Zbo39.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Погреб из кирпича

Бетон или кирпич для погреба?

Погреба нередко используются на дачных участках и других частных территориях. И хотя сегодня на рынке представлен широкий выбор современного оборудования, с помощью которого можно дольше сохранять свежесть продуктов, погребом также часто пользуются для этих целей. Ведь для работы погребов не нужна электроэнергия, а на загородном участке эта особенность часто играет не последнюю роль. Кроме того, в погребах можно сохранять необходимые показатели влажности. Зачастую погребки делают непосредственно под строениями. Для постройки применяются разные стройматериалы: бетонные блоки, камень, кирпичи и даже металл. Чаще всего строители пользуются кирпичами и бетонными блоками.

Особенности погреба из бетона

Главным предназначением погребка является поддержка необходимого температурного режима для длительного хранения вин, заготовок и других продуктов внутри помещения. Наиболее подходящей температурой считается показатель, который составляет 5-7 градусов Цельсия. Сооружения делаются из железобетона либо керамзитоблоков. В качестве альтернативного строительного материала в последнее время часто применяются кольца из бетона. В числе основных преимуществ стройматериала специалисты выделяют следующие характеристики:

  1. Высокая прочность изделий. Кольца способны выдерживать смещения почвы, а также воздействие грунтовых вод.
  2. Блоки с бетоном легко монтируются. Помимо этого, бетону не потребуется дополнительное укрепление, в котором нуждаются потолки и стенки земляных подполий.
  3. Возможность ремонта отдельных частей бетонной конструкции.
  4. Надежность и долговечность. Погреб из бетонных блоков можно эксплуатировать около двадцати лет.

Вместе с тем на строительные работы потребуется меньше средств, нежели на строительство подполья из других материалов. К недостаткам колец, при изготовлении которых использовался бетон, относится их вес. Чтобы погрузить изделия в вырытый котлован, понадобится применять спецтехнику.

Особенности погреба из кирпича

В погребе, изготовленном из современных качественных стройматериалов, можно создать нужный микроклимат. В таком подвале будут сохраняться овощи, корнеплоды и консервы. Однако наиболее популярным и прочным считается красный кирпич. Также кирпичу приписывают хорошие экологические характеристики. При этом для строительства такого погребка, можно не иметь профессионального образования. Достаточно лишь владеть навыками и основами работы с инструментами, знать, как выкладывать стены кирпичом. В помещении, построенном по правилам, должна сохраняться хорошая гидро- и теплоизоляция. Важно, чтобы в подвале постоянно поступал кислород, – это позволит сохранять нужный температурный режим и необходимую влажность. Если все будет выполнено правильно, то продукты, помещенные в погребок из кирпичей, будут долго оставаться свежими.

Как выбрать место для строительства?

Первым этапом строительных работ является выбор подходящего места для возведения погребка. Подполье можно расположить как под сооружением, так и отдельно. В инструкции, в которой прописаны правила строительных работ, указаны некоторые особенности. На них важно обратить внимание при строительстве.

    Лучшее место для погреба – возвышенность.

Для начала необходимо рассчитать размеры подполья, которые зависят от ваших потребностей и объемов продуктовых запасов. Этот фактор следует учесть и при покупке нужного количества стройматериалов. В большинстве случаев глубина погребка составляет около 2-х метров. Выбор покрытия для пола определяется в зависимости от вида почвы. Опытные строители рекомендуют проводить работы летом, поскольку в это время подземные воды пребывают на низкой отметке. Это особенно важно при строительстве погребка на открытой территории.

  • Также уровень подземных вод учитывается при определении глубины подвала. Вместе с тем необходимо, чтобы нижняя точка погребка была выше уровня примерно на полметра.
  • До начала работ принимаются во внимание особенности рельефа самого участка. За счет этого определяется степень крутизны откосов. Так, если погребок глубиной около 3-х метров делается в глинистом грунте, уклон должен составлять примерно 1:0,25, в песчаном грунте – 1:0,75.
  • Затем котлован нужно осмотреть, если в нем есть влага, почву следует окопать приблизительно на 50 сантиметров в глубину. После этого котлован нужно тампонировать при помощи глины и утрамбовать.
  • Вернуться к оглавлению

    Общие правила проведения работ

    1. Роем яму и заливаем фундамент.

