Фундамент для печи из кирпича

Расположения печи. Фундаменты под печь. Кладка печи.

Итак, вы решили окончательно, что будете строить печь. Тогда подумайте прежде о том, как ее разместить вашем помещении. На первый взгляд, рациональнее всего разместить печь посередине помещения, что бы все наружные поверхности обогревали наибольшее количество комнат, занимая при этом минимум полезной площади. При выборе мест расположения печей необходимо также учитывать, чтобы теплоотдача их наружных поверхностей, обращены в каждое помещение, в которых печи устанавливаются. Для отопления одного помещения не рекомендуется устанавливать печь вплотную к стенам, так как это приведет к нежелательным теплопотерям.

Для отопления двух смежных помещений удобнее размещать печь во внутренней перегородке. При таком варианте установки одна печь может обогреть до четырех комнат.

Широко распространен вариант совместных очагов, печь – камин в смежных помещениях, где продукт сгорания топлива выводятся в один дымоход. Для удобного обслуживания и топки печи устанавливают в глубине помещения, но ближе к двери, что позволяет освободить часть полезной площади.

Месторасположения печи в помещении также определяется и ее назначением. Например, кухонная плита служит для приготовления пищи и место ее на кухне или в столовой. Используя различные компоновки отопительного щитка и кухонной плиты, можно решить вопрос отопления одного или двухкомнатного помещения. Отопительный щиток при этом будет выполнять функции перегородки, разделяющей кухню и смежную комнату. Отопительный щиток должен максимально выступить в ту комнату, которая требует большего прогрева. Для нормальной эксплуатации любой печи необходимо свободное пространство для обслуживания и приготовления пищи. Желательно сразу определить, где будет стоять стол для приготовления пищи и другая мебель. Выбирая печь и место для нее, не следует забывать, что устанавливается она на долгие годы, и должна отвечать запросами не только сегодняшнего дня. В зависимости от правильности выбора типа очага или его место расположения печь будет отдавать тепло больше или, наоборот, недостаточно, если этот выбор будет неправильным.

Фундамент под печь.

Строительство печей, как любое другое, начинается с подготовки фундамента. Без отдельного фундамента можно устанавливать только печи массой до 750кг, например кухонные плиты или маленькие печи, состоящие не более чем из 200 кирпичей. Фундамент должен быть больше основание печи на 50 мм вовсе стороны. Необходимо расположить очаг, фундамент так, чтобы не приходилось разрезать несущие конструкций стен и балок перекрытий. Перед закладкой фундамента необходимо убедится, что выходу дымовой трубы не помешает балки чердачного перекрытия и стропильные балки крыши. При расположении очага в проеме капитальной деревянной стены, нижние венцы не должны опираться на фундамент печи. Перевязывать фундамент очага с фундаментом стен дома нельзя, так как на них действуют разные нагрузки, и они будут давать разную усадку. Если фундамент очага прилегает к фундаменту стены, между ними должен быть зазор не менее 50 мм, заполненный песком. Прежде чем возводить фундамент, необходимо выяснить характер залегания и структуру грунта. Грунты по плотности условно подразделяются на скальные, плотные и слабые. Скальные грунты заглубление не требуют. Для устройства фундамента в грунте роют котлован с размерами больше размеров печи на 50-70мм по сторонам. Глубина закладки фундамента от уровня земли 50-70см, а при плотном грунте котлован может быть и 20 см. Основание котлована выравнивают и грунт трамбуют. Затем укладывают песчаную подушку толщиной 5-10см. В целях уплотнения песчаной подушки ее поливают водой. Первый ряд кладки укладываю насухо, а последующие ряды кладки ведут на цементно-песчаном растворе с перевязкой швов, и армируют сеткой последовательности через 2 ряда. Заканчивают кладку фундамента на 14-15 см ниже уровня пола, затем на фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Есть более простой способ строительство фундамента, залить бетоном котлован до уровня грунта (с опалубкой или без нее) не забываем делать каркас из арматуры перевязывая между собой. Затем кладется фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки, последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и покрывается двумя слоями рубероида.

На слабых грунтах можно возводить фундамент на сваях.

После того как фундамент выведен на уровень пола, можно начинать кладку печи. Перед началом кладки печи необходимо разметить периметр печи. Выложить сначала на сухую без раствора кирпичи с учетом швов и проверить диагонали. Затем начинают кладку на растворе сначала угловых кирпичей, потом выкладывают стенки и в последнюю очередь – середину. При этом вымеряют прямоугольность углов и горизонтальность рядов с помощью угольника, правила и уровня.

В процессе кладки необходимо строго соблюдать толщину швов кладки – не более 5мм для красного печного кирпича и 3мм для огнеупорного кирпича. Особое требование – соблюдение герметической кладки – тщательное заполнять раствором все вертикальные и горизонтальные швы кладки. Для лучшего схватывания кирпича с раствором и обеспечения качественной долговечной кладки, кирпичи необходимо смачивать в воде. Делается это следующим образом: в небольшую емкость с водой опускается кирпич на 10 — 15 сек. Летом. При температуре выше 20С – на 15 – 30 сек. Кирпич обладает повышенной гигроскопичностью, поэтому сухой кирпич при контакте с раствором начнет интенсивно впитывать влагу из раствора. В результате раствор потеряет свои свойства прочности и надежности удерживать кирпичи между собой. Также смачиванием кирпича убирается пыль, которая препятствует соединению кирпича с раствором. Огнеупорный кирпич смачивают только для смывания пыли с его поверхности.

