Zbo39.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сращивание балок перекрытия по длине

Несущая балка на 6 метров

Пристраиваю террасу длинна 6,8 м ширина 4,0 м. Возле стены дома пролет сотавил 6,0 м. по краям вывел из кирпича армированные коллоны 0,4*0,4м. Нужна опорная балка на пролет 6,0 м. выдержит балка 200*150мм. или взять три доски 200*50? Но как срастить?

Владимир Алексадрович, Краснодар.

Привет, Владимир Александрович из Краснодара!

Так понимаю, что на балку длиной 6 метров будет опираться стропильная система пристроенной террасы.

При такой длине пролета обычно рекомендуют помимо двух крайних опор, даже из армированных колонн сечением 0,4*0,4 метра, делать дополнительную точку опоры в середине пролета. Это не обязательно должна быть такая же колонна, бывает достаточным крепление балки просто анкером к стене основного дома. Что сразу же увеличивает несущую способность опорной балки. В противном случае вы рискуете увидеть прогиб посередине пролета, измеряемый от 3 и до 5 сантиметров (в зависимости от веса кровли террасы).

По имеющимся у меня справочным данным сечение указанной балки должно быть более планируемых вами 200*150 миллиметров.

Поэтому, на мой взгляд, можете взять сечение 200*150 миллиметров (установка только на ребро!), но с обязательным надежным креплением к стене дома балки посередине с помощью анкера диаметром около 20 миллиметров.

Предпочтение в таких случаях оказывают не цельному брусу, а составленному из трех обрезных досок сечением 200*50 миллиметров сечением.

Для этого берут три доски без видимых дефектов, складывают их таким образом, чтобы две крайние доски были с комлевой частью по одному торцу, а средняя доска с противоположным расположением, то есть своей вершинной частью приходилась бы к торцевым частям этих двух досок.

Профессионалу определить где вершина, где комель, можно по расположению годовых колец.

Если строит любитель, то это сложнее. А самое простое — опускают доски целиком в воду, комлевая часть будет более притопленной, чем вершинная.

Впрочем в нашей современной жизни такие тонкости обычно опускают, хотя прочность от этого страдает.

А сращивание досок производится либо 200 миллиметровыми гвоздями, которыми пробивают доски насквозь и загибают концы гвоздей, либо с помощью шпилек с гайками (и шайбами, чтобы гайки не проваливались в толщу древесины при их закручивании). Шаг крепежа около метра. Гвозди по три штуки, через 50 миллиметров по ширине досок. Шпильки по одной. С чередованием их расположения от осевой линии на 50 миллиметров в одну сторону, на следующем креплении в другую сторону. Под шпильки предварительно сверлятся отверстия. Диаметр и отверстий и шпилек примерно 10 — 12 миллиметров.

Разумеется все это ориентировочно и на основании личной практики. Вы вправе поступать и по другому.

Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Допустимое сечение балок при нагрузке

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокном Усиление балок углеволокном — схема Усиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля — 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий — установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий — установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий — установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ

Крепежная пластина (KP)

Крепежные пластины могут использоваться для укрепления стропильных и балочных конструкций при строительстве деревянных конструкций, а так же при сращивании балок, что дает более прочные соединения, чем на гвоздях и скобах и других деревянных конструкций.

Читать еще:  Сверление и штробление керамических блоков

Цена: от 4,60 руб/шт

Пластина соединительная (PS)

Используется для сращивания различных обрезных пиломатериалов и для надежного крепления элементов в одной плоскости. Используется при креплении бруса, деревянных стоек, кобылок и балок между собой.

Цена: от 4,23 руб/шт

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

Предназначен для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°. Деревянное домостроение: для крепления бруса, межэтажных и чердачных балок перекрытия, прогонов и стоек, а также при монтаже деревянных каркасных конструкций.