    Выбрав место, вы можете приступать к рытью котлована около 3-х метров глубиной, его размер должен превышать размеры стройматериалов (это нужно для удобства их укладки). Затем пустоты засыпают грунтом, смешанным с гравием.

  • Создание основания. На дно котлована следует уложить пятнадцатисантиметровый слой мелкого гравия и песка, после чего утрамбовать его. Такие действия помогут уберечь конструкцию от воздействия подземных вод и возможного разрушения. Выровненное основание нужно застелить рубероидом, проклеить его на стыках мастикой, а затем залить бетонным раствором.
  • При возведении бетонных стен толщина погребка будет составлять 15 сантиметров. Кирпичные стенки будут иметь толщину 12 сантиметров. Если кладка получится высотой в 1,5 метра, то с наружной стороны стенок стоит установить столбы длиной 25 сантиметров. После этого засыпают мелкий гравий, сверху укладывают глину, слой бетона аналогичной толщины, который покрывают нагретым битумом. Если подвал располагается на открытой территории, то в качестве крышки можно установить плиту из железобетона.
  • Вернуться к оглавлению

    Вывод

    Обустройство подвала будет зависеть от личных предпочтений владельца. Однако в погребке не обойтись без полок и приставной надежной лестницы. Строители советуют приваривать лестницы сверху и размещать деревянные полки на стеллажах. Кроме того, если размеры подвала достаточно велики, лучше установить несколько колонн для поддержки потолка.

    Опорные конструкции обычно выкладывают в центральной части погребка.

    Винный погреб из старинного кирпича

    Пожалуй, ни один современный строительный материал не способен заменить старинный кирпич в оформлении винного погреба. Именно он помогает раскрыть теплую, притягательную атмосферу, в которой вино под воздействием времени раскрывает свой вкус. В погребе, выполненном из старинного кирпича приятно не только хранить, но и дегустировать благородные напитки.

    Продукция компании «Старинный Дворик» послужит отличной основой для аутентичного, эксклюзивного интерьера для вашего погреба.

    Фото интерьеров

    отделка в стиле лофт

    для вашего интерьера:

    • Старинный кирпич
    • Старое дерево
    • Старый металл
    • Авторская мебель
    • Дизайн и проектирование
    • Отделка помещений

    Уважаемые посетители нашего сайта! На нашем сайте представлены интерьеры, которые были созданы при участии нашей компании. Все фото и видео материалы являются объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ООО «Старинный Дворик». Копирование, размножение, распространение или иное использование материала без письменного разрешения компании не допускается. Любое нарушение прав влечет за собой юридическую ответственность в соответствии со статьей №146 УК РФ.

    Строительство и отделка винного погреба кирпичом в стиле Лофт

    Красивый и богатый винный погреб из кирпича является элементом успешной жизни, показателем достатка, хорошего вкуса и умения хозяев дома обустроить свое жилье. Строительство винных погребов сегодня весьма популярно. Естественно кирпич является самым лучшим материалом для этого. Однако, применение современных отделочных материалов далеко не всегда позволит воссоздать атмосферу старины. Предлагаем Вам уникальный материал для отделки винных погребов – старинный кирпич 18-19 веков и плитку из него. Долговечность и качество, предлагаемого нами, материала проверено веками.

    Взгляните на фото винных погребов. Насколько величественно смотрится старинный кирпич в интерьере винного погреба.

    Винный погреб из кирпича- идеальное решение

    При строительстве погреба важно учитывать некоторые нюансы. Вино должно находиться исключительно в темном помещении, оно не терпит света. Влажность в помещении должна быть 60-70%, а температура 10-16 градусов. Полки стеллажа должны размещаться горизонтально и иметь легкий наклон. Это делается для того, чтобы пробка не высыхала, а вино не окислялось. Если стены должны быть кирпичными, то стеллажи следует делать либо из камня либо из дерева.

    Планировка винного погреба будет зависеть от размера помещения. По периметру следует расставить винные стеллажи, в центре организовать дегустационную зону, расставив стол и стулья или установив барную стойку.

