Zbo39.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить круг из кирпича

Как сделать каркас для выкладывания арки кирпичом, как рассчитать размеры окружности?

Для того чтобы сделать каркас для выкладывания арки кирпичом необходимо знать ширину проёма арки- это и есть её диаметр. Соответственно радиус будет равен половине. При помощи верёвки и гвоздя чертится круг на куске ОСБ или ДСП. Затем поперёк круга рисуется диаметр. По нему круг режется напополам и мы получаем две половинки арки. Сшиваем их между собой на расстоянии чуть меньше длинны кирпича- 200-220 мм и устанавливаем вертикально на дверной проём. На верхнюю часть окружности кладётся и связывается арматура, на неё кирпич. По завершению кладки и полной просушки- деревянный шаблон демонтируется.

Дело в том чтоб сделать каркас для выкладывания арки кирпичом, обычно используют формы правильного круга, очень реже овала, так как арка будет крепкой и выносливой если окружность правильная, а чем она больше растянутая, тем меньше нагрузку может выдержать арка — поэтому правильно делать форму правильного круга!

Рассчитать очень просто — ширина проёма и будет диаметром круга, зная её не сложно очертить вершину арки и смастерить окружность!

Лучше всего это делать из гибкого материала, а потом укрепить досками, получится лёгкий и универсальный шаблон.

Конечно это оптимальный вариант, с правильным кругом

Но можно сделать и арку с растянутым контуром, просто внешний радиус гибкого элемента делается короче, но растягивается на ту же ширину!

Тогда свод арки получится растянутым, возможно даже до слегка приподнятой вершины, так как на фото, фантазии у каждого разные, да и вкусы тоже!

Орнаментальная кладка кирпича

Орнамент — древнейший вид художественной деятельности человека, когда-то его вязью покрывались не только стены жилища, но вся домашняя утварь и одежда, ведь считалось, что хитросплетения линий и фигур имеют охранительную способность. Конечно, сегодня в магию символов верят немногие, однако украсить кирпичные стены своего загородного дома геометричным кельтским, витиеватым ацтекским или «примитивным» африканским узором откажется редкий хозяин, если представит, как может выглядеть его родовое гнездо.

Цель орнамента — украшать, но ничто не мешает выложить цветным камнем на фасаде геральдический знак или старинное руническое благословение. Древний человек отражал в простейших знаках свои представления о мире (круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение солнца, спираль — движение), и многие сакральные значения так и остались в нашей культуре. А значит, орнамент может стать своеобразным посланием потомкам, средством невербальной коммуникации с миром.

Какие задачи решает орнамент? Очень важные:

  • конструктивную — поддерживает архитектонику предмета, оказывая влияние на его пространственное восприятие;
  • репрезентационную — увеличивает впечатление ценности предмета;
  • эксплуатационную — облегчает пользование предметом;
  • психическую — воздействует на человека своим символизмом.

Колонны и пилястры, украшенные простой вязью геометрического узора, сандрики и подоконные ниши, выделенные цветом, обретают выразительность, даже если облицованы самым привычным гладким кирпичом. Рисунок можно придумать самостоятельно или позаимствовать в народных промыслах, благо источников вдохновения сегодня множество.

Орнаменты могут состоять из элементов самого разного порядка (растительных, зооморфных, геральдических), хотя кирпичная кладка прямо-таки просит использовать геометрический узор. Подходящие рисунки для такой кладки легко найти среди кельтских ленточных узоров или традиционных мотивов народной вышивки.

Геометрический орнамент, состоящий из простейших геометрических элементов: точек, прямых, ломаных, пересекающихся линий и зигзагов, кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов (простых и двойных), спиралей; более сложный орнаментальный мотив — меандр. Для геометрического орнамента характерно строгое чередование элементов и их цветового сочетания. Славянская вышивка Кельтские традиционные узоры

Основа любого орнамента — ритм. Им пронизана вся жизнь природы: суточный, годовой, солнечный, ритм прибоя и песчаных дюн в пустыне. Художники древности пытались запечатлеть его в повторении и чередовании фигур и линий, ленты повторяющихся мотивов воплощали идею бесконечности Вселенной. В кайме или фризе одностороннее движение орнамента ограничивало пространство, давая ощущение стабильности мира.

До сих пор в национальных орнаментах просматриваются ключевые символы, позволяющие человеку строить взаимоотношения с миром. Восьмиугольная розетка символизирует Солнце, а знак Воды напоминает свернувшуюся змею. Ромбы, по древним славянским поверьям, воплощали богиню Земли и служили охранным символом, который покровительствует плодородию и приносит счастье. Звезды, разбросанные по плоскости или собранные в правильный орнамент, это Вселенная, которая уже не хаотична, а упорядочена и исполнена гармонии. Узоры со стилизованными розами обозначают бесконечное солнечное движение с вечным возрождением, а там, где розы (рожи) вписаны в систему геометрического узора, это не просто цветы — это цветы-звезды, которые воплощают представление о все той же упорядоченной Вселенной. Крест нередко выступал оберегом, противодействующим силам зла.