Не допускается перевязка шамотного и красного кирпича, так как они имеют разные, коэффициенты теплового расширения. Нельзя применять разные растворы для кладки печи. Для шамотного кирпича применяется раствор на основе огнеупорной глины и шамота 1:1. Между рядами внутренней и наружной кладки должен быть зазор и прокладываться базальтовым картоном, чтобы не разрушало кладку печи.

Кладка топливника ведется согласно чертежу. Футеровка топливника выполняется огнеупорным кирпичом без перевязки с обычным красным кирпичом, так как из-за разного температурного расширения может нарушить кладку. В процессе кладки устанавливаются печные: дверки, задвижки, колосниковые решетки и т. д. Их устанавливают точно по чертежу, прежде чем начать кладку ряда, на котором они стоят. Рамку топочной дверки обматывают каолиновой ватой толщенной 7мм, для того чтобы при температурном расширении не нарушать кладку. Перекрывать топочную дверку можно несколькими способами: сделать перемычку из кирпича или клинчатого перекрытия. После того как вы закончили выкладывать стенки топливника, возникает вопрос, а как ее перекрыть. Топливник перекрывается сводами и арками. Своды опираются на стены топливника или на пяты – стесаны под определенным углом кирпича. В кладке сводов и арок должно быть не четное количества кирпичей, средний кирпич в среднем ряду называется замок. Своды и арки выкладывают разъемной опалубкой. Опалубка опирается на кружала – специально вырезанные доски длиной пролет. Снизу кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливаются на опорных стойках в топливной камере. Свод выкладывают, начиная с одной из сторон от пят к центру. Закончив одну сторону, выкладывают вторую. Затем выкладывают замок . кладку делают с обязательной перевязкой швов. Чтобы свод не раздвинул кладку под воздействием высоких температур и верхнего давления, в рядах, где устраивают пяты, кладку закрепляют стяжками из проволоки диаметром 5 мм.

Толщина верхнего перекрытия печи должна быть не менее 3-х рядов, а при закрытом пространстве, не менее 4-х рядов с перевязкой швов. От потолка до верха перекрытия печи нужно оставлять промежуток не менее 35см.

Часть трубы между разделкой и самой печью называется шейкой. Ее высота должна быть не менее трех рядов кирпича, уложенного горизонтально.

Разделка – это расширения трубы в месте прохождения чердачного перекрытия. Разделка предназначена для защиты деревянных потолков от перегревания и возгорания. Толщину разделки у кирпичных печей с кратковременной топкой принимают в один кирпич (250мм), считая от «дыма» до дерева. При этом дерево, прилегающее к разделке, обивают асбестовым картоном или войлоком в два слоя, пропитаны глиняным раствором. При отсутствии асбеста или войлока толщину разделки доводят до полутора кирпича (380мм). Если печи предполагается топить больше 3 часов, то толщина разделки должна быть в два кирпича (510мм), без изоляции. Разделка должна быть выше пола на один ряд кирпича выше поверхности засыпки, а на чердаках выше, на два ряда.

Дымовые трубы выкладываются самым лучшим кирпичом, швы полностью заполняются раствором, чтобы не было ни малейших трещин. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. Кроме того, трещины и щели в трубе резко снижают тягу печи. Для того чтобы контролировать цельность трубы. Ее рекомендуется побелить. Так как на белом фоне хорошо видны следы копоти, выходящих из трещин.

Выдра – расширение трубы над кровлей в виде напуска, предохраняющее чердачное помещение от проникновения атмосферных осадков через отверстие между трубой и крыши дома. Дальше кладка производится с перевязкой швов 1/2кирпича. На конце трубы предусмотрено расширения кладки – оголовок. Выше кровли кладку ведут на цементного или известкового раствора. Кроме кирпичных труб, иногда используют керамические или модульные дымоходы. Высота трубы – один из факторов, влияющих на силу тяги. Следует учесть, что расстояние между оголовком трубы и колосником должна быть не менее 5 метров. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Ясно, что если труба от конька менее чем на 1,5 м, то трубу делают на 0,5 м выше конька. Если труба расположена на расстоянии до 3 м от конька, то трубу выводят на уровень конька. При расстоянии более 3 м оголовок трубы должен находиться на уровне линии под углом 10 к горизонтальной плоскости ниже конька. Сверху трубы закрывают колпаком из кровельной стали для того, чтобы ветер и атмосферные осадки не попадали в трубу, так как ветер и влага могут сильно нарушить тягу.

Как сделать фундамент под печь в доме – пошаговое руководство

Выбирая печь для бани, можно воспользоваться предложением специализированных магазинов и приобрести готовое металлическое изделие из листов стали и чугуна. Однако не следует забывать о традиционной кирпичной печи, которая долго сохраняет тепло в бане и служит своеобразным украшением этого строения. Независимо от выбранного варианта следует позаботиться о фундаменте под печь. Этот процесс требует особого внимания, так как неправильно выбранный размер основания и нарушение технологии строительства могут стать причиной перекосов печи, появления трещин и ее разрушения.