Цена: от 2,25 руб/шт

Крепежный уголок ассиметричный (KUAS)

Применяется для жесткой фиксации деревянных конструкций к фундаменту под прямым углом. Для получения надежного соединения рекомендуется использовать металлический дюбель с распорным стержнем.

Крепежный усиленный уголок (KUU)

Предназначен для создания прямого угла между деревянными брусами и выполняет их соединение. Основным местом использования крепёжного уголка усиленного это строительство деревянных домов и других конструкций.

Цена: от 4,26 руб/шт

Крепежный уголок (KU)

Применяется для соединения бруса, межэтажных и прочих балок перекрытия, различных прогонов и стоек, а также при монтаже деревянных каркасных конструкций.

Цена: от 4,26 руб/шт

Скользящая опора для стропил (KUCIS)

Применяется при возведении кровельной конструкции на постройках из дерева. Данный тип крепления позволяет избежать деформации крыши при естественном изменении геометрии сруба в процессе усадки.

Опора балки (OB)

Предназначена для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок.

Цена: от 17,74 руб/шт

Опора бруса раскрытая (OBR R)

Предназначена для установки несущих балок перекрытий, а также для создания соединительных узлов стропильно-подстропильной системы деревянных сооружений.

Цена: от 30,17 руб/шт

Опора бруса закрытая (OBR Z)

Конструктивно закрытая опора бруса представляет собой опору П — образной формы, имеет загнутые пластины с тыльной стороны, которые придают конструкции высокую прочность, надежность.

Перфорированная лента для вентиляции (LP V)

Края перфорированной вентиляционной ленты могут быть прямыми и волнистыми. Используется в виде хомута для крепления различных вспомогательных элементов зданий и сооружений, таких как вентиляционные конструкции, воздуховоды, трубопроводы и т. п.

Цена: от 183,71 руб/рул/25 м

Перфорированная монтажная лента (LP M)

Перфорированная лента используется при монтаже воздуховодов, трубопроводов и креплении конструкций различного типа, применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения.

Подвес прямой (PP)

Подвес прямой — предназначен для закрепления потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль крепится к подвесу саморезом.

Цена: от 4,18 руб/шт

Угловой соединитель (US)

Соединитель угловой используется преимущественно для устройства каркаса, принадлежащего к подвесному потолку, который выполнен из гипсокартона.

Крепежный уголок скользящий (KUC)

Как раз по причине наличия перфорации только на одной стороне, а на другой специального отверстия, скользящий перфорированный уголок отлично подходит для монтажа на конструкциях со смещаемыми углами.

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

Применяется при соединении двух параллельных плоскостей. Может использоваться для качественного соединения различных несущих элементов или для сбора деревянных конструкций уникальной формы.

Крепежный анкерный уголок (KUL)

Применяется при соединении деревянных балок и прочих конструкций под прямым углом в основной твердый материал (фундамент или бетонные поверхности).

Крепежный уголок под 135° (KUS)

Крепежный уголок под 135° широко применяется для осуществления качественного крепления конструкций, выполненных из дерева с поверхностью из кирпича и бетона.

Держатель балки (DBЛ, DBП)

Использование держателя балки возможно для осуществления качественной поддержки балочных конструкций, которые отличаются высокими показателями длины.

Соединитель профиля краб

«Краб» одноуровневый соединитель, осуществляет крестообразное соединение потолочных систем на одном уровне и во взаимно перпендикулярных векторах.

Гвоздевая пластина (PSE)

Крепёж стропильных систем, соединение каркасных частей деревянных строений.

Перфорированный крепеж сегодня применяется повсеместно. Работы по сборке мебели, проведение домашнего ремонта, монтаж отопления и строительные работы – для универсального элемента не существует исключений! Материалом для производства служит оцинкованная сталь, обладающая максимальной устойчивостью против высоких нагрузок. Это достигается посредством технологии горячего цинкования.