Фриз орнаментированная композиция, предназначенная для декоративного оформления верхней части стены внутри или снаружи здания. Кайма узорная полоса, обрамляющая плоскость.

Что можно выложить из цветного кирпича?

Практически все, что пожелает душа. Существует три основных вида построения орнамента: розетта, бордюр и раппорт.

Розетта замкнутая композиция, построенная с применением плоскости или оси симметрии; на основе розетт строится орнамент в круге. Раппорт ритмически повторяющийся элемент (мотив) или несколько элементов, из которых складывается орнамент. Бордюр полоса, подчеркивающая края какой-либо плоскости или объемной формы; замкнутая композиция, имеющая ритмический повтор элементов в две противоположные стороны и образующая орнаментальную полосу.

Из повторяющихся точек и линий, простых фигур можно собрать самые разнообразные орнаменты, обладающие высокой выразительностью и способные оживить даже самые скучные стены. А результат сможет превзойти самые смелые ожидания.

Как выложить тандыр из кирпича своими руками?

Тандыр — это азиатский родственник всем известных барбекю или мангала. Построить тандыр из кирпича своими руками можно на любом приусадебном участке, так как много места такая печь не занимает.


Выложить его гораздо проще, чем печь другой конструкции из-за своеобразного устройства, напоминающего трубу или бочку с отверстием.

Предлагаемый ниже мастер-класс поможет мастеру сделать это самостоятельно.

Экономичность тандыра обусловлена его конструкцией и тем, что пользоваться такими печами начали в регионах, бедных доступным древесным топливом.

КПД его настолько велик, что для приготовления шашлыка или хлеба достаточно совсем небольшого объема горячих углей.

Подготовка к строительству

Для устройства, связанного с использованием открытого огня, нужно внимательно выбрать место.

Для пожарной безопасности этого объекта он не должен располагаться рядом с деревянными строениями, зелеными насаждениями.

Земля, на которой будет построен тандыр, должна быть сухой и не подтопляться в весенний сезон.

Для работы строителю потребуются следующие инструменты и материалы:

• емкость для приготовления раствора, бетономешалка;
• шпатель, мастерок;
• правило длиной больше 100 см;
• уровень строительный;
• малярная кисть;
• болгарка с алмазным кругом по керамике;
• песочно-гравийная смесь;
• шамотный кирпич;
• цемент М-400;
• сухая смесь для огнеупорного раствора;
• доски шириной 15 см;
• мягкая стальная проволока;
• сетка армирующая, пруток арматурный.

Как для любого строительного объекта, для тандыра потребуется возвести фундамент. Это может быть монолитная бетонная плита размером примерно 100х100 см.

Если нужен тандыр большего размера, это нужно учесть при закладке фундамента под него. Глубина котлована под основание печи должна быть не менее 15 см. Рекомендуется сделать скважины в углах котлована глубиной 50-70 см. Диаметр их достаточен в пределах 12-15 см. Скважины армировать прутком и залить бетоном так, чтобы оставались оголовки высотой 5 см над дном котлована.

На дно ямы поместить подушку из ПГС до уровня оголовков свай, утрамбовать, проливая водой песок. Из досок сбить опалубку для заливки плиты. Приготовить раствор из ПГС и цемента 3:1 соответственно. Заполнив опалубку на 1/3 ее глубины, уложить армирующую сетку и продолжить заливку бетона до конца. Поверхность плиты выровнять правилом, проверяя горизонтальность строительным уровнем. Готовый фундамент просушить не менее 12-х суток.

За это время можно подготовить кирпич и изготовить шаблон, по которому будут выкладываться стены печи.

Традиционно высота тандыра равна его ширине в основании, а диаметр его горловины равен 2/3 ширины основания.

Из обрезков досок и фанеры нужно сделать шаблон в виде прямоугольного треугольника с плавно изогнутой гипотенузой. Длина одного из катетов равна примерно 100 см, а второй нужно вычислить, исходя из диаметра основания печи, разделив эту величину на 2.

На высоте, равной диметру основания, на длинный катет набить направляющую, длина которой равна половине диаметра горловины.

Из полосы фанеры изготовить гипотенузу треугольника, придавая ей небольшой изгиб от основания к горловине. Для прочности в середине конструкции можно установить 1-2 дополнительных распорки.

Кладка кирпичного тандыра

На готовом фундаменте расчертить круг с диаметром, на толщину кирпича превышающим желаемый диаметр топки. Выложив «насухую» ряд кирпича так, чтобы полностью закрыть его, повторить операцию и пронумеровать элементы кладки. Обрезать углы у части кирпичин, чтобы из них можно было выложить круг. Приготовить кладочный раствор из воды и готовой смеси для кладки печей густотой напоминающий сметану. Выложить основание печи и установить на нее шаблон.