Правила выполнения расчетов фундамента под печь

Основными параметрами основания являются длина, ширина и глубина. При расчете фундамента под печь во внимание принимаются длина и ширина сооружения, а также его вес. Опытные мастера при выполнении расчетов последнего параметра берут за основу вес 1 м 3 кирпичной кладки, с учетом веса кирпичей и кладочного раствора он равен 1350 кг. Вес печки определяется умножением ее объема на вес одного кубического метра кладки.

По результатам проведенных расчетов можно определить, нужен ли фундамент под печь в доме. Дело в том, что печь до 750 кг можно построить без фундаментного основания. Достаточно уложить лист асбеста на раствор из глины и накрыть его листом кровельного железа.

Массивная печь в бане, сложенная из кирпича, должна иметь надежное основание, подошва которого находится ниже уровня промерзания грунта. Такой фундамент снизит влияние сезонного движения грунта на печное сооружение. Перед тем как сделать фундамент под печь в доме следует узнать глубину промерзания почвы в определенной местности, взяв данные из справочной литературы.

Создание основания своими руками

Фундамент под русскую печь можно сделать своими руками, соблюдая определенную последовательность действий:

• Вначале роют котлован, придерживаясь размера фундамента под печь. Дно котлована выравнивают и уплотняют.
• Насыпают слой песка и щебня, поливают водой и утрамбовывают.
• Далее устраивают подушку из битого кирпича или щебня, выравнивают ее и заливают жидким цементным раствором.
• Следующим шагом возведения фундамента под печь своими руками будет укладка полнотелого кирпича или бутового камня. В процессе кладки контролируют ровность рядов и делают обязательную перевязку швов. После укладки последнего ряда проверяют горизонтальность верхней части, используя строительный уровень. При необходимости выравнивают поверхность слоем цементного раствора.
• На ровную цементную поверхность укладывают рубероид в два слоя. Этот гидроизоляционный материал предотвратит проникновение грунтовых вод в кирпичную кладку банной печи.
• На рубероид следует положить еще несколько рядов кирпичей, чтобы конструкция достигла уровня пола. В таком виде фундамент под печку оставляют для просушки и набора необходимой прочности.

При возведении ленточного фундамента под печь или основания другого типа не рекомендуется соединять его с фундаментом, возведенным под стены. Даже при очень близком расположении нужно оставить зазор в несколько сантиметров и засыпать его песком или щебнем.

Строительство столбчатого фундамента под печь

Фундамент столбчатого типа под печь является более выгодным вариантом, так как для его возведения не требуется вынимать большое количество грунта, и расход материалов значительно меньше.

Однако работа усложняется необходимостью монтажа дополнительного основания под печь, которое будет установлено на столбы. Для этой цели отлично подойдет железобетонная плита или рама, сваренная из стального профиля. Размер основания обязательно должен превышать параметры печи, чтобы удерживать вес конструкции и обеспечить ее устойчивость.

Столбчатое или свайное основание предотвратит негативное воздействие последствий, связанных с сезонным движением грунта, включая пучение глинистого грунта при замерзании.

Монтаж опор свайного фундамента в доме

Решение вопроса, как сделать фундамент для печки, подразумевает выполнение следующих действий:

• С помощью ручного или механического бура в грунте делают скважины диаметром не больше 20 см.
• На дно каждой скважины насыпают щебень и тщательно утрамбовывают его, толщина слоя при этом может составлять 10-15 см.
• Из полотен рубероида делают трубки и вставляют их в скважины. Получается своеобразная опалубка.
• Внутрь каждой трубки заливают бетонный раствор и оставляют полученные столбы для просушки. В большинстве случаев опоры высыхают за 10-12 дней.
• После этого выполняют установку основания печки.
• Не следует забывать о гидроизоляции такого фундамента. Для этого можно использовать сложенные вдвое и промазанные расплавленным битумом листы рубероида.

Плиту не следует плотно укладывать на грунт, оставленный зазор обеспечит свободную усадку фундамента.

Если фундамент возводится на устойчивом грунте, то плиту основания можно укладывать на утрамбованную подушку из щебня. Для этого предварительно делают небольшое углубление в земле и засыпают его щебнем. В этом случае расходы на обустройство фундамента для печи существенно снижаются.

Фундамент из бутобетона

Чтобы решить задачу, как правильно залить фундамент под печь из бутобетона, выполняют следующие действия:

• Роют котлован, превышающий размеры фундамента на 10-15 см.
• Засыпают дно щебнем на высоту до 15 см и хорошо утрамбовывают его, используя специальные приспособления.
• Монтируют опалубку в соответствии с размерами фундамента. По виду конструкция должна напоминать ящик без дна.
• Внутренние стенки опалубки застилают полотнами рубероида, создавая гидроизоляционный слой.
• На основание выкладывают крупные камни диаметром около 15 см, пустоты между ними засыпают мелким щебнем.
• Все заливают раствором, для приготовления которого взята одна часть цемента и три части песка. Компоненты смешивают и разбавляют водой, доводя до консистенции густой сметаны. Работы на небольшой площади выполняются в течение одного дня, для большого по площади фундамента следует оставить камни, залитые цементным раствором, примерно на сутки. Только после этого можно продолжать укладку камней.