Специалисты компании «Техкреп-ТЛТ» предлагают жителям Самары и области, Тольятти и Ульяновской области перфорированный крепеж, изготовленный по утвержденным техническим нормам. Все товары из каталога качественные, прочные, имеют высокие защитные свойства и правильное расположение отверстий!

Об основных особенностях продукции

Настоящие профессионалы всегда работают с перфорированными уголками, пластинами и кронштейнами. Их удобство в работе обусловлено рядом технических требований и основной задачей изделий, которая заключается в максимальном качестве при минимизации потерь денежных средств и времени. Бесспорно, уровень популярности крепежа в будущем будет лишь возрастать, а о качестве материалов и достижении собственных целей можно не переживать! Продукция из ассортимента представлена:

  1. соединительной и крепежной пластиной;
  2. обычным и усиленным уголком;
  3. крепежной лентой;
  4. опорой бруса и балки.

С появлением технологии создания перфорированного крепежа, отрасль монтажа и сборки перешла на новый уровень развития. Подобные изделия действительно не имеют недостатков, за исключением одного небольшого. Величина модельного ряда креплений настолько внушительная, что не только новичкам, но и мастерам со стажем работы легко растеряться среди такого разнообразия.

О видах и характеристиках основных креплений

Главной функцией монтажной перфоленты является фиксацией деталей, на которые не будет воздействовать сильная нагрузка. Ленту крепят посредством обычных шурупов или гвоздей, она устойчива к температурным нагрузкам и повышенной влажности. Перфорированная лента представлена несколькими разновидностями:

  1. прямой, которая применяется в области сантехники и климатического оборудования;
  2. утолщенной, которую используют для креплений, рассчитанных на среднюю нагрузку;
  3. волнистой, получившей обширное применение при создании вентиляционных конструкций.

Такая разновидность крепежа, как перфорированная пластина, незаменима при возведении конструкций с повышенными нагрузками. Монтажная пластина участвует в работе с конструкциями, находящимися на одной плоскости. Данный вид крепежа универсален и имеет обширную сферу применения, поэтому в зависимости от места использования выделяют несколько типов изделий, в виде:

  1. соединительной пластины;
  2. крепежной пластины;
  3. оконной пластины.

Перфорированная опора применяется для закрепления в конструкции элементов, на которые возлагается несущая нагрузка. Достичь максимального эффекта можно посредством специальных опор бруса или балки. Существует несколько типов креплений, в форме:

  1. открытой опоры бруса, оснащенной несущим элементом с каждой стороны;
  2. закрытой опоры бруса, когда закрытое пространство создается позади несущего элемента.

Соединительный уголок – тот тип крепления, который используется в сфере кровельных и монтажных работ. Он эффективен при работе с деревянными материалами и легко поддаётся монтажу с помощью шурупов или гвоздей. Крепеж бывает:

  1. анкерным;
  2. равносторонним;
  3. z-образным;
  4. усиленным.

Определившись с нужным типом крепления, достаточно сделать первый заказ в компании, чтобы на собственном опыте убедиться в качестве и оперативности работы!

Купить ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ оптом и в розницу в нашем магазине в г. Тольятти по адресу: ул. Обводное шоссе, 3Г.

На нашем складе доступны более 25 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.

Сращивание балок перекрытия по длине

  • Главная
  • Интернет-магазин
  • Сертификаты
  • Распродажа
  • Продукция
  • Прайс лист
  • Паспорта
  • Форум
  • Доставка
  • Реклама
  • Скачать
  • Скидки
  • Подбор
  • Статьи
  • Сметы
  • Товары
  • Контакты

Строительство дома – это событие, за которым так приятно наблюдать. За этим стоят большие надежды, что скоро семья сможет жить в просторном, красивом, уютном доме и приглашать на чай к себе гостей. При любом строительстве самое важное выполнить качественно все работы, чтобы красивый дом не разочаровал впоследствии проблемами. Строительные материалы следует подбирать, ориентируясь скорее не на цены, а на качество и отзывы тех, кто имеет отношение к строительству. Здесь вопрос экономии скорее сыграет злую шутку, так что не стоит этого делать.