Первый ряд кирпичей уложить на основание на длинную боковую сторону. Если диаметр постройки невелик, для получения ровных стен можно разрезать каждый кирпич пополам. Для придания прочности 1-му ряду все швы промазать кладочным раствором, вдавливая его между элементами кладки и выравнивая внешнюю сторону постройки. Оставить окно величиной в 0,5 кирпича для того, чтобы внутрь печи при горении поступал воздух.

Следующие ряды выкладывать, прижимая камни к шаблону, что позволит создать постепенно сужающуюся куполообразную конструкцию. При кладке соблюдать перевязку рядов, смещая кирпичи на 1/3 по отношению друг к другу. Обвить каждый выложенный ряд проволокой, закрепить ее концы внутри кладки.

При возведении стен тандыра внутренние ребра кирпичей подгонять друг к другу максимально плотно, без щелей. Полости между элементами кладки с внешней стороны тщательно заполнять раствором. Когда стены будут построены до нужной высоты, тандыр из кирпича, своими руками построенный на участке, необходимо оштукатурить с внешней стороны тем же раствором, на котором выполнялась кладка.

Верхний край конструкции сформировать в виде закругленного вала. Нанести на него 4 крестообразно расположенные выемки для установки шампуров и др. Малярной кистью выгладить поверхность постройки и после высыхания побелить тандыр раствором гашеной извести.

Подготовка печи к эксплуатации

Свежепостроенная печь должна хорошо просохнуть в течение 7-14 дней. От попадании воды во время дождя ее нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. По истечении указанного срока всю внутреннюю поверхность надо очистить от наплывов раствора и загрязнений жесткой метлой из прутьев.

После этого приступить к предварительному обжигу изделия, разведя внутри очень малый огонь из картона и стружки или щепок. Прогреть тандыр настолько, чтобы внешняя сторона его на ощупь стала слегка теплой. Закрыть устье и отверстие поддува и дать устройству остыть в течение суток. Затем в течение 14 дней нагревать печь все больше, каждый раз охлаждая ее между протопками полностью. На последнем этапе обжига печь раскаляют настолько, чтобы капли воды, брызнутые на внешнюю поверхность, моментально вскипали. Визуально это похоже на микроскопический взрыв. Охлажденный тандыр после этого полностью готов к эксплуатации.

Читать еще:  Бизнес-план кирпичного завода

На внутреннюю поверхность печи, после протопки ее, приклеивают лепешки из теста, самсу или другие изделия. Уложив поперек горловины металлические штыри, можно подвесить шампуры с шашлыком или рыбой, а установив в ней казан подходящего диаметра, готовить плов, супы и другие блюда восточной кухни.

Другие материалы по теме:

Как правильно эксплуатировать и сушить каменную печь.

Строим барбекю с казаном

  • О сайте
  • Статьи
  • Вопрос-ответ
  • Производители

Строим барбекю самостоятельно

Дачное барбекю с казаном – это мечта многих заядлых рыбаков и охотников, которые любят готовить. В казане можно приготовить различные сорта любимого многим плова, а также сварить уху из только что пойманной рыбы. Удивительно, но подобную конструкцию построить не так уж и сложно. Все зависит от желаний самого мастера или начинающего строителя.

Что нам понадобится?

Итак, чтобы построить такой агрегат нам понадобится кирпича 980 штук. Можно взять три поддона по 420 штук – так кирпич часто продается. В результате чего может остаться около 300 штук кирпича. Примерно за один такой кирпич можно отдать 17-18 рублей, но расценки по России, разумеется, отличаются. Хорошую смесь для такого кирпича можно приобрести за 250 рублей – так стоит мешок 25 килограммов. Такого мешка хватит на 50 кирпичей, примерно, при оптимальном расходе. Чтобы разрезать кирпич – иногда это требуется, и снять фаску, уйдет три алмазных круга на 230 миллиметров. Круги дорогие можно не брать, ограничившись моделями примерно по 500 рублей – они вполне подойдут. Также можно докупить два алмазных круга на 180 миллиметров, их стоимость равняется примерно 250-ти рублям. Ну и разумеется, нам понадобятся чугун для топок и сам казан.

Барбекю полностью делается из шамотного кирпича, который выдержит максимальные температуры и перепады. Лучше также использовать еще и жаростойкую матовую пропитку, которая держит высокие температуры – 300-400 градусов. Раствор можно купить, состоящий из заводской смеси. Не стоит думать, что барбекю кладется проще простого – все-таки имеется несколько нюансов, которые следует учитывать.