• Процесс обустройства фундамента продолжают до тех пор, пока конструкция не достигнет уровня пола. Ее поверхность проверяют на горизонтальность, используя для этого строительный уровень. При наличии отклонений от требуемого уровня добавляют цементный раствор, выравнивая верхнюю часть фундамента.
• Готовую конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой и дают бетону высохнуть.
• По истечении определенного срока убирают опалубочную конструкцию, а боковые части фундамента обмазывают расплавленным гудроном, нанося его в два слоя.
• Свободное пространство между стенками котлована и фундаментом заполняют гравием или песком.

Фундамент под металлическую печь в бане

Готовая металлическая печь весит не больше 150 кг, поэтому для многих актуальным становится вопрос, как сделать основание под такую конструкцию.

Залить фундамент под печь в этом случае можно по следующей схеме:

• Роют котлован глубиной 50 см в соответствии с размерами приобретенной печи из листовой стали. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают.
• В котлован насыпают щебень слоем в 30 см и также хорошо уплотняют.
• Щебеночный слой заливают раствором из песка и цемента, взяв компоненты в пропорции 1:4. Готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны.
• Процесс приостанавливают до полного застывания цемента, для этого достаточно 20-24 часов.
• На застывший цемент укладывают рубероид, создавая гидроизоляционный слой для фундамента.
• Затем весь котлован заполняют бетоном, поверхность выравнивают по горизонтальному уровню.
• Оставшееся расстояние до уровня пола выкладывают красным обожженным кирпичом.

Чтобы быстро и просто изготовить фундамент под печь, достаточно забетонировать вырытый котлован. Под массивную печь из кирпича дополнительно укладывают арматурный каркас. В некоторых случаях можно исключить процесс монтажа опалубки. На залитую подошву фундамента выкладывают несколько рядов кирпича, доводя конструкцию до уровня пола. Последний ряд выравнивают по горизонтали с помощью цементного раствора. Готовую конструкцию застилают рубероидом для гидроизоляции и закрывают сухими досками, также обработанными гидроизоляционным составом. Завершают работу кладкой коробки из кирпича в соответствии с размерами основания печи. Внутрь коробки засыпают шлак или битые кирпичи.

Если фундамент под печь устраивается в грунте с высокой влажностью, то используют кирпич-железняк. Для заливки нижней части в этом случае применяется бетон или бутобетон, а верхнюю часть выкладывают из кирпича. При строительстве на сухом грунте готовят глиняный раствор с добавлением цемента.

Выполняя работы по устройству фундамента под печь, не следует экономить на материалах, тем более на их качестве. Прочная конструкция основания обеспечит долгий срок службы и печке, и самой бане.

Печной фундамент.

Н ужно тщательно продумать устройство печного фундамента и поставить печь так, что-бы при ее эксплуатации не происходили какое-либо деформации фундамента, вызывающие появление трещин в кладке или даже разрушение печи. Строительство отдельного фундамента под печь неизбежно, если вес печи превышает 750 кг. Вес печи определяют, умножая ее объем (включая пустоты), на средний вес 1 м.куб. кладки, который равен 1350 кг. Стоит отметить, что печной фундамент должен воспринимать нагрузку только от самой печи, но ни в коем случае не от строения. Поэтому правильно фундамент для печей заливать рядом с фундаментом стен, их не объединять, а делать между ними зазор в 5 — 10 см. Это просто сделать таким образом. При установке опалубки, для стенки обращенной к основному фундаменту, используются доски большей толщины.

Стоимость и объём работ

3 7 00 рублей за 1 м. куб. объема фундамента

• расчёт фундамента
• выемка грунта
• засыпка песком, трамбование
• установка опалубки и арматуры
• заливка бетоном или кирпичная кладка

Работы по заливке печного фундамента выполняются комплексно, совместно с устройством печи.

Как рассчитать стоимость печного фундамента

• длину 100 см
• ширину 100 см
• высоту 110 см

результат: 1.1 кубометра.
Итого: 4 070 рублей

Материал печного фундамента

• кладка кирпичной печи от 40 000
• установка металлической от 8 000
• демонтаж печей от 10 000
• демонтаж кирпичной трубы от 2 000
• демонтаж печного фундамента от 2 500

Какой фундамент подойдет для возведения банной печи?

Печное отопление уходит в прошлое, но для бани оно все еще остается незаменимым. Если вы решили работать своими руками, придется разобраться с нюансами. Это тяжелая конструкция, поэтому обязательно возводить фундамент под печь, хотя и тут есть исключения. Какой тип подойдет для «души» бани из кирпича или металла, и как сделать все качественно, разберемся в этой статье.

Нужна ли отдельная основа под печь в баню?

Точно ответить на этот вопрос можно, зная геологию участка, массу и характеристики самой конструкции. Фундаментом для печки в баню может быть мелкозаглубленная монолитная плита. Если вес небольшой, по старым СНИПам до 750 кг, то этот вариант подойдет.

Важно учитывать расположение банной печи: если она находится в середине здания, нагрузка будет распределяться по всей площади. Размещение в углу может создать давление на плиту, что в итоге дает неравномерную осадку, а значит, трещины. Если строение стоит на ленте, устройство отдельного основания обязательно. Важно сооружать фундамент дома и печки одновременно.