День ото дня дом становится выше и выше. Наступает тот час, когда строительство стен завершено, и пора перейти к перекрытиям. Но к этому времени весь цельный строительный материал исчерпан, приобрести новый, к сожалению, нет возможности, но остались в наличии балки, которые по размерам несколько меньше требуемой длины. Выбрасывать такой материал – не только «преступление», но и, ни в коем случае, нельзя, потому что он в такой критической ситуации является главным для нас спасителем. Достаточно будет срастить балки, и проблема решится. Срастить – это соединить несколько отдельно взятых кусков (обязательно одинакового сечения). Такое соединение должно быть особенно крепким, так как балка будет использована для перекрытия и она просто «не имеет права» подвести своим некачественным соединением. Итак, первая проблема решена, строительный материал (балки) подготовлен, осталось изучить, как сращивать балки, какие правила сращивания балок нужно неукоснительно соблюдать.

Читать еще:  Как самостоятельно заложить дверной проём пеноблоками

Как сращивать балки – основные секреты
Соединять отдельно взятые деревянные бруски можно по длине, по ширине и даже под углом. У каждого такого вида есть свои интересные термины. Первый именуется сращиванием, второй – сплочением, а третий – вязкой. Если имеющийся у вас брус для перекрытий междуэтажных короткий, то его лучше всего соединять по длине, то есть сращивать. Нам потребуются ещё специальные крепления, хомуты и скобы. Можно, конечно, при полной экономии обойтись без них, но с ними будет надёжней. А для перекрытий нам нужны детали внушающие доверие.

Виды сращивания балок могут быть такими:

Первый вид, именуемый «внакладку» самый простой. Понадобится ножовка и стамеска. Два конца балки посередине пилят на некоторое расстояние. С помощью стамески делают диагональный или прямой скол. Потом соединяют и закрепляют скобой, чтобы соединение было надёжным и можно было бы смело использовать балку для перекрытия.

Второй способ, именуемый «вилкой» прочный, но если у вас остались только тонкие балки, то про него придётся забыть. Один из концов балки делят на три части, выпиливают среднюю часть, а у второй балки всё делаем наоборот, спиливаем части по краям. Потом обе соединяем, словно пазлы. Место сращивания скрепляем зажимами или скобами.

Третий, именуемый «в замок» является чересчур трудным, но зато самым прочным. Разновидностей таких соединений достаточно много, но те, что чаще используются – это угловое или с помощью шипа.

Сращивание балок перекрытия по длине

Четвёртый вид, именуемый «шипом» тоже прочный. Для соединения используют шипы круглой или плоской формы. Сами шипы можно легко вырезать из дерева или создать так называемую «шпильку», которую вставляют и закрепляют в торце балки. Шипов может быть несколько, не стоит ограничиваться на одном. И опять для надёжности место соединения скрепить металлической скобой.

Несколько советов, чтобы ваша работа была просто замечательной и принесла вам огромное удовлетворение:

1.​ Чем больше площадь балок, тем гораздо крепче и надёжней будет соединение, а, значит, можно рассчитывать на то, что она выдержит любые нагрузки.

2.​ Места соединения неплохо было бы смазывать специальным столярным клеем. Сочетание клея и скоб – залог прочного соединения.

Выбор остаётся за вами, каким способом вы будете сращивать, главное, не спешить, а каждый этап работы выполнять качественно. В случае, когда строительные работы выполняет бригада, то лучше доверить этот вопрос специалистам, пусть они сами решат, каким способом проведут сращивание балки перекрытия.

Видео на тему: Как удлинить деревянную балку?

Подбор балок перекрытия

Основными несущими конструкциями деревянного перекрытия являются балки. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти таким же мерам. Круглое бревно выдерживает бОльшую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются от давления на них веса засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в два раза больший, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Если перекрывается чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250=3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 1).

Рис. 1 Строительный подъем балки (размеры в см)

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее должна составлять: 600_24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, берут уже бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для перекрытия пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200X140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сечением 200Х70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200Х50 мм, уложенными через 330 мм (рис. 2).

Рис. 2 Расположение брусчатых и дощатых балок

Дело в том, что доска сечением 200X70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200X50 мм — 420 кг. В сумме же они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузку 400 кг на 1м2 перекрытия можно пользоваться данными таблицы или приведенными расчетами.

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг

Ширина пролета (м)Расстояние между балками (м)Диаметр бревен (см)Сечение брусков (высота на ширину, см)
211312×8
0,61110×7
2,511514×10
0,61312×8
311716×11
0,61414×9
3,511918×12
0,61615×10
412120×12
0,61716×12
4,512222×14
0,61918×12
512422×16
0,62018×14
5,512524×16
0,62120×14
612725×18
0,62322×14
6,512925×20
0,62523×15
713127×20
0,62726×15
7,513330×27
0,62928×16

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены.

Для выбора балок можно также воспользоваться таблицей, разработанной И.Стояновым.

Подбор деревянных балок перекрытия

Нагрузки, кг/пог.мСечение балок при длине пролета, м
3,03,54,04,55,05,56,0
1505×145×166×188×188×2010×2010×22
2005×165×187×187×2010×2012×2214×22
2506×166×187×2010×2012×2014×2216×22
3507×167×188×2010×2212×2216×2220×22
Читать еще:  Какой дом лучше блочный или панельный

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220-230 кг/м2, чердачных — в зависимости от массы утеплителя — 250-300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной.

Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15-18 см при расстоянии между ними 40-60 см и минераловатном утеплителе.

Строительство дома своими руками

Если Вам интересно, как осуществить экономное, быстрое и при этом качественное строительство дома своими руками, даже не являясь специалистом в данной области — Вы обратились по адресу. На нашем сайте можно найти полезную информацию.

Безусловно, проще всего для постройки загородного дома или дачи нанять профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно.

Но по сравнению с осуществлением самостоятельного строительства для этого потребуются гораздо большие финансовые затраты.

Кроме того, даже при найме специалистов, Вам всё равно необходимо иметь хотя бы общее представление о строительных работах, а лучше всего — уверенные знания. Это нужно для того, чтобы контролировать процесс, качество постройки, поскольку далеко не все подрядчики тщательно и добросовестно выполняют свои обязанности, а устранение ошибок в будущем может оказаться весьма затратным, долгим или вообще невозможным.

Построить дом своей мечты, не прибегая к помощи профессионалов, на первый взгляд, кажется нереальным, ведь для этого надо обладать необходимыми знаниями и умениями. Однако это вполне осуществимо, если есть интерес учиться и приобретать новые навыки.

При наличии свободного времени, желания и сил можно построить красивый дом своими руками, при этом еще и сэкономить значительную сумму денег, часть которой, например, разумно потратить на приобретение более качественных строительных материалов.

Те, кто остановил свой выбор на самостоятельном выполнении строительства, на данном сайте смогут найти ценную информацию на основе личного опыта, а именно — как построить дом своими руками, начиная с подготовительных работ и заканчивая монтажом крыши.

На этом сайте размещены статьи, в которых достаточно подробно освещены вопросы, касающиеся подключения коммуникаций и благоустройства участка. Эта информация может пригодиться тем, кто только собирается построить дом, а также тем, кто уже это сделал и теперь самостоятельно планирует провести канализацию и водоснабжение, организовать отопление, осуществить монтаж электропроводки.

Все статьи распределены по категориям, соответствующим основным этапам строительства дома, и отображены в меню справа и слева.

Как соединить болтами два бруса 150х50?