    Весьма колоритно и величественно будет смотреться винный погреб в средневековом стиле. Такую атмосферу позволит создать плитка из старинного кирпича. В центре винотеки можно установить несколько деревянных балок, организовать потолки со сводами и установить арочные проемы. Каменные статуи, мозаики, панно или фрески дополнят образ. На фоне кирпичной кладки потрясающе будет смотреться деревянная или кованная мебель.

    Как правило винный погреб оформляется в Лофт стиле. Старинный кирпич 18-19 веков идеальный вариант для кирпичного винного погреба Лофт. Свобода, творчество, отсутствие ограничений. Стиль и красота.

    Если Вы хотите создать настоящий винный погреб, который будет не просто иметь шикарный внешний вид, но и обладать практичными свойствами, то обращайтесь к нам. Старинный кирпич и плитка из него помогут Вам создать любой дизайн винного погреба. Звоните.

    Погреб из кирпича

    Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

    Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

    Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

    Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

    Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

    Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

    • пористые материалы , например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
    • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

    Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

    Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

    Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

    Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

    Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

    Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

    Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

    Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

    Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

    Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

    Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м 3 бетонной смеси.

    При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

    Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20 °С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

    Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

    Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

    При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами . Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м 3 бетонной смеси.

    Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

    Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

    Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

    • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
    • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

    Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

    Использование каких-либо добавок в бетон , за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

    Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

    Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

    Читать еще:  Сколько весит керамокирпич? Свойства и масса блоков

    Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

    1. Подготовка котлована под подвал
    2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
    3. Устройство гравийной подсыпки.
    4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
    5. Заливка бетонных стен.
    6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

    Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

    Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

    1. Укрепить арматурную сетку.
    2. Установить опалубку.
    3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
    4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
    5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

    Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

    Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

    После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

    Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

    К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

    Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

    Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

    Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

    Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

    Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

    Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

    Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

    Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

    В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

    Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

    Погреб из кирпича своими руками: варианты расположения, правила проведения работ и аспекты выбора материала, основные этапы строительства

    Кладка погреба из кирпича по силам практически каждому человеку. Главное в данной работе аккуратность и соблюдение всех норм, даже если кладка не будет идеально ровной, этого никто не увидит, зато у вас появится отличное место для хранения овощей, фруктов, солений, заготовок, мяса и многого другого.

    Построить такое хранилище – очень разумное и практичное решение, строение будет служить вашим детям и внукам. Кроме того, цена подобных проектов невысока, один раз вложив средства и потратив время, вы получите погреб, который избавит вас от множества проблем и поможет сохранять овощи максимально долго.

    Подготовительные мероприятия

    Если вы решили сделать хранилище, следует распланировать все нужные мероприятия и определить ряд важных условий. Самое первое, что нужно, это местоположение погреба.

    Варианты расположения

    Выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и от других факторов:

    • Хранилище под домом, этот вариант идеально подходит при глубоком залегании грунтовых вод, иначе придется позаботиться о тщательной и добротной гидроизоляции.
    • Погреб под гаражом, еще один достаточно практичный вариант, для которого также желательно расположение водоносного горизонта достаточно глубоко.
    • Можно сделать отдельно стоящее строение на вашем участке. Здесь важно учесть несколько факторов: оптимальное расположение погреба – на возвышенности, размер погреба зависит от ваших потребностей, но не стоит делать его слишком большим.

    Первые два варианта реализуются на этапе строительства, в уже стоящем здании придется срывать пол и носить грунт, что трудоемко и неоправданно сложно. В этом случае лучше всего построить хранилище отдельно (см.также статью “Естественная и принудительная вентиляция погреба в частном доме”).