Инструкция по возведению

1. Кирпичные сооружения тяжелее других, поэтому они нуждаются в полноценном фундаменте.

• Выкапывают котлован ниже глубины промерзания почвы, этот параметр зависит от региона. Для устойчивых почв с низким уровнем морозного пучения возможно сооружение мелкозаглубленного основания в качестве фундамента для печи. Его площадь должна быть на 5‒10 см больше, чем сама кирпичная конструкция.
• Засыпают 15 см песка и утрамбовывают его. Это нужно, чтобы выровнять поверхность и создать естественный дренаж. Также учитывается уровень грунтовых вод. Песок смачивают перед тем, как уложить его, чтобы было проще работать с ним.
• Затем котлован наполняют слоем крупного щебня или камня толщиной около 20 см. Если почва устойчивая, можно поменять это основание на битый кирпич.
• Последний слой (10 см) перед возведением опалубки состоит из мелкого или среднего щебня из гранита или гравия.
• Укладывают рубероид, чтобы изолировать конструкцию от влаги.
• Стенки ямы утрамбовывают и возводят дощатую опалубку без дна. Ее высота должна быть на 10‒15 см больше предполагаемого размера фундамента под печь, чтобы бетон не вылился.
• Затем устанавливают арматуру. Это обязательное условие, стальные стержни работают на растяжение, это препятствуют силам морозного пучения. Ее размещают внизу и вверху основания, там действует максимальное давление.
• В опалубку заливают смесь, сделать это нужно за один раз, иначе бетон расслоится. В жаркую погоду необходимо смачивать поверхность, так как цементу нужна вода для полноценного твердения. Начинать класть банную печь можно только через 2 недели, так как бетон набирает марочную прочность несколько дней.

2. Основа для металлической печки.

Металлические конструкции легче, поэтому в технологии строительства есть свои особенности. В целом алгоритм не отличается от предыдущего. Но если масса банной печи меньше 200 кг, зачастую можно обойтись без отдельного фундамента, особенно если пол сделан из бетона. Деревянные полы придется дополнительно усилить и настелить на них металлический лист. Глубина котлована варьируется в зависимости от размера и веса печки.

3. Свайно-винтовой фундамент под печь.

Под особенно тяжелые конструкции или в случае с высоким УГВ и низкой устойчивостью на участке придется продумать все детали и, возможно, заказать проект у специалиста. Фундаментные сваи бывают нескольких типов. По материалу они делятся на:

• бетонные;
• винтовые.

Руководство по возведению свайного фундамента из железобетона:

• Очищают почву и роют яму для плитного фундамента, в углах вырывают отверстия для опор, они должны располагаться ниже глубины промерзания.
• В качестве основания укладывают слой щебня и песка, чтобы выровнять дно котлована.
• Возводят опалубку; если у вас есть трубы нужного диаметра, можно заливать бетон для свай прямо в них.
• Ставят арматурный каркас. Выбирают вертикальные стержни диаметром 10 мм, каждые 10 см их связывают хомутами (8 мм).
• Опоры бетонируют постепенно, уплотняя каждые 15‒20 см смеси. Лучше делать это с помощью виброуплотнителя, чтобы обеспечить высокую прочность материала.
• Основание можно нагружать только через 2 недели, когда бетон наберет марочную прочность. Не забывайте ухаживать за ним в этот период. В солнечную погоду накрывайте полиэтиленом и регулярно смачивайте.

Винтовые сваи ускоряют строительство, выдерживают большие нагрузки, натиск воды и морозного пучения почвы. Все эти характеристики работают только у стройматериалов, изготовленных по правилам. Такие сваи невозможно сделать своими руками, так как они должны быть отлиты полностью. Приваренные к трубе полости не выдерживают даже минимальные нагрузки.

• Роют яму 15‒20 см для бетонной плиты. В углах намечают и слегка раскапывают места, где поместят сваи.
• Специальным рычагом вкручивают сваи в землю. При этом постоянно наблюдают, чтобы они вошли в почву под прямым углом. Минимальная глубина — 1,2 м.
• Концы подрезают, чтобы бетонное основание ровно встала на опоры.
• Сооружают опалубку, бетонируют.
• В течение двух недель ухаживают за ним и предохраняют от дождя и солнца.

Советы и рекомендации

Основу для печи выбирают не из-за личных предпочтений, а выполнив расчеты. Чтобы составить проект, нужно знать:

• тип почвы;
• вес печи;
• расположение конструкции в доме.

1. Если у грунта надежный верхний слой, но дальше ее плотность падает, подойдет плитное основание. Тяжелые банные печи лучше укреплять сваями. Для почв со средней и высокой несущей способностью можно обустроить любой тип, в том числе ленточный, который стоит дешевле других.

2. Плодородный слой почвы полностью снимают, также удаляют всю растительность вокруг ямы. Перед началом работ земля должна быть достаточно сухой.

3. Фундаменты можно связывать, если дом стоит на монолите. Столбчатое или сборное основание крепить к опоре для печки не рекомендуется, так как все элементы могут начать расходиться в разные стороны.