Итак, наше барбекю будет стоять около небольшого прудика, и рядом будет находиться беседка. Изначально мы имеем беседку с глухой стеной, именно к этой стене и станет пристраиваться барбекю. По фотографиям ниже можно пронаблюдать уложенный полностью первый ряд. Для упрощения повествования будет считать предварительный ряд из лещадки первым рядом. Вторым рядом будет подиум, его внешний контур будет выложен подрезанным кирпичом. Многие спрашивают, сколько за день можно выложить кирпича – можно смело сказать, что сколько сил и желаний хватит, а также упорства.

Для многих барбекю с казаном – это мечта, в нем можно готовить еду прямо на улице, под навесом. Сейчас мы постараемся воплотить мечты многих о великолепном барбекю в реальность.

Всегда стоит начать с чертежей, любое барбекю этого требует, да и не только барбекю – все постройки, особенно кирпичная печь. Всегда стоит те конструкции, которые подвергаются термическим нагрузкам, изготавливать из огнеупорного шамотного кирпича, а также подойдет полнотелый красный кирпич. Перед тем, как разрезать кирпич, его нужно обязательно вымочить – на это отводится минут 5-6. Для фаскования – 3-5 секунд. При кладке кирпича следует опрыскивать его водой. Поэтому впитывает он разное количество воды, и также, соответственно, станет по-разному обсыхать. Поэтому стоит делать так, как указано выше. Лещадкой здесь называется тонкий кирпич, который кладется по необходимости и для более декоративного вида. Такой кирпич, причем, можно изготовить самостоятельно : для этого требуется разрезать пополам шамотный кирпич.

Процесс работы

Кладка происходит слоями, как показано на фотографиях. Причем лучше взять для всей конструкции шамотный кирпич, а не только для тех оснований, которые соприкасаются с топкой и казаном. Цвет шамотного кирпича привлекателен, а также цена на него приемлемая. Обычно геометрия кирпича строго выдерживается, поэтому преимущества применения такого кирпича очевидны, плюс ко всему – он не разрушится при сильном нагреве, и не пострадает при перепадах температур.

Для нашего барбекю необходимо сделать кружало. У нас, к примеру, проемы ставятся по 715 миллиметров, доски для этого следует взять 710 мм длиной, разметку производим следующим образом: нам понадобится доска, угольник и карандаш. Следует найти ось, отложить 145 миллиметров, по краям оставить по 20 миллиметров – этот размер может быть и больше, все зависит от длины доски. Можно взять цифры и 115, 120.

Под прямым углом к доске, продолжая ось, нужно приложить или ровную рейку или правило. Можно просто провести черту, если поверхность площадки позволяет. У нас имеется три точки: следует найти радиус и найти дугу

Приложив кирпичи к кружалу можно обнаружить, что расстояние между кирпичами там, где они даже не соприкасаются составляют в среднем 50 миллиметров. Обычно эта цифра составляет 15 миллиметров (50-20)/2. На такое расстояние нам следует урезать или скосить кирпичи. Далее производим разметку: вертикальная линия здесь станет для ориентировки алмазного круга. Некоторые режут с тычка на угол, а поэтому и следует делать разметку кирпича с двух сторон. На каждую перемычку следует оставить по 9 кирпичей. Потом нужно будет выставить кружала и нарезать пяточные кирпичи, на которые потом станет опираться перемычка. В конкретном случае пяточные кирпичи имеют размеры 113 мм*114 мм. Одна из «пяток» имеет форму равнобедренного треугольника, который имеет основание 113 и высоту примерно 60 мм. Первые кирпичи перемычек следует подрезать по месту.

Сборка печных арок

Собирать мы будем сразу три арки, а также достаточно сложные арки. Задача – это сделать хотя бы по максимуму похожие арки, чтобы они на 95% имели схожие очертания. Внешний вид всех арок, конечно же, должен быть привлекательным. Арки собираются от краев пят прямо к середине. Последний кирпич является замковым.

В нашем случае получилось так: замок «сделался» из половинки. Чтобы произвести разметку заготовленных кирпичей клинчатого характера по высоте, нужно поставить кирпич на кружало, зазор нужно использовать для шва, по получившемуся уровню следует провести черту. Собственно, здесь ничего сложного нет. Наши арки, в принципе, готовы и пора взяться за их облагораживание – чтобы они радовали глаз. Просто следует поставить на места все четвертинки и заготовки.

Определение. Фаска – грань, снятая под прямым углом. Снимают ее для эстетики или из-за необходимости

Начинать можно с того, что фасковать кирпич в топливных камерах каминов. Очень выгодно станет выглядеть слегка подкопчённый кирпич с фасками.

Далее приступаем к строительству и кладке столешницы. После строительства столешницы можно приступить к формированию рабочей части. Инструменты понадобятся такие: болгарка для резки кирпича, плиткорез для фаскования. С глиной, как клеящим элементом, лучше не пользоваться. Современный состав гораздо удобнее: он не боится влаги и осадков, а также более практичен для использования с шамотным кирпичом.