    Основные правила проведения работ

    Чтобы добиться наилучшего результата, следует соблюдать несколько важных рекомендаций:

    • По возможности стоит выбирать самое возвышенное место на участке.
    • Все работы лучше всего проводить в летнее время, в этот период опасность затопления практически отсутствует, и содержание влаги в почве наиболее низкое.
    • Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. При проведении работ своими руками особенно важен хороший инструмент.
    • Необходимо применять только качественные материалы, подходящие для данных целей. Ниже мы рассмотрим, какой кирпич нужен для погреба, а от какого лучше отказаться.
    • Следует заранее продумать качественную систему вентиляции, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат в погребе.
    • Также не забудьте о входе, это важный фактор, лучше, чтобы был небольшой предбанник и две двери, так прохлада будет удерживаться гораздо лучше.
    • Качественная теплоизоляция, она должна не только препятствовать промерзанию конструкции, но и служить для поддержания температуры в летний период. Утепление очень важно для поддержания стабильного микроклимата в вашем хранилище.

    Основные аспекты выбора материала

    Самый важный фактор, влияющий на долговечность постройки – качество применяемых материалов. Вопрос, какой кирпич использовать для погреба, очень важен, ведь даже если вы провели все работы в полном соответствии с технологией, но использовали материалы низкого качества либо не предназначенные для строительства в земле, то конструкция будет разрушаться очень быстро (узнайте также как построить погреб в частном доме).

    Кирпич для погреба – оптимальный вариант, но существует несколько условий по его выбору:

    • Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. Этот материал плохо переносит высокую влажность и быстро разрушается.
    • Также не подходят шлакоблоки и вспененные блоки, они также недолговечны.
    • Идеальный вариант – обожженный красный кирпич. Этот материал отличается долговечностью, устойчивостью к влаге и простотой в работе.
    • Также можно использовать бетонные фундаментные блоки, но они слишком тяжелы, поэтому самостоятельно с ними работать неудобно.

    Чтобы не сомневаться, какой кирпич нужен для погреба, вспомните старинные хранилища в монастырях. Для них использовался керамический кирпич из обожженной глины, и они стоят по несколько столетий.

    Совет! Для строительства можно использовать и кирпич, уже бывший в употреблении, состояние которого еще позволяет возводить из него конструкции.

    Основные этапы строительства

    Итак, разберемся, как выложить погреб из кирпича, хотя технология возведения едина для всех типов конструкций.

    Подготовка котлована

    Земляные работы достаточно трудоемки, ввиду того, что значительная часть, а то и все строение располагается в земле. Помните, что его размер должен быть больше размера погреба как минимум на полметра с каждой стороны для удобства проведения работ.

    Котлован лучше выкопать вручную, чтобы не сильно повредить структуру почвы, следует проверить уровень дна ямы и при необходимости подправить ее.

    Устройство фундамента

    Далее лучше всего сделать фундамент, высота которого должна составлять около 40 см, ширина зависит от того, в сколько рядов укладывается кирпич.

    Для основания используется высококачественный бетон, также не лишним будет устройство армирующего каркаса из арматуры, это сделает фундамент значительно прочнее. Заливка должна проводиться в один этап.

    Дальнейшие работы можно выполнять только после полного высыхания основания.

    Пол в погребе

    Лучше всего сделать бетонную стяжку, ее устройство имеет свои особенности:

    • Делается подушка из щебня и песка, которую можно пролить битумом.
    • Потом можно положить слой жирной глины, а можно залить слой армированного бетона, после чего поверхность оклеивается гидроизолирующим материалом или обрабатывается жидкой резиной.
    • Далее заливается финальный слой, который может служить как основным полом, так и основанием под какой-либо материал.

    Устройство стен

    Разберем, как обложить погреб кирпичом:

    • Не забудьте обо всем необходимом инструменте – мастерке, молотке каменщика, уровне, строительном шнуре, емкости для замешивания раствора. Набор инструмента ничем не отличается от обычного набора для кладки кирпича.
    • Позаботьтесь о том, чтобы под рукой было достаточное количество материала. Лучше взять помощников для переноски материала и замешивания раствора.
    • Перед кладкой первого яруса следует выложить кирпич без раствора, чтобы распланировать расположения ряда.
    • Кладку необходимо начинать с углов, после чего между ними натягивается шнур, который и будет служить ориентиром для кладки.
    • Не забывайте постоянно проверять с помощью уровня правильное положение каждого кирпича во всех плоскостях.
    • Правильность положения углов проще всего проверять с помощью строительного отвеса.
    • Переставляя шнур ряд за рядом, вы справитесь с данной задачей без посторонней помощи.
    • Работа производится следующим образом: накладывается раствор слоем примерно 2 см, после чего на него кладется кирпич и утапливается, пока не останется шов толщиной 12 мм (размер шва лучше всего контролировать с помощью металлических мерок из квадрата размером 12*12 мм).