4. Для печей меньше 150 кг основа не нужна, если конструкция весит больше, придется выполнять расчеты, чтобы принять верное решение. Печки с массой более 750 кг нуждаются в устройстве фундамента. Перед началом строительства не поленитесь нарисовать схему и показать ее профессионалу: предварительный подсчет поможет предвидеть возможные проблемы.

5. Для устройства фундамента выбирайте марку бетона М200‒М300. Меньшая прочность не подходит для больших нагрузок, также обращайте внимание на водостойкость (W) и морозостойкость (F) материала, так как он будет находиться под землей.

6. Если вы забыли про фундамент для печи, когда заливали основание, можно сделать смесь самостоятельно, так как заказ маленького объема готового бетона невыгоден из-за высокой стоимости доставки. При приготовлении тщательно размешивайте все компоненты, не разводите их водой, иначе прочность бетона упадет.

Строительство очага требует предварительно плана, неважно, возводите вы домашнюю или банную печь, и даже простая схема лучше, чем ничего. Она спасет вас от глупых ошибок.

Фундамент под печку в бане своими руками

Фундамент под банную печь выбирается на основании того, какой её тип будет использоваться. То есть вопрос о возведении несущей конструкции следует ставить еще до начала возведения самой бани.

В зависимости от выбранной конструкции печи и ее веса выбирается и тип фундамента. При соблюдении технологии и выполнении точных расчетов основание предотвратит возможные перекосы или деформации, обеспечит надежность и долговременное использование отопления.

Итак, как сделать фундамент для печи в баню самостоятельно?

Фундамент под кирпичную печь

В настоящее время отечественный рынок предлагает большое разнообразие готовых чугунных и стальных изделий для бань и саун. Но в России остается традиционным кирпичный вариант. Он хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.

При заливке фундамента под кирпичную печь важно помнить, что между основанием здания и печным каркасом должно оставаться некоторое расстояние. Оно засыпается песком или щебнем.

После определения ширины и длины конструкции рассчитываются параметры будущего основания.

Кирпичные печи – самые тяжелые. Вес 1 кубического метра кладки составляет около 1300 – 1350 кг, включая раствор и швы. Эта цифра позволяет подсчитать массу и определиться, нужна ли дополнительная основа.

Небольшие печки весом до 750 кг не требуют устройства отдельного фундамента. Подставкой служит накрытый листом железа асбест. Этот «пирог» укладывается на глиняный раствор. На конструкцию такого размера уходит около 200 кирпичей. При стандартном весе одного блока в 3,5 кг нетрудно посчитать вес будущей конструкции.

Кирпичные изделия весом более 750 кг считаются тяжелыми и требуют детальных расчетов и прочной основы.

Учтите, что фундамент под печь в бане своими руками закладывается на уровне промерзания грунта в конкретной местности, так как этот показатель отличается в разных регионах.

Этапы обустройства

Итак, приведем следующую пошаговую инструкцию.

1. Проводится подготовка котлована и засыпка его подушкой из песка и щебня. Получившийся слой утрамбовывают, заполняют битым кирпичом или крупными камнями. Далее нужно залить фундамент под печку раствором.
2. Выполняется кирпичная кладка из полнотелых блоков с соблюдением уровня и перевязкой швов. При этом внешние ряды укладываются «под лопатку», а внутренние – «забуткой». Поверхность выравнивается до идеально горизонтального состояния с помощью цементного раствора.
3. Для обеспечения гидроизоляции выполняют настил из двойного слоя рубероида.
4. Заключительный этап – укладывание нескольких рядов кирпича до уровня пола.

Теперь нужно подождать, пока кладка высохнет, и можно приступать к возведению самой обогревательной конструкции.

Подушка под несущую строительную конструкцию из щебня, песка и камня (кирпича).

Как правильно забетонировать

Это самый простой и быстрый способ сделать надежное основание под кирпич. Если почва достаточно прочная, на дно котлована укладывается арматура. Затем до уровня грунта заливается раствор бетона. Кирпичная кладка выполняется в несколько рядов, до высоты 10 см ниже пола.

Поверхность выравнивается цементным раствором и накрывается слоем из рубероида. На основание горизонтально укладываются обработанные гидроизоляционным составом доски, сверху производится кладка кирпичом по размерам конструкции. Внутрь засыпают битые куски или шлак.

Если грунт влажный, то для фундамента под печь берется кирпич-железняк. В этом случае нижняя часть заливается бутовым или обычным бетоном, а верхняя выполняется кладкой. В раствор добавляется 1 часть известкового теста, в то время как в сухих грунтах применяется глиняно-цементная смесь.

Фундамент под железную печь в баню

Изделия из металла обычно легче, чем кирпичные. Вес некоторых конструкций не превышает 150 кг. Нужен ли фундамент под печь в таком случае?

Хозяева нередко решают обойтись без дополнительного основания. Тем не менее, для придания прочности всей конструкции закладывать фундамент для металлической печи в бане необходимо. При его устройстве нужно отступить несколько сантиметров от основы здания и засыпать пробел щебнем.

Этапы обустройства

1. Подготавливается котлован соответствующих размеров, засыпается щебнем.
2. Полученный слой утрамбовывается до 30 см высоты, заливается цементным раствором и оставляется для отвердевания.
3. По истечении суток сверху кладутся несколько листов рубероида, которые снова покрываются раствором. С помощью уровня проверяется соблюдение горизонтали.
4. Затем укладывается несколько рядов из обожженного кирпича или бетонных блоков до поверхности пола.