Часто много времени при строительстве отводится на резку и фаскование кирпича. 15 и 16 ряды кладок сделаны с пропилами-направляющими для рамок – туда можно укладывать шампура или решетки для готовки мяса – по желанию. Устройство полуколонн обязало нас везти кладку без перевязки. Но это можно позволить только ниже уровня столешницы, выше этого уровня уже будет нежелательно проводить данные манипуляции. Далее следует этап перевязки. Будет уходить достаточно много времени на разметку, резку и мойку кирпича. Кладка кирпича здесь также не простая. Стоит обратить внимание на то, что кладка дымосборника начинается от столешницы.

23-й ряд кладки является самым сложным из всех. Сложности определенные связаны со строительством дымосборника. Для дымосборника опять же необходимо подготовить кирпичи – на заготовку нужно оставить достаточное количество времени.

Кстати, у нас получается, очень привлекательная модель барбекю. К ней решили установить мощную и тяжелую чугунную топку. Необходимо также на этом этапе определить точку входа металлической трубы в дымосборник.

В итоге получается очень интересная модель барбекю, которая сбоку имеет еще и казан – он приобретается отдельно. Топка имеет всевозможные «прибамбасы»: удобный поддон, корзина для розжига углей, с наличием отбойной панели, а также рамка для решеток и шампуров. Обратите внимание на то, что место входа металлической трубы от чугунной печи в дымосборник заделано термостойким герметиком. Вот и готовая модель барбекю.

Видео строительства барбекю

Арки из кирпича: виды, расчет материала и кладка

  1. Разновидности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Монтаж
  4. Из чего сделать?
  5. Расчеты и создание шаблона
  6. Как выложить?
  7. Распространенные ошибки

Арка является архитектурным элементом и представляет собой перемычку в проеме стены. Эта красивая конструкция делает более выразительным внешний вид постройки или внутреннее оформление интерьера. Она не только эффектно разделяет помещение без двери, но и способна распределить нагрузку от верхней точки в стороны. Кирпичные арки чаще всего выполняют с наружной стороны. А в интерьере для создания закругленного проема используют гипсокартон.

Разновидности

Криволинейную перемычку из кирпича, называемую аркой, можно выполнить разными способами, отсюда и получается многообразие видов.

  • Классическая, или полная арка представляет собой традиционный полукруг. Дуга, выложенная кирпичами, составляет половину круга. Подобный архитектурный элемент можно украсить колонами.

  • Лучковая разновидность выглядит как усеченная, неполная классическая арка (лишь верхняя часть). Перемычка в данном случае меньше радиуса ширины двери.

  • Клинчатые арки подходят готическому стилю. В данной конструкции кирпичи выкладываются клином и крепятся «замком».

  • Стрельчатая (ломаная) арка состоит из двух половинок, высшая точка которой составляет не линию круга, а вершину треугольника в плавном исполнении. Готическое направление часто использует окна с ломаными линиями.

  • В стиле «романтизм» используется вид проема с прямой верхней частью с закругленными переходами на боковые стены.

  • В «модерне» присутствует очень широкая дуга в виде усеченного конуса.

  • Портал (прямая) арка прямоугольной формы настолько проста, что ее под силу выстроить самостоятельно.

  • Проемы, выполненные в форме эллипса, украшают различные стили интерьера.

  • Арки неправильной формы могут быть самых неожиданных обликов, например, это может быть винтажная садовая конструкция.

Достоинства и недостатки

Прежде чем обзавестись арками в саду, во дворе или в доме, следует подумать, так ли они нужны, взвесить все «за» и «против» и только потом осуществлять задуманное. К достоинствам таких конструкций относится:

  • эффектный внешний вид, всегда можно выбрать форму, соответствующую стилю интерьера;
  • порталы при отсутствии дверей способны расширить объем, они позволяют увидеть только часть территории за своими пределами, а остальное пространство дорисовывает воображение;
  • архитектурные перемычки надежны, они равномерно направляют вертикальную нагрузку в стороны к стенам;
  • арки универсальны, ими можно оформить не только дверной или оконный проем, а также камин, беседку, ворота, калитку, даже глухую стену.
Читать еще:  Устройство проёма в кирпичной стене: процесс и важные детали

Что касается недостатков, то для некоторых людей отсутствие двери может показаться неуютным. К тому же арка обязывает поддерживать общий стиль помещения. А кто решится на самостоятельный монтаж, должен будет выполнять все операции в строгом порядке.