    Совет! Лучше всего перед укладкой окунуть кирпич в воду. Так вы сможете подрегулировать его положение даже через полчаса, что немаловажно при недостаточном опыте.

    Крыша строения

    Здесь не требуется никакая особая инструкция – ставится стропильная система, на которую стелется выбранный тип кровли.

    Следует обратить особое внимание на утепление подкровельного пространства. Способ неважен, главное – эффективное сохранение температуры внутри помещения.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели, как подобрать место, провести подготовительные мероприятия, и каким кирпичом обложить погреб лучше всего. Вам остается лишь реализовать проект погреба и радовать свою семью свежими овощами и фруктами круглый год.

    Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых вопросах более детально.

    Какой лучше погреб из кирпича или бетона?

    Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.

    1. Особенности строительства
    2. Помещение для припасов из кирпича
    3. Погреб из бетона и блоков
    4. Преимущества и недостатки материалов
    5. Какой материал лучше?

    Особенности строительства

    Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

    • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
    • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
    • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

    Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

    Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

    Помещение для припасов из кирпича

    Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

    Читать еще:  Текстура бесшовная кирпичная стена

    Погреб из бетона и блоков

    Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

    Преимущества и недостатки материалов

    Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

    Какой материал лучше?

    В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.

    Сухой погреб из кирпича своими руками

    Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.

    Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу.

    Выбор места и инструментов для постройки

    Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.

    План и разрез кирпичного погреба.

    Поскольку погреб сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.

    Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.

    Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.

    Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.

    Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:

    Схема погреба из кирпича.

    • штыковая лопата,
    • совковая лопата,
    • бетономешалка,
    • бензопила,
    • сварочный аппарат,
    • молоток,
    • кирка,
    • железный лом,
    • мастерок,
    • уровень,
    • рулетка,
    • угольник,
    • шуруповерт.

    Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.

    Дно погреба и его гидроизоляция

    Гидроизоляция стен и пола погреба.

    Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.

    Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.

    После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.

    Строительство и гидроизоляция стен погреба

    Схема вентиляции погреба.

    В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.

    Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.

    Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.

    Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.

    Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.

    Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией.

    Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали отвесом.

    С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.

    Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.

    Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.

    Обустройство надежного перекрытия

    Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.

    Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.

    Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.

    После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.

    Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.

    По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.

    Обустройство входа и вентиляции

    Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома.

    Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.

    Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода будут выполняться как одно целое.

    Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.

    Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.

    Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.

    Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.

    Своими руками построить хороший погреб задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.

    Кирпичная кладка

    Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое уймище, вследствие этого мы расскажем тут только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпичик, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба разрешается применять только глиняный — кумачный кирпичик, в смысле красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу либо его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпичик и т.д.

    Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500,400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать аккурат так, устраивается боек — мелкий настил из досок, либо употребляется железный лист, ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренную численность цемента.

    Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, покуда мешанина песка с цементом не будет однородной по цвету. После данного в песчано-цементную мешанину, также в сделанную предварительно лунку, мало-помалу вливают из ведра отмеренную численность воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, что должен кроме того заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных—8-15 мм.

    Читать еще:  Оборудование для производства силикатного кирпича

    Если стена позже оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка.

    Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После данного раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика либо полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, долгая боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

    Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены долгой стороной вдоль стены по аналогии с названием данной части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым.

    Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть либо полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам довольно будет заполучить сведения о наиболее обычный — однорядной, либо цепной. Однорядная организация укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — нужно исполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной либо вертикальной трубы.

    Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки либо замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особую чуткость нужно проявлять при соблюдении правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае ход кирпичной кладки будет состоять из следующих операций:

    установка шнура — причалки;

    подача и раскладка кирпича;

    подача и расстилание раствора;

    укладка кирпича на растворе;

    Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур либо веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб либо обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м либо металлические уголки с профилем 50х50 мм и этакой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях либо скобах причалка должна отрываться на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на здоровущий длине между установленными по углам порядовками, сквозь 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

    Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как данным способом выполняют типично кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со сурово параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок следом кладки каждых 3-4-х рядов.

    Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, потом — горизонтальные.

    Укладывающий кирпичи каменщик может стандартно вкалывать при высоте кладки до 1,2 м, потому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами либо уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен необходимо избирать кирпичик отличного качества.

    Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе разрешается соорудить по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок либо притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину больше долговечной.

    Поверх перекрытия необходимо уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида разрешается применять глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а после этого засыпают золой либо землей (не менее чем на 50 см). Окосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужн укрепить дерном либо засеять травой.

    Как построить погреб из кирпича своими руками?

    Незаменимым помещением для длительного хранения свежих овощей и фруктов, различных консерваций на загородном приусадебном участке является погреб. Он может быть построен своими руками из разных материалов. Наиболее востребованным, практичным и надежным считается погреб из кирпича.

    Подготовительные работы перед сооружением погреба из кирпича

    Начинать строительство данного сооружения на приусадебном участке нужно с выбора места его расположения. Для этого требуется изучить следующие факторы:

    • рельеф местности;
    • вид почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • глубину зимнего промерзания грунта.

    Погреб из кирпича своими руками должен возводиться на сухом и возвышенном месте. Холмистый рельеф участка будет хорошим помощником при сооружении данной постройки, что сократит объем проводимых земляных работ и уменьшит материальные затраты на строительство.

    Чтобы овощехранилище было незатопляемым, с требуемым микроклиматом и выполняло свои прямые функции, необходима выдержка полуметрового расстояния от уровня грунтовых вод данной местности до нижней границы погреба.

    Следует заранее составить планировку будущей конструкции из кирпича: придумать ее форму, местоположение лестницы и двери, рассчитать необходимые размеры, количество рядов и полок. Необходимо подобрать материалы изготовления, оборудование и инструментарий для производимых работ. Кирпич для погреба должен подбираться с учетом рекомендаций специалистов.

    Следующим этапом работ перед кирпичной кладкой данного строения является рытье котлована. Фундамент под будущую постройку должен быть на 10 см больше, чем запланированные размеры пола. Это необходимо для закладки гидроизоляции. Земляные работы либо проводятся вручную при помощи лопаты, либо выполняются машинным способом.

    На выровненное дно земляной ямы для дренажа выкладывается крупный щебень в виде слоя в 20 см, который скрепляется раствором жирной глины. Будущий пол погреба заливается бетоном и оставляется на 28 дней на полную просушку.

    Какой кирпич лучше и необходимые инструменты

    Теперь следует разобраться, какой кирпич хорошо подойдет для постройки овощехранилища. Данный строительный материал должен обладать следующими свойствами:

    • прочностью;
    • устойчивостью к влаге, к низким и высоким температурам окружающей среды;
    • долговечностью;
    • хорошей звукоизоляцией;
    • простотой в использовании;
    • высоким сцеплением при кладке.

    Подходящим вариантом материала для сооружения данного помещения считается красный обожженный кирпич марок М-100 и М-150. В сухой местности для данных целей допускается силикатный кирпич. Но его большим недостатком является быстрое разрушение под воздействием влажной среды (грунтовых вод).

    Для кладки погреба из кирпича потребуются следующие материалы и инструменты:

    • красный кирпич;
    • песок;
    • глина;
    • доски;
    • щебень;
    • металлическая арматура;
    • металлические швеллеры;
    • 2 пластиковые вентиляционные трубы диаметром по 20 см;
    • бетономешалка;
    • корыто;
    • цементный раствор для кладки кирпича;
    • сварочный аппарат;
    • лопаты;
    • уровень;
    • мастерок;
    • молотки;
    • шуруповерт;
    • шурупы, гвозди и пр.

    Кирпичная кладка стен и колонн погреба

    Перед тем как выкладывать стены подвала из кирпича, необходимо сформировать под них ленточный фундамент из бетона. Для этого готовится деревянная опалубка с применением досок, молотка и гвоздей. Высота фундамента может составлять 20 см от бетонного пола, толщина должна соответствовать размеру в 1,5 кирпича.

    Производится послойная заливка опалубки бетоном. Его можно приготовить в бетономешалке, пропорции песка и цемента берутся в зависимости от марки последнего. Для укрепления фундамента можно использовать арматуру, утопив ее в бетонный раствор. Кирпичная кладка погреба проводится после полного высыхания фундамента.

    Кладка кирпича осуществляется на подготовленный цементно-песчаный раствор, начиная от двери. Элементы надежно прижимаются друг к другу, уплотняются мастерком. Следующий ряд выкладывается с той же стороны, что и предыдущий, но в шахматном порядке. Толщина стены — 1,5 кирпича. Ровность рядов выверяется строительным уровнем. Перекосы недопустимы.

    Промежуток между кирпичной кладкой и грунтом по мере возвышения закладывается глиной и битым кирпичом. Так производится не только гидроизоляция стен, но и дополнительное укрепление сооружения.

    Если кирпичный погреб большой по размеру, то в его центральной части аналогичным способом выстраиваются колонны одной высоты со стенами, толщиной в 3 кирпича.

    Через некоторое время после того, как раствор кладки из кирпича окрепнет, можно переходить к следующему этапу строительства.

    Формирование потолочного перекрытия погреба

    Рассмотрев, как обложить погреб кирпичом, можно перейти к решению задачи по изготовлению потолочного перекрытия. Завершающий ряд колонн и стен с использованием металлической арматуры заливают бетонным раствором и дают ему высохнуть.

    Затем перпендикулярно проему входной двери на стены устанавливают швеллеры из металла, делая расстояние между ними в 0,5 м. На них часто (через 0,2 м) укладывается 2 слоя арматурных прутов, которые образуют со швеллерами подобие металлической решетки. Теперь следует прочно скрепить указанные металлические конструкции при помощи горячей сварки. Заранее в решетке предусматриваются 2 отверстия для вентиляционных труб и проем для входного люка, если он запланирован сверху.

    Чтобы забетонировать потолочное перекрытие, делается опалубка из досок так, чтобы металлическая конструкция была утоплена в бетоне. Снизу устанавливаются прочные листы ДСП, которые дополнительно подпираются опорами, чтобы выдержать вес бетона. Производится заливка бетонного раствора. Толщина потолка должна быть не менее 0,2 м. Сооружение оставляется в покое на несколько дней до застывания. Затем разбирается опалубка.

    Существует более простой способ формирования потолка кирпичного погреба. Заранее, по размерам погреба, приобретаются железобетонные плиты, которые устанавливаются на колонны и стены. Места их стыковок нужно заделать герметиком или бетонным раствором. Для погреба из силикатного кирпича следует установить сверху дополнительную гидроизоляцию. После этого обустраивается боковой вход в помещение и делается лестница из бетона.

    Устройство гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляции кирпичного погреба

    Рассмотрев, как построить погреб из кирпича по всем правилам, следует подумать о создании требуемого микроклимата внутри. Для этого овощехранилище должно иметь хорошую вентиляционную систему, гидро- и теплоизоляцию.

    Вентиляция в погребе устраивается следующим образом. В подготовленные отверстия в потолке помещения выводятся 2 пластиковые трубы:

    • вытяжная, берущая свое начало под самым потолком и служащая для выведения из помещения влажного воздуха и углекислого газа;
    • приточная, доходящая до самого пола строения, предназначена для обеспечения притока свежего воздуха.

    Выходы труб должны подниматься над погребом на расстоянии 1 м. Они должны быть защищены:

    • от холода — войлоком;
    • от влаги — колпаками и задвижками;
    • от насекомых-вредителей — специальными мелкими сетками.

    Дополнительная теплоизоляция потолочного перекрытия в полкирпича поможет внутри помещения держать постоянную температуру воздуха. Для этого можно использовать любые материалы с теплоизоляционными свойствами — закрепить стекловолокно или минеральную вату, засыпать керамзитом или песком.

    Для наружной гидроизоляции погреба можно использовать штукатурку, рубероид, водоотталкивающую пропитку.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×