Какой грунт подходит для строительства

При возведении бани следует соблюдать общие требования к устройству фундамента под печку. При их нарушении отопительная конструкция может покрыться трещинами, разрушиться. Чаще всего деформации возникают из-за промерзания земли, поэтому глубина основания должна быть ниже этого уровня.

Самая подходящая почва под фундамент для печки – гравийно-песчаная. Она меньше подвержена влиянию мороза. Работы на такой земле проводить легче всего.

При наличии осадочных или наносных грунтов можно выбирать любые типы оснований. Однако на глинистой почве нужно рыть более глубокий котлован, ведь она расширяется и набухает при замерзании.

Использование насыпного грунта из гравия в качестве фундамента возможно после трех лет выстаивания. Для более нового слоя понадобится много щебня и хорошая утрамбовка.

Установка фундамента под кирпичную печь своими руками

Фундамент под печь из кирпича возводится всегда, так как он снижает нагрузку на грунт. Важное условие: риск деформации (даже самой незначительной) в основании должен быть полностью исключен. В противном случае, вам не избежать образования трещин в кладке и фрагментарного или даже полного разрушения печи.

О типах фундамента для кирпичной печи

Начнем с того, что фундамент под кирпичную печь может быть наземным и подземным. Наземные используются реже, в основном в тех случаях, когда печная конструкция возводится на втором этаже. Подземное основание, напротив, распространено гораздо шире.

Если рассматривать наиболее подходящий тип основания с учетом материала, то для кирпичной конструкции оптимальным решением будет свайное основание или платформа из бутобетонного материала. О принципах их обустройства расскажем ниже.

Что надо сделать до того, как начать заливать основание…

Во-первых, обязательно проанализируйте плотность грунта, особенно, если кирпичная печь планируется большой и массивной. Обычно проблем не возникает с песчаными и глинистыми почвами. Но если земля рыхлая, неоднородная и содержит много излишней влаги, перед началом работы обязательно примите меры по ее уплотнению.

Во-вторых, не помешает знать уровень грунтовых вод. Если они располагаются низко, то основание делается на 15 см больше с каждой стороны, чем сама печь, и заглубляется на столько, насколько требует вес печной конструкции, а также степень пучения грунтов. Так, например, на суглинке основание должно находиться ниже уровня промерзания земли.

А если вы строите печь на супесчаной почве, нет смысла «закапываться» глубже 80 см. Если же грунтовые воды расположены близко, то заглубление фундамента будет минимальным, зато его размеры для большей устойчивости делают гораздо больше, чем габариты печи.

Бутобетонный фундамент под кирпичную печь

Если вы выбрали бутобетонный тип, следуйте данной инструкции…

1. Подготовьте котлован. Его размеры должны превышать размеры планируемого основания на 15 см с каждой стороны.
2. Засыпьте на дно котлована щебень слоем около 15 см.
3. Утрамбуйте щебень. После того как процесс трамбовки завершен, проверьте горизонтальность слоя. Для этого вам понадобится уровень.
4. Установите деревянную опалубку. Габариты опалубки идентичны размерам фундамента.
5. Внутреннюю поверхность опалубки следует обработать. Для этого подойдет либо рубероид, либо битум высокой температуры. Когда этап обработки завершен, засыпьте в опалубку средней величины камни (диаметр камней приблизительно должен быть равен 12 см).
6. Засыпьте мелкий щебень, чтобы заполнить пространство между камнями.
7. Подготовьте раствор из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Готовая масса должна иметь консистенцию густой сметаны.
8. Выполните заливку печного основания цементно-песочным раствором. То есть залейте слой, полученный в результате засыпания щебня и камней.

Обратите внимание, что готовый фундамент под кирпичную печку должен на 7 см быть ниже уровня пола.

Свайный фундамент под кирпичную печь

Еще один вариант, который подходит для кирпичной печки и который можно сделать своими руками, — свайный. Вбитые сваи являются своеобразной надежной опорой.

Вот последовательность работ:

• С помощью бура сделайте ямы глубиной 1 м, диаметром 0.2 м.
• На дно каждой ямы насыпьте щебень и тщательно утрамбуйте его.
• Монтируйте рубероидную опалубку, предварительно завернув материал в трубки.
• Залейте бетоном до уровня нижней плиты.
• Через 10 дней установите бетонную плиту толщиной 15 см.
• Выполните гидроизоляцию, используя рубероид или горячий битум.

Советы печников

1. Учитывайте общий вес кирпичной печки при выборе типа и материала. Так, если общая масса конструкции составляет менее 750 кг и она будет возводиться на первом этаже, вполне достаточно простого железобетонного основания. Если вес превышает указанный показатель, стоит задуматься о сооружении отдельного фундамента.
2. Идеальное и очень надежное решение для кирпичных печей небольшого веса –столбчатое основание. Вкопанные на достаточно большую глубину столбы работают как сваи. А уже роль опоры выполняет размещенная на земле армированная бетонная плита.
3. Не стоит соединять основание печки и дома или банной постройки, так как фундамент должен принимать нагрузку, идущую исключительно от печи. Зазор между этими двумя основаниями составляет порядка 5 см и засыпается в два слоя песком или прокладывается гидроизоляцией.

Как сделать фундамент под печь или камин в деревянном доме

Фундамент печи необходимо расположить в деревянном доме в соответствие с требованиями пожарной безопасности и строительных норм СП. Его следует защитить от зимнего вспучивания грунтов, удалить от ленточного фундамента коттеджа минимум на 5 см. Сделать 5 см обрез (уступ в горизонтальной проекции от массива печи), армировать подошву арматурной сеткой. Для строительства камина массой от 450 кг технология абсолютно идентична технологии для печи.

Правила расположения печи (камина)

На плитном фундаменте проблем с расположением отопительного прибора не возникает. При использовании в доме любого другого фундамента для печи или камина возникает необходимость в изготовлении отдельного фундамента. Поэтому вначале следует вписать печь в планировку здания, учесть расположение несущих конструкций (стены, стропила, перекрытия), затем определиться с глубиной заложения и габаритами конструкции.

Чтобы интегрировать фундамент печи во внутренние помещения, необходимо учесть следующее: планировка любого жилища состоит из нескольких комнат, каждую из которых нужно обогреть, поэтому отопительные приборы в 90% случаев встраивают во внутренние стены, топка обычно выходит на веранду или кухню.

В рамках данной статьи рассматривается только устройство фундамента для печи, но при ее проектировании нужно учитывать также требования пожарной безопасности указанные в пункте 5 СП 7.13130 от 2013 года.

Таким образом, под перегородкой можно сделать независимый отдельно стоящий фундамент. Под несущими стенами закладываются ленты или ростверки, которые необходимо расширить под печью.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП III-Г.11 от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

• минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
• заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
• верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Важно! Любой фундамент передает нагрузки на грунт, поэтому проектируется, исходя из расчетного сопротивления основания под ним, содержания глины в пластах, на которые опирается.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 — фундамент печи; 2 — уплотнённый слой песка; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

• грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
• если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
• труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

• по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
• либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Внимание! Чтобы не заглублять фундамент печи ниже отметки промерзания на глинистых почвах, применяются стандартные технологии – утепление подошвы пенополистиролом, бетонирование в опалубку с засыпкой пазух шурфа нерудным материалом. При необходимости можно наклеить пенополистирол и на боковые поверхности бетонной конструкции.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Технология пошагово

На этапе нулевого цикла изготовление фундамента для отопительного прибора не представляется сложным. В нужном месте лента уширяется плитой, армирование, глубина заложения, утепление, гидроизоляция производятся по единой схеме. Сделать отдельно стоящий печной фундамент внутри эксплуатирующегося здания можно по следующей технологии:

• выемка грунта из шурфа – размер на 5 см больше подошвы печи по периметру на песчаном, крупнообломочном, гравелистом грунте либо на 0,8 м больше в пучинистой почве, чтобы обеспечить доступ для монтажа опалубки, гидроизоляции, глубина котлована 0,5 – 0,7 м;
• подстилающий слой – 40 см щебня при высоком УГВ, песка в сухих почвах, трамбовка обязательно послойная (по 10 – 15 см);
• утепление – только для пучинистых грунтов в пятне застройки, укладываются листы пенополистирола 5 – 10 см толщины;
• гидроизоляция – предпочтительнее полиэтиленовая пленка с запущенными на борта котлована краями на всю его высоту, укладывается либо на подстилающий слой, либо на пенополистирол в зависимости от типа почвы;
• армирование – сетки из прутков 8 – 14 мм диаметра периодического сечения, нижняя укладывается на пластиковые или бетонные прокладки, верхняя на специальные столики, «пауки», боковой защитный слой 4 – 5 см обязателен;
• заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором, бетонирование за один прием;

Фундамент заливают на 2 ряда кирпичной кладки ниже чистового пола, наплавляют 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Внимание! Технология для камина аналогична указанному варианту. Однако эти отопительные приборы реже встраиваются в стены, зато их дымоходы обычно проводят в каналах внутренних несущих стен.

Нюансы строительства

Помимо классических печей, опирающихся подошвой на фундамент, существуют каркасные модификации отопительных приборов. Каркасная печь имеет конструкцию:

• каркас – сварен из уголков, имеет форму параллелепипеда
• днище – толстостенная листовая сталь, уложенная на нижний каркас
• стенки – выкладываются из кирпича внутри каркаса

Подобную печь проще сделать, они имеют меньшие габариты и вес. Фундамент изготавливается из 4 винтовых свай, на которые крепится металлический каркас конструкции. Отопительный прибор легко встраивается в проемы стен, нижние уголки являются металлическим ростверком, распределяют неравномерные нагрузки от смещенного относительно центра тяжести печи дымохода.

Фундамент на винтовых сваях под печь.

Важно! Эта технология подходит для любых фундаментов, за исключением плитных. Тепловая мощность каркасных печей достигает 7 кВт, каминов 3 кВт.

Таким образом, индивидуальному застройщику проще изготовить фундамент камина или печи на этапе строительстве дома. В эксплуатируемых зданиях поставить массивный отопительный прибор гораздо сложнее. Однако все работы так же можно выполнить самостоятельно, зная размеры и расположение дымохода печи.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.