Монтаж

Арку из кирпича можно выложить своими руками. Начинать надо с выбора места и вида конструкции. От модели зависит сложность исполнения, но последовательность строительных работ для всех типов конструкций будет примерно одинаковой:

  • рисуется эскиз выбранной модели арки;
  • производятся расчеты;
  • составляется чертеж с отметками размеров;
  • по чертежу из ДСП изготавливается шаблон;
  • шаблон устанавливается на месте перемычки;
  • выкладывается из кирпича арка;
  • фиксируется, закрепляется выложенная конструкция;
  • убирается шаблон;
  • для отделочных работ может использоваться штукатурка.

Построить арку несложно, но чтобы она была устойчива, не разрушилась, ее нужно правильно сложить. Для этого соблюдается четкая последовательность строительных работ. Если конструкция широкая, массивная, может потребоваться усиление фундамента.

Из чего сделать?

Строительный материал для изготовления арочного проема следует приготовить заранее. Кирпич часто используют клинкерный или керамический полнотелый (М-150). Если нет желания самостоятельно придавать кирпичу форму трапеции, можно приобрести готовый клиновидный камень. Для печных и каминных арок раствор делают с добавлением шамотной глины и песка, он обладает огнеупорными свойствами. Для остальных видов конструкции можно выбирать другие виды растворов с повышенным сцеплением. Для шаблона понадобятся листы ДСП и бруски.

Расчеты и создание шаблона

Если выбрано место и готов эскиз модели, можно переходить к расчетам. Необходимо знать размер стены от пола до потолка. Затем отметить высоту и ширину самой арки, рассчитать радиус. Для изготовления шаблона понадобится выяснить толщину опорных частей, отмерить расстояние от высшей точки конструкции до потолка, высоту и ширину проема.

Чтобы вычислить радиус перемычки, следует сложить квадрат ее высоты и квадрат ширины/двойная высота перемычки (обычно она составляет 1-2 ряда кладки). Радиусом является половина ширины проема. Таким же способом производятся расчеты и для шаблона. Шаблон выполняют немного меньше арочной конструкции, чтобы во время демонтажа не повредить кладку.

На лист ДСП наносится чертеж половины окружности с просчитанным радиусом. Затем вырезаются два одинаковых полукруга и скрепляют брусками в единую конструкцию. Шаблон временно монтируют в проем и закрепляют на распорках и деревянных креплениях (опорах).

С помощью длины дуги рассчитывается количество необходимого кирпича, швы тоже нужно учитывать, но делать их по возможности минимальными. Размер клина кирпича подбирается зрительно, по ходу работы вытесывается клиновидная форма каждого камня. Можно сразу приобрести клиновидный кирпич, но погрешности кладки будут заметнее, чем при индивидуальном подгоне.

Как выложить?

После установки шаблона приступают к кирпичной кладке самого проема. Кирпичи в колоннах выкладываются снизу вверх, с двух сторон одновременно. Все швы тщательно заполняются раствором, пустоты могут в дальнейшем стать причиной разрушения конструкции. В центральной верхней части забивается последний кирпич, устанавливается «замок», он зафиксирует строение. Шаблон демонтируется только тогда, когда вся конструкция полностью готова. Затем убираются излишки раствора, выравниваются швы, кладка подготавливается к облицовочным работам. Для отделки можно выбрать декоративную штукатурку.

Распространенные ошибки

Арка должна распределять нагрузку от центра к колонная, неправильно выстроенная конструкция может растрескаться, а иногда и развалиться. Чаще всего во время монтажа допускают следующие ошибки:

  • нагрузка будет распределяться неравномерно, если очень широкий проем не имеет достаточной высоты;
  • нельзя подменять шаблон металлическими уголками, ДСП в отличие от металла способствует естественной усадке всей конструкции;
  • несвоевременный демонтаж шаблона может разбухнуть от влаги раствора и частично разрушить строение;
  • слабый фундамент создает опасность просадки конструкции, что приводит к ее разрушению;
  • особенно тщательно следует рассчитывать большие радиусы, так как такие конструкции испытывают особые нагрузки.

Если учесть все возможные ошибки, приложить усилия и старания, можно выстроить красивую арку своими руками. Это декоративное строение украсит двор, сад или интерьер квартиры.

Как правильно сделать арку из кирпича, смотрите в видео.

Как построить колодец из камня своими руками

Многие наверняка помнят деревянные колодцы, которые когда-то широко использовались в быту, да и сейчас они кое-где встречаются, стенки таких колодцев укреплены деревянными стропилами. Естественно, дерево натуральный продукт, но органика все же не имеет тех свойств, которые есть у камня, кирпича, или бетона. Со временем на дереве появляется слизь, и оно начинает подгнивать, что небезопасно для здоровья в нынешних экологических условиях. Другое дело построить колодец из камня, такой колодец намного дольше прослужит, да и опасность появления инородных тел, таких как бактерии, черви, и так далее, не существует в таких пропорциях, как в деревянных колодцах. Цена также пропорциональна материалу, но согласитесь, оно того стоит!

