут выпасть. Разрушенную разделку разбирают и оставшаяся кладка печи очищается от раствора, промачивается водой и на неё кладут новую кладку (возможно из старых кирпичей) на глиняном растворе. Регулярно необходимо осматривать разделку и дымоход в потолке и на чердаке. Ее необходимо белить известью и штукатурить. Возможно будут видны черные налеты сажи особенно в метах образования трещин. В этом случае возникает необходимость ее полностью оштукатуривать.

Капитальный ремонт печи:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕДИЙНЫЙ БЛОК ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ТОВАР

Заказывая строительство печи, камина, барбекю у нас — будьте уверены, что работа будет выполнена на самом высоком уровне, с соблюдением всех технологических и конструктивных требований.

Ремонт топки печки не разбирая всю печь

К текущему ремонту относятся работы по поддержанию печи в удовлетворительном состоянии, например, укрепление исправных, но расшатавшихся деталей, смена колосников, заделка трещин на поверхности печи, смена чугунных плит и водогрейных коробок, замена других печных приборов.

Топочную дверцу обычно укрепляют следующим образом: разбирают и расширяют кладку вокруг нее и заново крепят с помощью лапок из стальной ленты, заделывая их в швы кладки. Обмазывание дверок глиняным раствором может дать лишь временный эффект. При установке топочных дверец на полку рамки наматывается асбестовый шнур, который препятствует расширению кладки при сильном нагревании.

При замене отдельных поврежденных колосников тщательно расчищают опорные поверхности под ними. Для угля и антрацита ширина щели между колосниками должна быть 6-10 мм, для другого вида топлива — 10-12 мм. Колосниковую решетку и отдельные колосники, учитывая свойство металла при нагревании расширяться, следует класть не впритык к кирпичной кладке, а с зазором в 5 мм, который засыпается песком.

Трещины на поверхности оштукатуренных печей затирают глиняным раствором с добавлением асбестового порошка либо небольшого количества поваренной соли (примерно 400 г на 10л раствора).

Крупные и глубокие щели тщательно очищают и заделывают глиняным раствором с добавлением кирпичного щебня.

Побелку печей производят периодически. Отвалившуюся штукатурку полностью восстанавливают и белят.

Пришедший в негодность изразец удаляют и зеркало печи по его периметру расчищают. Новая плитка должна быть подобрана по размеру и цвету. Рампу изразца заполняют глиняным раствором с щебнем и крепят его на место удаленного, изменяя толщину шва. Для промывки изразцов применяют меловой раствор: 650 г мела на 250 г воды.

Предтопочные листы заменяют, если на них есть дыры или проржавевшие места, куда могут попасть выпавшие из печи угли.

Смену стальных патрубков у печей и кухонных очагов производят в случае, когда реально наметилась опасность их прогорания. На конец патрубка надевают новый соединительный патрубок с подмоткой из асбестового шнура на концах. Для этого конец устанавливаемого патрубка заводят одной стороной в отверстие в стене или коренной трубе и затем в обратном порядке выдвигают на патрубок печи или плиты. Соединение с массивом печи заделывают глиняным раствором с добавлением асбестовой мелочи.

К среднему ремонту относят частичную смену футеровки топливника и начала жарового канала, восстановление дымовых труб, перестил кирпичного пода печей и т.д.

Чаще всего выгорание и нарушение футеровки происходит из-за того, что в этих местах применялся не огнеупорный, а обычный красный кирпич, топка велась не дровами, а углем, который при сгорании дает температуру до 1300 град, С.

При замене футеровки необходимо помнить, что перевязка старой кладки с новой возможна лишь в том случае, если применяется однородный кирпич, поскольку у керамического огнеупорного кирпича разные коэффициенты теплового расширения. Новую кладку при ремонтных работах просушивают так же, как кладку вновь выложенных печей. Таким же образом заменяют кирпич в коренных и дымовых трубах.

Очень сложно ремонтировать изразцовые печи, поскольку изразцы связаны не только между собой, но и с кладкой печи, что создает особую прочность. Замена лопнувших плиток не может дать хороших результатов, так как следы все равно будут заметны. Поэтому если требуется замена нескольких изразцов, не исключена полная перекладка стенки с соблюдением общих правил по устройству печей.

Особенность ремонта печей в металлических футлярах в том, что зрительно трудно определить характер повреждения. Приходится с особой осторожностью разбирать звенья футляра, чтобы не повредить их и использовать вторично. Неполный прогрев стенок печи может быть следствием отставания металлических футляров от кирпичной кладки. Нужно ликвидировать образовавшуюся воздушную прослойку, заполнив пазухи глиняным раствором.

С течением времени гладкая и ровная поверхность пода русских печей изнашивается. Работа по выстилке пода заключается в подготовке прочного и ровного основания под подовые кирпичи с учетом небольшого подъема вглубь варочной камеры. Толщина швов между кирпичами минимальна и не превышает 1-2 мм.

Очень часто противопожарные разделки приходят в негодность из-за того, что прилегают к деревянным конструкциям, которые деформируются от сотрясений (например. при закрывании и открывании дверей); при этом из кирпичной кладки, служащей разделкой, выпадает раствор. Поэтому во время ремонта их следует внимательно осмотреть и предотвратить разрушение. Дверную коробку крепят таким образом, чтобы при закрывании и открывании дверей она не шаталась.

Цель капитального ремонта печи — восстановить ее полную работоспособность, заменить или модернизировать части, пришедшие в негодность.

Переоборудование топливника печи с дровяного отопления на угольное относят к капитальному ремонту. Из-за высоких температур стенки топливника необходимо выкладывать из огнеупорного кирпича или футеровать. В небольших печах футеровку выполняют из огнеупорного или гжельского кирпича на ребро, желательно на огнеупорном растворе. В печах больших размеров — из кирпича на плашку. С обеих сторон топливника устраиваются небольшие откосы, чтобы во время топки уголь скатывался вниз и после топки колосниковая решетка оказалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Если нет возможности, не нарушая кладки стен печи, сделать подобные скосы, можно поднять на один ряд от уровня колосниковой решетки топочную дверцу.

Полную смену футеровки производят, не затрагивая основной кладки печи. Огнеупорный кирпич не должен перевязываться с керамическим и может быть удален из топливника, не вызывая повреждений самой печи. Для замены футеровки необходимо разобрать стенку печи от пода зольника на высоту топливника, не касаясь ребер печи. После очистки топливника от кирпичного щебня, оставшегося от разборки старой футеровки, выкладывают новую футеровку без перевязки с кирпичной кладкой стен. Толщина швов не более 3 мм. Футеровка стен топливника должна быть не зажатой между основанием и перекрышей и заканчиваться за 5-6 мм до перекрыши топливника.

Чтобы заменить перекрышу топливника, огнеупорный кирпич кладут на плашку с напуском в каждом вышележащем ряду на 1/4 кирпича. Опорой служат наружные стенки. Новая перекрыша не должна опираться на футеровку. Это делается для того, чтобы футеровочный слой мог свободно «дышать», т.е. не оказывать при нагревании давления на вышележащие ряды и не сдвигать кладку. Запрещается устраивать перекрытие топливника из стальных полос и уголков, так как металлические опоры легко деформируются при больших температурах и вызывают трещины в кладке печи.

Переделка схемы дымооборотов требует разборки одной из наружных стен. Если печь имеет насадную трубу, то не исключено, что ее придется разобрать или отделить от печи в местах разделки, установив на специальные опоры.

Ремонт печей и каминов своими руками

Один из самых важных моментов в уходе за печами и каминами — их своевременный ремонт. В зависимости от степени изношенности может потребоваться текущий (мелкий), средний или капитальный ремонт.

Текущий ремонт печи своими руками

Мелкий ремонт печей и каминов включает в себя заделывание небольших трещин, замену дверок, колосниковых решёток, задвижек, отдельных кирпичей. Каждая операция должна выполняться по определённым правилам, чтобы при последующей эксплуатации отопительный прибор не преподнёс неприятных сюрпризов.

Для того чтобы более прочно зафиксировать или заменить топочную дверку, необходимо вынуть её из печной кладки вместе с рамой. Кладку при этом придётся частично разобрать. Если крепёжные лапки дверки пришли в негодность, их обязательно нужно заменить. На новой дверке также устанавливают лапки. Затем в месте установки дверки кладку расчищают от остатков прежнего раствора, обильно смачивают её водой и устанавливают дверку таким образом, чтобы лапки попали точно в швы кладки. Дверку закладывают кирпичом, а швы, как и все имеющиеся трещинки, тщательно заполняют раствором.

Самостоятельная замена колосников не представляет большой трудности. Достаточно удалить пришедшую в негодность решётку, расчистить от золы освободившееся место и поставить на него новую решётку, оставив небольшой зазор, который впоследствии засыпать песком.

С целью предотвращения пожаров особое внимание обращают на состояние предтопочных листов перед печами и каминами, заменяя их при малейших признаках изнашивания. Старый лист убирают, после чего пол закрывают листовым асбестом, укладывают новый лист из кровельной стали и прибивают его гвоздиками.

Кроме того, к текущему ремонту печей и каминов из кирпича можно отнести работы по заделке мелких щелей и замене треснувших элементов кладки. Щели расчищают, удаляя старый раствор, смачивают водой, заполняют свежим раствором и затирают.

Средний ремонт печи своими руками

Более серьёзного подхода к работе и, соответственно, наличия определённых строительных навыков требует средний ремонт печей и каминов, к которому относится ликвидация завалов в дымоходах, исправление различных повреждений трубы и другие работы, напрямую связанные с существенными дефектами.

Определить образование завала можно по нагреву печи — в месте завала стенка будет холодной или чуть тёплой. Завал удаляют либо через топку, либо через прочистные отверстия. Если же добраться таким образом до места завала невозможно, то придётся разбирать кладку стенки, восстанавливать внутренние перегородки дымоходов и вновь складывать разобранную стенку.

Со временем могут приходить в негодность не только части печи или камина из кирпича, подверженные воздействию высоких температур, но и оголовок печной трубы, ведь атмосферные осадки постепенно его разрушают, создавая пожароопасное положение. Часть трубы, имеющую повреждения, необходимо разобрать, удалить с неё старый раствор и обильно смочить водой, а затем возвести новую кладку на цементном растворе, следя за тщательностью перевязки швов. Верхнюю оконечность трубы следует выровнять цементным раствором и придать ей небольшой скос наружу. Такие меры облегчат движение дымовых газов и предохранят трубу от намокания. Кстати, цементный раствор можно заменить футляром, выполненным из кровельной стали.

Места соприкосновения кирпичной кладки с деревянными частями постройки называются противопожарными разделками. Осадка конструкций, удары и сотрясения существенно меняют крепость разделки в худшую сторону — раствор выкрашивается, появляются трещины. Разрушенную разделку восстанавливают уже известным способом — заменяя старую кладку новой, а для профилактики последующего разрушения надёжно закрепляют дверные коробки. Разделки на потолке и на чердаке, так называемые распушки, периодически осматривают, чтобы в случае необходимости провести срочный ремонт. Побелка известью или мелом — старый испытанный способ для контроля над целостностью разделки, так как в случае появления даже небольшой сквозной трещины на побелке будет виден чёрный налёт сажи.

Капитальный ремонт

К капитальному ремонту каминов и печей относятся сложные работы: ремонт топки или жарового канала, переделка топки (например, часто встречается вариант, когда топка с глухим подом переделывается на топку, имеющую колосники и поддувало, либо топка для дров превращается в топку для сжигания угля и торфа), переделка схемы дымоходов. Все эти работы по починке печей и каминов из кирпича требуют частичной или полной разборки печи, а в некоторых случаях и разборки одной-двух стенок. Капитальный ремонт печи своими руками нередко требует специальных знаний и навыков.

При переделке дымоходов сначала разбирают уже существующие, а потом выкладывают новые, аккуратно перевязывая их с основной кладкой и следя за сохранением прежних размеров.

Наибольшую сложность представляет переделка топки печи с глухим подом на топку с поддувалом и колосниками. В том случае, когда основание печи расположено на расстоянии пяти или больше рядов кладки от пода, топочную дверку можно оставить на прежнем месте. В противном случае дверку поднимают чуть выше, учитывая то, что высота топки для угля не должна быть менее 0,4 м, а для дров — не менее 0,5 м. Порядок работы при переделке топки таков: вначале разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под и аккуратно убирают весь мусор. Затем оставшуюся кладку смачивают, выкладывают поддувало, одновременно устанавливая поддувальную дверку и колосники, а затем возводят топку и заделывают разобранную стенку печи. Кладка ведётся с перевязкой кирпичей и тщательной затиркой швов.

Печи и камины своими руками

Блог печника Александра Залуцкого

Ремонт отопительной печи

Вызвали меня как-то на ремонт печи.

Вот что я увидел, когда прибыл на место.

Кирпич треснул, и кое-где печь разошлась по швам.

Огнеупорный кирпич, из которого сложена топка, потрескался. Причем печь отработала только один отопительный сезон.

Это уже четвертая печь в мой практике, когда шамотный кирпич, из которого сложена топка печи, трескается. Предполагаю, что это происходит из-за быстрого нагрева печи. Когда в топке высокая температура, внутренняя часть кирпича от нагрева расширяется, а наружная еще холодная. Таким образом, кирпич разрывает сам себя.

Чтобы этого не происходило, надо нагревать печь постепенно.

Хозяин замазал трещины термостойким клеем, но это не помогло.

Здесь также видно, что не соблюдается перевязка швов.

Т.к. труба была в нормальном состоянии, то ее решили не разбирать, а подвесили. Труба опирается на два бруса, положенные поперек балок.

А здесь видны два клина, забитые навстречу, при помощи которых перенесли нагрузку с печи на балки.

При разборке печи видим, что раствор, на который она была сложена жирный. Это видно по трещинам. В растворе нормальной жирности трещин нет.

На этих фото видны трещины в дымоходах.

А здесь трещины в огнеупорном кирпиче в топке.

Печь разобрана, кирпич почищен от раствора.

Печь сложил с футеровкой топки огнеупорным кирпичом на ребро. Из-за этого ширина печи увеличилась на полкирпича.