Подскажите, пожалуйста, как соединить болтами 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Предполагается его использование в качестве балки. Пролет между стенами 3,8м., на балках будет холодный чердак с крышей.

По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?

Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Поделитесь, будьте так добры, идеями

Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

vitaliks777 написал :
на балках будет холодный чердак с крышей.

Я бы просто чаще расположил эти лаги по длине без всякого крепления, ширина ведь у них одинакова 150мм. Тем самым более равномерно распределив нагрузку между лагами.

Юбер написал :
Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

А я бы ещё ПВА для дерева промазал между ними, не пожадничал.

Всё зависит от того как вы будете устанавливать эти балки
[

]( )
Если по первому варианту, то хоть гвоздями сколотите, работать всё равно будет как целая балка 100х150, но проще будет не сколачивать а уменьшить шаг и поставить доски по отдельности. Если по второму варианту то это будет балка составного сечения на податливых сязях и соединение надо расчитывать.

Дайте нагрузку и шаг, возможно вы переборщили с сечением.

vitaliks777 написал :
Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Сколотить гвоздями 4*120 в 2 ряда с шагом 400 с загибкой концов, сдвоенные балки желательно установить с шагом не более 0,5м (нагрузка 400 кг/кв.м).
Можно как и советуют не сколачивать, а расположить с шагом не более 0,25м. Но это опасно, т.к. если брус сырой, то их может скрутить и они согнутся в сторону, что значительно снизит несущую способность.
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см
Но если сверху деревянный настил, а снизу обшивка доской, то можно и не сколачивать.
Собственно, если чердак не эксплуатируемый, то нагрузка меньше, шаг можно увеличить до 0,75. 0,8м
P.S. 100*150 (5:7) — правильное соотношение для балки перекрытия.

Samar написал :
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см

Вот поэтому, я предлагаю клеить.

zenz написал :
Вот поэтому, я предлагаю клеить.

Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Балтиец. написал :
Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Да нет. Если бы это был столяр, то я предлагал бы отшлифовать поверхности и при склейке стянуть струбцинами, а лучше положить под пресс. А так я предлагал в дополнение к механическому соединению (болты или гвозди), еще пару раз махнуть кистью с ПВА (посмотрите мой пост выше). Да ещё и антисептиком или грунтовкой покрыть эти брусья. Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило. А может у Вас есть отрицательный опыт таких соединений? Поделитесь, пожалуйста, опытом, буду очень признателен.

Всем спасибо большое за ответы!

zenz написал :
Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило.

Религия плотника называется СНиП который в свою очередь есть сопромат.
Гвоздевого соединения, в данном случае, более чем достаточно. А чтобы не коробило надо их правильно расположить. (это из СНиПа). А накрутить болтов, хомутов, клея тоже можно, но конечное изделие будет золотым.

Не в качестве спора с Вами, а просто ход моих мыслей. Если человек (автор темы) задает такой вопрос, то СНиПы он не читал (и в ближайшем будущем, похоже, не планирует). Болты у него есть (халявные или остаток от предыдущих работ). Доски то же по схеме болтов (потому что если покупал, то стоимость бруса 150х100 и доски 150х50 за куб, одинаковая соответственно он бы его купил). Клей ПВА к золоту не относится
Prorab. ПВА клей строительный
0,9 кг 55 руб
2,3 кг 120 руб
10 кг 375 руб
Брус он стянет не ровно и поставит свой составной брус на ребро (что бы жестче было), при этом не озаботится тем, что бы на опору опирались обе половинки. В результате основным будет работать один брус, а второй через болты. При склейке (СНиП клееные не запрещает, а описывает их как один из вариантов) даже корявой, все равно будут большие пятна контакта (клей вполне прилично работает на сдвиг, в отличие от излома). Я с уважением отношусь к мужикам, которые делают ремонт сами. И мне хочется его подстраховать. В моем понятии, довольно легко можно относиться к экспериментам с финишной отделкой, а вот с несущими конструкциями экспериментировать не стоит.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×