Стенки колодца можно выложить природным камнем, и кирпичом, или, если время поджимает, быстрым способом считается укрепление стенок бетонными кольцами. Давайте ниже более подробно рассмотрим все три варианта.

Колодец из камня

Камень — материал неоднородный и разнокалиберный, но эти его недостатки скрадываются его высокой прочностью. Для того, чтобы воспользоваться камнем при строительстве или отделке, всегда следует подвергать его обтесыванию. Для колодцев обычно используется песчаник, или известняк, и каждый камень примерно должен иметь вес в 30-40 кг. Изнутри стены колодца нужно постараться сделать как можно более ровными, или, по крайней мере, вогнутыми. Для этого камни скалывают в нужных местах, и обрабатывают тесанием, но предварительно надо убедиться в том, что все камни целы, и на них нет никаких трещин: непредвиденная трещина может со временем расшириться под весом конструкции, и, расколовшись, дать чересчур сильную и неравномерную усадку, или даже обвал всего строения.

Если хватит терпения и сноровки, проводить обтесывание можно как с помощью молота, так и с помощью другого более тяжелого инструмента, и когда обработка тесанием примерно необходимого количества камней закончено, можно провести и «репетицию». Для этого сначала сортируют камни по величине, а затем выкладывают их вдоль стенок колодца, не применяя цементный раствор. Нужна эта «репетиция» для того, чтобы узнать, набралось ли необходимое количество камней. После того, как «репетиция» окончена, вся свободная кладка разбирается, и теперь можно начать капитальное строительство колодца. При каменной кладке образуются большие щели, и неровные края, поэтому будьте готовы потратить на нее более крупную партию цемента и песка (основные составляющие раствора), чем на кладку из кирпича, или бетонных плит. Здесь уже играет большую роль эстетическая сторона использования при строительстве природного камня, то есть, если вы хотите иметь колодец, который был бы и красив и функционален, то придется и раскошелиться.

Итак, кладка начата. Впереди самое сложное: армирование и связка. Для начала дно заготовленного для колодца котлована выравнивают, используя для определения равномерности строительный уровень. Затем подготавливают своеобразный каркас, который будет держаться на специальных рамках. Рамки эти должны быть либо из водоустойчивого, крепкого дерева, а лучше всего, из металла, или бетона.

Толщина рамок зависит от материала. Для металлической достаточно будет 10-15 см толщины, а деревянная должна состоять из нескольких досок, которые прикрепляются друг к другу с помощью больших гвоздей. Ну а ширина рамки должна быть такая, чтоб изнутри ее было незаметно, а снаружи кладки она выступала на 5-6 см. Рамы равномерно распределяют по всей высоте колодца, а затем соединяют их между собой длинными армированными штырями с резьбой на конце, с помощью этой резьбы штыри намертво прикручиваются к рамам. Рамы распределяются так: в самом низу самая крепкая, толстая рама—основание, а вверху остальные две, уже не такой большой толщины. Итак, две рамы, нижняя и средняя, соединяются между собой штырями с резьбой еще на поверхности, конструкция должна походить на перевернутую табуретку с круглым дном. На резьбу тщательно накручивают болты с шурупами, стараясь, чтобы конструкция стала очень крепкой. Затем ее опускают вниз, и обязательно нужно добиться ее неподвижности, закрепив конструкцию с помощью досок и бревен. Далее, на нижнюю раму наносится слой раствора, и на него уже кладется камень, постепенно заполняющий стенки. Нужно не забывать о своих удобствах для последующего спуска (он необходим для обслуживания колодца) и попутно в кладку закладывать скобки из металла, по которым будет легко спускаться вниз и прочищать время от времени дно колодца от загрязнений. Когда кладка дойдет до средней рамки, нужно к ней сразу прикрепить штыри, ведущие к третьей, завершающей рамке, закрепив и ее соответственно. После этого завершить кладку у третьей рамы.

Если все камни примерно одинакового размера, то кладка производится обычным путем, а если разнокалиберные, тогда придется делать «слоистую» кладку. Нижний слой: крупные камни, верхний слой: мелкие, затем снова крупные и так далее, до конца. Нужно обязательно учесть то, что кладка камня должна быть как можно более ровной и изнутри, и снаружи, ведь чем она ровнее, тем устойчивее! Вот доступное объяснение этому: рано или поздно, колодец даст усадку, и когда это будет происходить, те камни, что остались торчать с наружной стороны колодца, вонзятся в грунт, и начнут торможение усадки. В свою очередь, усадка будет происходить неравномерно, и начнется «отставание» некоторых районов в кладке, образуются зазоры, сквозь них будет течь вода, и очень скоро весь колодец просто обвалится! Важно: чем глубже колодец, тем шире кладка, обычно отсчет ширины кладки идет от 30, до 50 см, еще надо оставить отверстия в боковой стенке такого колодца, в который вода поступает не со дна, а с боковых стен, отверстия нужны для фильтров, которые по окончании работ вставляются в них.

Есть еще более удобный путь к тому, чтобы достичь как можно ровной поверхности в стенке колодца. Для этого еще на поверхности изготавливают детали кладки: сделав круги, или полукруги из камней, закрепив их раствором, позже их просто опускают вниз, и слой за слоем закрепляют между собой. Не стоит забывать о дополнительном укреплении, для этого, отсчитывая каждые 4-5 рядов кладки, закладывать между ними металлическую проволоку.

Читать еще:  Варианты крепления мауэрлата к кирпичной стене

Чтобы вода в дальнейшем не «терялась» по пути, надо закрыть все щели, поможет этому оштукатуривание внутренней стенки колодца, для штукатурки в идеале раствор должен быть 1:1, но возможно использовать и 1:2. Делать это нужно в два этапа, сначала идет разбрызгивание раствора жидкой консистенции на стенку, и после ее затвердевания, можно наносить и второй слой, более густой. Этот слой нужно обработать так, как обычные стены, то есть, тщательно разровнять, ведь ровные стенки легче очищать. Рамку из дерева не оштукатуривают.

Когда все работы по обработке стен окончены, можно приступить и к обработке дна, для этого дно колодца надо очистить от всего строительного мусора, оставшегося от предыдущих работ, и еще раз проверив на ровность, засыпать его крупным речным песком, заранее хорошо очищенным. Также, усыпать дно можно и очищенным гравием. Завершающий штрих происходит наверху: видимая наземная часть колодца обрабатывается, попутно в колодец надо заложить вентиляционные пути для проветривания, и все, работа завершена, и от вас требуется только следить за чистотой в колодце!

Колодец из кирпича

Для колодца из кирпича надо использовать только самый «спелый» кирпич красного цвета, подвергшийся хорошему обжигу. Все действия с армированием выполняются так же, как при кладке колодца из камня, только в кирпичах делается выемка для закрепления штырей, еще надо позаботиться о том, чтобы кирпич был заранее замочен в воде, и два первых ряда в кладке были выполнены тычковым методом, то есть, наружу должны быть обращены тычковые части кирпича.
Кирпич имеет прямоугольную форму, и поэтому, когда выполняется кладка по кругу, между краями кирпичей остаются довольно крупные зазоры, их следует заполнять обмазанными с двух сторон раствором, обломками кирпичей нужного размера. Это нужно для усиления кладки.

Бетонный колодец

Бетонный колодец закладывают с помощью специальных бетонных колец, которые ставят один поверх другого по мере заполнения колодца. Также можно сделать бетонные стенки для колодца и самим. Для этого берется раствор, состав которого примерно такой: песок, щебень, цемент, вода. Щебень можно заменить гравием.

Разнокалиберность щебня, или гравия помогает сделать полученный бетон прочнее, поскольку мелочь попадает в щели, и хорошо заполняет их, что помогает сэкономить и цемент. Толщина стен также зависит от глубины, например, для неглубоких колодцев она составляет 10-15 см. Нетрудно заметить, что прочность бетона зависит и от качества цемента.

Для того, чтобы сделать круглые бетонные стены для колодца в домашних условиях, надо заготовить опалубки, изготовленные из деревянных строганных досок в форме круга. Для работ понадобятся два кольца из дерева нужной толщины. Снаружи, и изнутри кольца обшивают деревянными досками, не слишком крепко забивая в них гвозди, это нужно для того, чтобы было легко их потом вынуть. Доски нужно дополнительно укрепить проволокой, или полосками из металла, затем еще прикрепить к ним снаружи и изнутри каркас из железа. Если конструкция уже достаточно прочная, то можно вынув гвозди, высвободить готовые опалубки, убрав из них деревянные кольца. Для удобства к ним сверху приделываются ручки, за которые можно опускать, или вытаскивать эти опалубки.

Теперь можно заливать опалубки приготовленным раствором, попутно вставляя в него для прочности арматуру. После затвердевания следует новый слой, и так далее, получившиеся кольца надо скрепить между собой скобами для прочности, а может помочь еще сварка заранее выставленных наружу кончиков штырей. Швы между кольцами оштукатуриваются, и для того, чтобы штукатурка не осыпалась, в не затвердевшем бетоне заранее можно сделать выемки. Верхнюю часть колодца вымостить досками, или сделать наслоение из глины для защиты от загрязнений.

Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, необходимо сделать ограду вокруг колодца, которую не смогут преодолеть дети и животные. Помните о том, что надо соблюдать правила безопасности при строительстве колодцев, и обезопасить себе восхождение при помощи веревок, или лебедок.

Печная труба из кирпича – что нужно знать

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

  • Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
  • Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

  • Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
  • Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
  • Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
  • Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
  • Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

  • Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
  • Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector