Zbo39.ru

Строительный журнал
84 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь шведка с водяным отоплением

Печь шведка с водяным отоплением

14. Печи для местного водяного отопления

В последние годы стали широко применять местное водяное отопление. Желая устроить такое отопление, застройщики придумывают котлы малых размеров для установки непосредственно в топливнике печи. Известны попытки устанавливать в печи даже целые батареи, требующие устройства громоздких печей, которые в конечном итоге не достигают нужных целей.

Имея опыт в этом деле, хотел бы дать следующие советы по устройству местного водяного отопления для индивидуальных застройщиков.

На рис. 51 представлена схема местного водяного отопления, состоящая из следующих элементов: котел системы МУВНИИСТО, показанный на рисунке (или системы ВНИИСТО-М — большего объема); системы батарей, устанавливаемых под подоконниками, а в некоторых случаях — у стен (количество батарей или панелей зависит от величины дома); расширителя и труб подводящих горячую воду к радиаторам и выводящих охлажденную воду из радиаторов в нижнюю часть котла. Схема движения (циркуляции) воды на рисунке показана подробно.


Рис. 51. Схема местного водяного отопления: 1 — котел МУ-ВНИИСТО; 2 — стояк; 3 — переливная труба; 4 — наливная воронка; 5 — расширитель; 6 — края; 7 — радиаторы

Самым прочным и надежным котлом для водяного отопления является котел заводского изготовления. Котел рассчитан на все виды топлива и поддерживает нормальную температуру помещения в течение суток. Котел экономичен и безопасен в пожарном отношении. Котлы устанавливают как внутри жилого помещения так и вне его в специальной пристройке или в сенях. Для этого к нему, надо выкладывать из кирпича самостоятельный стояк (дымовую трубу). Внутри жилого помещения котлы часто устанавливают рядом с печкой. В этом случае дымовые газы от котла, направляют в один из оборотов печи, как правило — в последний оборот. Котлы устанавливают как на уровне печи, так и ниже основания, а иногда под полом. При установке котла в подполье дымоход целесообразно пропускать сквозь печки; в таком положении стояк от котла подводится к уровню пола с полным соблюдением выкладки разделки так же, как у потолка. Площадка разделки одновременно является и частью основания печи. Котел для водяного отопления в большинстве случаев встраивают в печь для варки пищи, лучшим типом печи в таком случае будет шведка малая трехоборотная (см. рис. 38). Котел заводского типа, как уже говорилось, наиболее целесообразен для устройства местного водяного отопления. Но ввиду того, что наша промышленность не обеспечивает спрос населения на такие котлы, применяются довольно часто и котлы кустарного изготовления. Такие котлы устанавливают внутри топливника при сооружении печи. Из множества разновидностей приведу два основных вида котлов для небольших печей, которые хорошо обогревают помещение при сравнительно малом расходе топлива.

На рис. 52 показан сварной котел П-образного вида, изготовленный из стальных листов толщиной 4-5 мм. Размеры его даны на рисунке. Через 30 мин. после растопки печи водяные батареи становятся теплыми, а через 40 мин.- горячими.


Рис. 52. П-образный котел для местного отопления, устанавливаемый в топливнике печи: 1 — входная труба (d = 5 см), приваривается на 2 см выше нижней плоскости; 2 — выходная трубка (d = 5 см) приваривается на 2 см ниже верхней плоскости котла

На рис. 53 показан другой вид котла. Этот котел состоит из семи сварных труб (дуг), но их может быть и меньше — 4, 5, 6. По времени нагрева всей системы водяного отопления он не отличается от П-образного котла. В зависимости от расположения печи входные и выходные трубки к котлам могут привариваться с той или другой стороны, спереди или сзади (в первом случае к котлу можно приваривать трубку с боков).


Рис. 53. Котел дугообразного вида (всего 7 дуг), устанавливаемый в топливнике печи: 1 — заглушки; 2 — входная трубка; 3 — выходная трубка

Опишем установку водяного котла с кладкой шведки трехоборотной. Особенность обкладки котла заключается в том, что в первом случае (см. рис. 52) огнеупорного кирпича для обкладки топливника требуется очень мало, во втором случае (см. рис. 53) — больше. На рис. 54 показана шведка трехоборотная с водяным котлом в топке-вид спереди и разрез АА и ББ. Принцип сооружений, размеры частей и размеры порядовок даны на соответствующих чертежах.


Рис. 54. Шведка трехоборотная с водяным котлом в топке конструкции К. Я. Буслаева

На рис. 54-а показана кладка печи с 1-го по 6-й ряд.


Рис. 54-а. Кладка шведки с водяным котлом (1-6 ряды)

Котел и поддувальная дверка устанавливаются на 1-м ряду.

На 3-м ряду выкладывают опоры для духового шкафа и зольниковую камеру из тонкого огнеупорного кирпича на всю длину.

На 4-м ряду устанавливают духовой шкаф и обкладывают его кирпичом, перекрывают поддувальную дверку, выстилают под, устанавливают под и топочную дверку.

2, 5 и 6-й ряды выкладывают, как показано на чертежах.

На рис. 54-б дана кладка с 7-го по 11-й ряд, причем 8-й ряд показан два раза, чтобы яснее представить кладку и наложение ровной плиты с дополнениями. Кроме этого, на 7-м ряду показа трубка для выхода горячей воды, которая из котла поступает Расширитель, а из расширителя — по трубкам к батареям и панелям.


Рис. 54-аб. Кладка шведки с водяным котлом (7-11-й ряды)

На рис. 54-в показана кладка с 12-го по 17-й ряд, уже известные по кладке шведок.


Рис. 54-в. Кладка шведки с водяным котлом (12-17-й ряды) 12-й ряд: 1 — угловая сталь; 2 — полосовая сталь

На рис. 54-г показаны окончание кладки с 18-го по 22-й ряд перекрытие дымооборотов печи, установка на 20-м ряду паровытяжной задвижки для выпуска испарений из варочной камеры и установка на 21-м ряду дымовой задвижки или вьюшки. После того выкладывают разделку у потолка.


Рис. 54-г. Кладка шведки с водяным котлом (18-22-й ряды)

Лучшей схемой устройства местного водяного отопления, на мой взгляд, является следующая. Котлы заводского изготовления марки МУ-ВНИИСТО или ВНИИСТО-М должны быть установлены в подпольном помещении; стояк для выхода дымовых газов может быть выложен отдельно или пропущен сквозь отопительно-варочную шведку. Трубы-входная в нижнюю часть котла и выходная из верхней части-должны быть размещены в подпольном потении. Радиаторы (батареи) устанавливают под окнами и внизу (с одной стороны) через отверстие пола присоединяют входную трубку, а с другой, также через отверстие пола-выходную. Таким образом в помещении видны только батареи под окнами и, может быть, расширитель, обычно прикрепляемый к стене в кухне на высоте 1-1,5 м от уровня пола. Такая система исключает необходимость проводки многих труб внутри помещения, что делает интерьер (внутренний вид квартиры) более приятным, с эстетической точки зрения.

Печи для водяного отопления в частном доме

Печи для водяного отопления – востребованный вариант в загородных домах. Они позволяют совместить функции традиционной кирпичной или металлической печи с функциями твердотопливного котла.

Топливо, сгорая, передаёт тепловую энергию теплоносителю (это может быть дистиллированная вода или антифриз), и он поступает в радиаторы отопления во всех комнатах дома. При хорошей циркуляции теплоносителя такое устройство позволяет равномерно прогревать дом, а затраты топлива будут минимальными.

Общие особенности печей с водяным отоплением

Все печи такого типа имеют общую особенность: классическая конструкция дополняется теплообменником-регистром. Это устройство, напоминающее по конструкции змеевик, оно может быть изготовлено из листового металла или из металлических труб. Регистр подключается к трубам отопительной системы и радиаторам, по нему вода поступает в печь и прогревается.

Циркуляция воды может быть естественной: движение осуществляется без дополнительных источников энергии за счёт разницы в плотности и давления в системе. Если дом большой или вода должна подниматься на второй этаж, можно установить циркуляционный насос. Такая печь комбинированная с водяным отоплением имеет следующие преимущества:

  • Она позволяет равномерно прогревать даже очень большой дом. Одни из главных недостатков обычной печи – неравномерный прогрев, при котором вблизи печи будет тепло, а в отдалении от неё – холодно, особенно в сильные морозы. Установка радиаторов даёт возможность решить эту проблему, обеспечив теплом каждую комнату.
  • Установив радиаторы, можно значительно повысить энергоэффективность системы. Дом будет прогреваться и за счёт самой печи, и за счёт отопительных радиаторов.
  • Смонтировать такую систему значительно проще, чем оборудовать полноценное газовое отопление. Не придётся оформлять никакие дополнительные разрешения, работу можно провести самостоятельно.

Виды и особенности кирпичных печей с водяным отоплением

Система твердотопливного обогрева существует очень давно, и сегодня можно встретить самые разнообразные типы печей, отличающихся размерами и конструкцией. Большая часть их может снабжаться водяным контуром, поэтому их можно использовать для полноценного домашнего обогрева. Рассмотрим распространённые виды печей:

Печь-шведка с водяным отоплением. Это европейский тип печи, который разрабатывался в условиях дефицита топлива, поэтому он изначально рассчитывался на максимальную экономию. По сути, это отопительно-варочная печь, которая могла иметь очень разные размеры: классический вариант можно установить в простенке между жилой комнатной и кухней.

Дополнительно она могла быть снабжена лежанкой. Такая печь изготавливается из шамотного огнеупорного кирпича, она быстро прогревается и имеет достаточно высокий КПД.

Она рассчитана на дрова, но могут также использоваться пеллеты или торф. Дополнительный плюс – наличие духовки и нескольких конфорок, что делает её очень удобной для приготовления пищи.

Печь-голландка с котлом водяного отопления. Это «предок» шведской печи, в России он появился после указа Петра I. Её особенности: это высокая печь с длинными дымовыми каналами внутри, они прогреваются за счёт тепла дымовых газов.

Высокая печка занимает меньше места, чем традиционная русская печь, она имеет прямоугольный вместительный топливник без поддувала. Голландку относят к типу печей длительного горения: поскольку поддувала нет, топливо прогорает постепенно, хотя и тепла такая печь даёт меньше, чем традиционный русский вариант.

Колпаковая печь с котлом водяного отопления. Это принципиально новый вариант, разработанный проектировщиком И.В. Кузнецовым. Он канальных печей она отличается принципом работы: в ней нет дымовых каналов, и не предполагается принудительной тяги дымовых газов.

Колпак – пространство, куда поднимается нагретый дымовой газ, он передает тепло змеевику-регистру и постепенно остывает.

При этом он по законам физики опускается вниз и снова нагревается. В результате система работает быстро, эффективно, печь занимает меньше места и красиво выглядит.

Для отопления дома это вполне интересный вариант.

Печь-ракета для водяного отопления используется редко, это почти неизвестная в России конструкция, активно использующаяся в США. Её главное отличие – горизонтально направленный дымоход, рассчитанный на обогрев достаточно большой площади. Такая печка может работать по принципу теплого пола, она подойдёт для обогрева небольшого дома, сторожевого домика или, к примеру, теплицы в зимнее время.

Своё название она получила из-за сильной тяги: особая конструкция обеспечивает массовую подачу кислорода, и внутри печи температура может достигать 1200 градусов. В результате любое топливо сгорает практически без остатка.

Металлические печи для обогрева дома

Из-за сложности сборки кирпичных сооружений появились более простые металлические варианты. Железная печь водяного отопления своими руками устанавливается за несколько часов, её также можно подключить к водяному контуру. Если при классическом способе обогрева стенки печи слишком быстро остывают, и она требует много топлива, то установка теплообменника позволяет значительно повысить её эффективность.

Чугунные печи для дома с водяным отоплением также выпускаются во многих разновидностях:

Печь с водяным отоплением «Бренеран» (другое название Булерьян, от первоначального названия компании-производителя Bullerian). Выпускаться они начали 16 лет назад, новое имя компания взяла в 2005 году. Внешне это металлическая топливная камера с дымовыми трубами, по которым поступает холодный воздух и выходит нагретый.

Такая печка работает только на твёрдом топливе, в основу положен конвекционный принцип. Газы, образовавшиеся при сгорании топлива, поступают в верхнюю камеру, где происходит окончательное сгорание, и в комнату поступает нагретый воздух. Внешняя поверхность печи практически не нагревается, она безопасна и удобна в эксплуатации.

Про печь Буллерьян Аква с водяным отоплением отзывы можно прочитать на тематических форумах: пользователи подтверждают, что такая система имеет КПД до 85%, что очень много для твердотопливного отопительного оборудования. Конструкция займёт очень немного места, её легко установить в любом доме.

Металлическая печь-буржуйка – широко распространённый в России вариант. Когда-то она использовалась для обогрева домов и квартир в тяжёлые времена: классический агрегат состоит только из топливной камеры и дымохода. Такая буржуйка моментально остывает после окончания топки, так как она неспособна накапливать тепло.

Современные модели, снабжённые теплообменником, обладают значительно большей эффективностью. Главное преимущество – простота конструкции и установки: её можно поставить на даче всего за несколько минут.

Печь на опилках с водяным отоплением. Это конструкция длительного горения: если обеспечить хорошую тягу, опилки слишком быстро сгорят, и тепла от них можно будет получить очень мало. Опилки должны быть хорошо утрамбованными: тогда они будут не гореть, а постепенно тлеть.

Читать еще:  Как сделать печь из кирпича своими руками, чертежи

Обычная печь без водяного контура подходит для обогрева небольших зданий, например, для дачи. Сделать её можно из простой металлической бочки, к которой присоединяется дымоход, и в которой нужно сделать отверстие для поступления воздуха. Часто дымоход проводится сквозь аналог металлического бойлера: вода в баке будет нагреваться от тепла дымовых газов.

Металлические печи удобны простотой установки, по эффективности они часто уступают кирпичным, так как быстро прогреваются, но и быстро остывают. В России издавна капитальным сооружением считалась только русская печь, способная обогревать даже просторный дом в течение всей холодной зимы.

Новые разработки с установкой водяного контура позволили повысить эффективность таких домашних обогревателей, и сегодня они становятся всё более популярными и в Европе, и в России. Дрова являются экологичным возобновляемым источником тепла, а современные конструкции печей позволяют получать максимум энергии с относительно небольшими затратами. Системы печей продолжают совершенствоваться.

Кирпичная печь Шведка — для варки и отопления дома

Чертежи печи шведки привез в русские земли император Петр 1. С тех пор это одна из самых популярных отопительно-варочных конструкций, благодаря несомненным преимуществам очага.

О чем эта статья

Преимущества

  • Компактность и мощность КПД. Так «шведка» средних габаритов, площадью в 1 кв. м. может обеспечить теплом 30–40 квадратов и отопить сразу 2 помещения при условии комплексного перегородочного расположения. По тепловой эффективности ее часто сравнивают с «русской» печью.
  • Возможность использования в любое время года. Конструкция позволяет в зимнее время применять печь как отопительно-варочную, а в летнее, без повышения температуры всего тела устройства, готовить пищу.
  • Разогрев в короткие сроки.
  • Легкость сборки при сложности дымоходной системы.
  • Экономичность использования топлива.
  • Многофункциональность. При том что в конструкцию можно включить такие устройства, как барбекю, мангал, лежанку и так далее.

Принцип работы

Для того чтобы понять принцип работы шведки, рассмотрим ее конструктивные особенности на примере трехоборотной печи Шведки.

Трехоборотная печь шведка отличается от классической конструкции особым устройством циркуляции горячих газов. Помимо стандартного нагрева варочной поверхности и духовки, горячие газы, устремившись в каналы печи, совершают там 3 оборота, только после этого они выходят в дымоход. Такое обустройство позволяет идеально прогреть заднюю стенку и сохранить в ней максимально долго тепло. Эффективность такой печи приравнена к 60% при всей ее компактности.

Итак, обязательной составляющей этого типа печи является варочная плита, которая разогревается и естественным образом выбрасывает в комнату порцию тепла.

Духовка в шведке хоть и не касается прямого пламени, разогревается практически мгновенно, и при открытой дверце способна уже в первые 10 минут нагреть комнату до оптимального температурного режима.

Топливник выполнен в колпаковом виде, благодаря чему обеспечивается полный дожиг топлива. При этом горячие газы, как уже отмечалось, идут не сразу в трубу, а двигаются по каналам вниз вверх. Благодаря этому устройство прогревается не только в средней и верхней части, но и от самого пола.

Ниша находится непосредственно над варочной поверхностью часто закрывается крышкой, сохраняя внутри аккумулированное тепло и поддерживая тем самым, например, подогрев пищи или температуру воды в течение нескольких часов.

В некоторых конструкциях выполняется ниша вверху, предназначена для просушки одежды. Прогревается она за счет первого и второго жара, а потом тепло еще и поддерживают тлеющие угли.

Шведка – прибор повышенного нагрева. Перед ее обустройством позаботьтесь о пожарной безопасности комнаты и нормами строительства печей изложенных в СНиП III- Г .11 — 62.

Что касается дымохода, он всегда устроен по канальному принципу и нагревается от второго жара, а также углей. Существует 2 варианта устройства дымооборота печи шведки — в первом, показанном на схеме выше, дымовые каналы располагаются вертикально, а во второй — горизонтально. Первый подходит для тех, кого устраивает более низкий прогрев нижней части печи, второй мощнее, однако в этом случае, они быстрее засоряются продуктами сгорания.

Проект с порядовкой

На видео ниже приведена порядовка шведки с дополнительной нишей для просушки одежды. Мощность печи равна примерно 2750 ккал/час и позволяет отопить помещение площадью 30 квадратных метров. Разработана она К. Я. Буслаевым. Размеры — 1020×885× 2030мм . Конструктивно она очень удобна для обогрева сразу 2 помещений , например топочная часть с варочной поверхностью и духовым шкафом будет на кухне, а задняя стенка в жилой комнате.

Ключевые аспекты строительства печи шведки

Так же как и для любой другой печи, под шведку необходим отдельно стоящий фундамент, который можно сделать монолитным, засыпным либо кирпичным. Последний вариант используется чаще всего.

Ни в коем случае нельзя связывать ее основу с подошвой дома, во избежание разрыва кладки при усадке.

Классическая шведка строится из шамотных кирпичей с шамотной глиняной связкой. Однако, это финансово весьма затратно, поэтому проект можно удешевить, сконструировав из этих материалов только те части, в которых значительна теплонагрузка — топливник, дымовые каналы, область варочной поверхности, духовой шкаф, а остальное «тело» построить из полнотелого печного, красного кирпича и обычной глины. Фундамент и дымовая труба, выходящая на улицу, выкладываются на цементно-песчаный раствор. В день выкладывают около 5–6 рядов очага.

Так же как и при строительстве печи любой другой конструкции , во время возведения шведки необходимо четко следовать схеме и контролировать уровень кладки. Пользоваться устройством можно только после полного высыхания устройства.

Печь шведка по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности. Это компактная, мощная печь при грамотном обустройстве способна заменить полноценное газовое отопление.

Печь Шведка для эффективного отопления дома

Подобная печь – оптимальный вариант для небольших домов с площадью, не превышающей 30 кв. метров.

Отличительными чертами “шведки” являются малогабаритность и экономичность.

Расходы составят около 1,5 тонн угля (отопительный сезон), а примерные размеры печки составляют в длину 1010 мм, в ширину 880 мм, а в высоту – 2170 мм.

Обычно задняя стена печи Шведка выходит в комнату, а её лицевая сторона (здесь располагаются топка и плита) на кухню.

Имеется несколько вариантов этой печи. Рассмотрим некоторые из них в отдельности.

Отопительно варочная печь Шведка

Шведкой в России именуют отопительно варочную печь, в нише которой расположена чугунная варочная плита, оборудованная конфоркой, конфорок может быть несколько. Оптимальный вариант для рабочих поселков (городков), в которых отсутствует центральное отопление.

Эта кирпичная печь Шведка находит применение и в дачных домах.

За счет развитой системы дымооборотов (они имеются сбоку, в основании сооружения, над нишей) теплоотдача шведки и её КПД намного выше, чем у стандартных отопительно-варочных печей. А площадь обе конструкции занимают одинаковую.

Чтобы сложить такую печь шведку из кирпича, надо будет приобрести следующие виды кирпичей:

  • Полнотелый рядовой
  • Печной термостойкий
  • Шамотный

Печь Шведка своими руками

Выше уже было сказано, как лучше расположить “шведку”, но поставить печь можно в любом месте. Надо учесть, чтобы дымовая труба, выходящая из крыши, была как можно ближе к коньку. В таком случае улучшается тяга в печи.

Пожарная безопасность требует, чтобы высота дымовой трубы составляла полметра и выше (относительно кровли). Но не рекомендуется использовать трубу выше двух метров, потому что при сильных порывах ветра она будет чересчур неустойчивой.

Кстати, кроме угля, в качестве топлива можно использовать дрова или торф (все будет зависеть от конструкции топливника).

Ещё один вид печки: печь Кузнецова. С помощью неё можно не только обогревать помещение, но даже готовить еду.

Вот здесь описаны все “за” и “против” по инфракрасным обогревателям.

Порядовка кладки печи Шведка

Независимо от конструкции печи, их порядок кладки почти одинаковый.

В начале подготавливается основание под печь. Она должна быть горизонтальной и обязана располагаться на уровне пола.

Затем из кирпичей темного цвета выкладывают (ступеньками) два первых ряда. Эти ряды будут украшать сооружение, как и карнизики, расположенные наверху “шведки”.

Чтобы заполнить внутренность печи вполне подойдет битый или второсортный кирпич.

Третий ряд определяет внешние размеры печи, а также размеры дымооборотов и их формы. Для свободного и плавного движения дымовых газов рекомендуется скруглять кирпичи, находящиеся на поворотах (горизонтальные, вертикальные) дымооборотов.

Необходимо проверять положение угловых кирпичей (точность 2-3 мм) по диагоналям кладки, чтобы печь была прямоугольной. Это важно, потому что угловые кирпичи выполняют роль маяков. Именно по ним и будет вестись кладка следующих рядов.

Кирпичи третьего ряда выкладывают без раствора, чтобы выполнить нужные замеры. Потом чертят прямые линии по наружному периметру. Затем кирпичи убирают, чтобы еще раз измерить диагонали прямоугольника и провести сверку.

Выверять (по отвесу) угловые кирпичи 4, 5 и последующих рядов необходимо по угловым кирпичам данного ряда.

Кирпичи всех рядов, начиная с четвертого, перед их кладкой на раствор, необходимо до 15 сек. вымачивать (мыть).

Если эту операцию не выполнить, то пыль на кирпичах не позволит изделию хорошо сцепиться с раствором.

Однако и передерживать кирпич в воде не следует, иначе он станет рыхлым, что недопустимо при кладке.

В течение 10 минут вымытые кирпичи, не успев высохнуть, должны быть уложены, сухой кирпич быстро поглощает влагу.

Потом в третьем ряду выкладывают поддувало, закрепляя поддувальную дверку, а на неё укладывают стальную перемычку, ширина которой составляет 50 мм, а толщина – 4 мм.

Четвертый ряд кирпичей закрепляет дверки чисток. 3-5 ряды формируют размеры нижних дымоходов и их формы.

Шестой ряд предназначен для колосниковой решётки с температурными зазорами, которые составляют 5 мм от кладки кирпича.

Металлические детали “шведки” обязательно должны иметь подобные зазоры.

Причина кроется в сильном расширении металла при нагревании. Расширившись, детали из металла могут разрушить кладку. “Лидером” по нагреванию является варочная плита, поэтому между ней и кладкой устанавливают даже 10-миллиметровые зазоры.

Потом устанавливается топливник, который тянется от колосников до варочной плиты. Обычно его ширина составляет 26 см, глубина (от дверки до задней стенки) 38-51 см., а высота – 42 см и выше.

Это оптимальные параметры для топливника, чтобы иметь хороший КПД и прекрасную теплоотдачу.

6-9 ряды предназначены для встраивания духовки, которая со всех сторон прогревается.

Топочная дверка, считающаяся самым неустойчивым элементом “шведки”, монтируется в проёме 8-10 рядов. Так как она постоянно будет открываться/закрываться, то, расшатавшись, может даже выпасть из проёма.

12 ряд используется для монтирования варочной плиты, снабженной обычно двумя конфорками. Рекомендуемое расстояние от нее до топочной дверки – два ряда кладки.

Для надежности установки, кладку 11 ряда делают в начале без раствора. Затем, установив плиту, очерчивают её контур. Плита снимается, а на кирпичах вырезают при помощи “болгарки” четверти, уложив их на растворе.

На густой раствор в четвертях кладут плиту, доводя её резиновой киянкой до рабочего положения.

Металлическую плиту следует так укладывать, чтобы её можно было бы легко заменить, если она испортится. Дальнейшая кладка достаточно проста, поэтому даже неопытный хозяин, следуя чертежу, способен завершить работу без проблем.

Закончив кладку “шведки”, приступают к её сушке.

Желательно возводить печь в летнее время, чтобы сушить её естественной вентиляцией. В холодное время придется использовать тёплый воздух электрических тепловентиляторов.

После этого необходима двухнедельная огневая сушка с помощью мелко нарубленных дров. “Шведку” топят два раза в день (утром, вечером) малыми дозами (до 5 кг). Советуем использовать дрова, не выделяющие сажу, например, осиновые.

О готовности печи к эксплуатации будет свидетельствовать отсутствие влаги на дымовых задвижках.

Для дополнительной проверки можно сделать следующее. Берут скомканные газеты и кладут их в чистки. Если через два дня вынутые газеты останутся сухими, значит печь просушена.

Категорически нельзя топить не просушенную печь.

Кирпич, пропитанный влагой, при нагревании расширится и разрушит печь. Поэтому даже просушенную печь не следует интенсивно эксплуатировать первое время. Желательно шведку топить ежедневно. А если она установлена на даче, где вы долго не бываете, то первую топку не следует делать интенсивной.

Прочитайте вот эту статью и узнайте как правильно рассчитать количество радиаторов на помещение, что бы вам было комфортно в любую погоду.

Печь Шведка с камином

Это невероятно удачное сочетание.

В боковые стенки камина (второй ряд) кладут металлические стержни. На них надевают каминную решетку. Полку камина при желании можно выполнить выше. С 5-го ряда начинается выпуск наклонной задней стенки.

Когда только она подсохнет, используя наждачный камень, ее можно подровнять. Если работает камин, то необходимо закрыть задвижку печи (и, наоборот). Газоход трубы должен иметь размеры 13х26 см и больше.

В десятом ряду (около плиты) устанавливается металлический уголок и делается окно чистки. Дымоходная труба должна превышать высоту крыши на полметра (минимум).

Печь Шведка с лежанкой

Эта разновидность “шведки” предназначена для любителей, желающих погреть на уютной печи “косточки”.

Если такую печь (она также носит имя: “Печь Шведка Резника”) поставить в проём между комнатой и кухней, то в комнате мы получим теплую стену, а рядом вместительную лежанку.

Читать еще:  Кирпичные или металлические печи

На такой лежанке можно даже сушить овощи и др. дары огорода (леса).

Размеры такой печи шведки обычно составляют 3х4,5 кирпича, а её лежанка – 2,5х7 кирпичей. Получаемая теплоотдача позволяет обогревать помещение, площадь которой составляет 35 кв. метров.

Шведка с лежанкой может функционировать в “летнем” и “зимнем” режимах. Для повышения надежности печки, рекомендуется оборудовать топливник, а также каналы, прилегающие к нему, футеровкой из огнеупорного кирпича.

Как видите, у шведки достаточно модификаций. На рынке появилось много современных моделей печей, но шведки популярны у русских людей, и получают много положительных отзывов, особенно в сельской местности, куда современная техника еще не полностью дошла.

Печь для дачи: как правильно выбрать печь для отопления (Рекомендации и соображения по выбору)

Итак, вы окончательно определились, что вам нужна кирпичная отопительная печь. Вы взвесили все «за» и «против», знаете специфику и её преимущества. Но еще не выбрали, какого типа она будет. На основе некоторых писем моим клиентам, что бы эта информация не пропадала и не лежала мертвым грузом, я подготовил этот гайд.

Понятно, что сделать единый универсальный алгоритм для всех будет затруднительно. Поэтому некоторые вопросы будем рассматривать весьма обобщенно или вообще обойдем вниманием. Например, не будем учитывать объем, площади помещений, утепление, наличие или отсутствие фундамента под печку, его размещение. Это очень важные параметры, очень часто они определят конструкцию будущей печи в не меньшей степени, чем ваши пожелания. Но эти вопросы оставим для будущих статей сайта или, что правильней – тема индивидуальной консультации.

В этой статье мы рассмотрим:

  1. Русские печи
  2. Шведки
  3. Голландки или отопительные (включая печи-камины)
  4. Печи с водяным контуром

Русская печь

Начнем, пожалуй, с этой легендарной конструкции. В своем классическом исполнении — это устройство немалого размера (как правило, на ее постройку идет не менее 1500 кирпичей). Сразу скажем, что это совершенно неподходящий вариант для дачного домика.


На фотографии представлена конструкция русской печи с подтопком: по сути это объединенная конструкция русской и шведки. Часто для отопления режим русской печи не используется, а топится только подтопок — небольшая печка с варочной плитой интегрированная в конструкцию. Однако как показывает практика и режим возможности подогрева на плите так же используется крайне редко. Хотя с точки зрения приготовления пищи — это полнофункциональное устройство, в шутку ее еще называют «Русской мультиваркой»

Во-первых, вы не получите от нее так называемого «быстрого тепла», особенно если она в исполнении без подтопка.

Во-вторых, ее выход на режим будет продолжаться 4-5 часов или более, а так как кирпичную печку нельзя топить форсированно и беспрерывно, то необходимо ее прогревать методом натопа. Ещё одним существенным известным недостатком считается очень малый, практически отсутствующий прогрев нижних слоев воздуха в помещении. Ноги находятся в холоде, тогда как голове даже жарко. Это связано с тем, что горячие дымовые газы из топливника, минуя газовый порог, сразу отправляются в дымовую трубу. Зато это непревзойдённое устройство для готовки огромного количества блюд, вкус и качество которых несравнимы и даже близко не стоят с такими же блюдами, но приготовленными на газу или электричестве. Живое, печное тепло равномерно и бережно прогревает и приготавливает пищу. Конечно, несправедливо с моей стороны, было бы не упомянуть усовершенствованные виды «Русских печей» — либо с подтопком: когда в большую печь, встроена небольшая, с варочным чугунным настилом. Либо так называемая «Теплушка» инженера Подгородникова – у неё развитая конвективная система в нижней своей части, и где раньше у русской печи был «подшесток», теперь это пространство используется для съема и аккумуляции тепла от дымовых газов. Печь выполнена по так называемой колпаковой системе, родоначальником которой является инженер металлург Грум Гржимайло.

Тема «Русских печей» очень интересна и неисчерпаема, как с точки зрения описания существующих модификаций и решений, так и с точки зрения их совершенствования, поэтому я пока на этом их обзор закончу и посвящу дальнейший материал другим видам.

Шведка

Теперь хочу рассказать о любимице дачников и садоводов, владельцев домиков в неисчислимом количестве садовых товариществ, отопительно-варочной печи «Шведка». Чем же она привлекает дачников? Во-первых, считается что она дает быстрое тепло – за счет теплопередачи через чугунный настил. Насколько это так, тут, наверное, существует множество мнений, а так же не последнюю роль будет играть утепление дома.

В скором времени я проведу испытания и замеры этой способности данной конструкции и обязательно их опубликую.

Также очень часто путают и название печек – шведку называют голландкой и наоборот, ещё чаще говорят «у меня голландка с плитой». Так вот плита – это неотъемлемая часть шведки и если у вас печь с плитой, то это никакая ни голландка. Шведки, как правило, имеют небольшой топливник, перекрытый плитой. Далее приведу выдержку из одного письма своему заказчику, где для рассмотрения я предлагаю 3 проекта печей разного типа: «Исходя из имеющегося существующего фундамента (70х170) можно построить печь размером 2,5 («глубина») на 6,5 кирпичей («ширина») — это максимум. Возможно ширину нужно будет уменьшить до 5,5 кирпичей, но это будет ясно из дальнейшего проектирования модели. Так же, мне нужно знать высоту потолков и общую, планируемую к отоплению этой печью площадь помещения. Дополнительно необходимо понимать, сколько комнат будет под печное отопление, если только она не стоит посередине одной отапливаемой комнаты. Но площадь (можно примерно) все равно желательно знать (для проектирования размеров топливника и выбора системы дымоходов).

Если печка будет отапливать несколько комнат, то хотел бы понимать ее расположение относительно них и с каких сторон к ней планируются их примыкание. Для общего представления к письму прикреплены три «скана» моделей — для начала обсуждения. 1. голандка.jpg — это просто отопительная печь без дополнительного функционала. Расположение топливника с торца. Вариант как я понял, мы не рассматриваем, даю только в качестве «введения в тему». 2. шведка.jpg — это отопительно-варочная печь с варочной панелью. На конкретном эскизе, неудачно расположен топливник, так как ограничивает нас в длине используемых дров не более 35 см, что непрактично — более распространенный размер — около 40 см или более. Так же, недостаток заключается в том, что при работе за плитой во время готовки, жар от топочной дверцы будет сильно воздействовать на ноги. Тем не менее, допускаю возможность исполнения в таком виде, так как у вас могут быть свои соображения. 3. отопительная с ХК.jpg — с хлебной камерой. По моему субъективному мнению, наиболее удачный функционал при данных условиях. На ширину (наиболее длинную сторону) у конкретных моделей не обращайте внимания, она будет сделана такая, на которой мы остановимся.» Вернёмся к нашему обсуждению и рассмотрим более подробно последние две модели, с точки зрения их функциональных особенностей: «Шведка» с варочной панелью, позволяет готовить на ней пищу, но в основном это приготовление в режиме варки (панель очень быстро остывает после окончания топки).

Теоретически, пространство, где размещена варочная панель можно организовать как духовой шкаф, но для этого необходим монтаж дополнительных дверок. Такие варианты существуют. Однако из-за настила, дымовые газы в топливнике сильно охлаждаются и теряют существенную часть тепловой энергии, поэтому, чтобы хорошо прогреть последующие каналы после топливника, эту печку, потребуется перетапливать. Ну и как показывает практика, теплоемкость «шведок» (способность аккумулировать и отдавать длительное время тепло, по окончании топки) ощутимо ниже, чем у чисто отопительных или печей с хлебной камерой. Одновременно, преимуществом шведок считается возможность «быстрого прогрева» помещения, за счет быстрой теплоотдачи варочной панели, хотя это скорее из разряда устойчивых заблуждений. Кроме этого, одним из существенных недостатков этой конструкции считается непростой момент вывода ее на режим — растапливание полностью остывшей печки и особенно в полностью остывшем доме.

Печь для отопления дома или: отопительная печь, голландка, печь-камин или каминопечь.

Все перечисленные названия относятся к одному виду печей. Да, не совсем верно называть каминопечь голландкой, но так как в канонах такое понятие, как печь-камин пока отсутствует, я взял на себя смелость условно отнести их к одному виду. Отопительная печь намного лучше сохраняет тепло, поскольку в ней имеется возможность сделать топливник правильной формы и размеров, а также правильно (по современным меркам) организовать систему каналов и объёмов.


Можно также предусмотреть «дачный вариант» такой печки, чтобы она достаточно быстро (1,5-2 часа) передавала тепло в дом, тогда она будет несколько хуже его аккумулировать, но всё равно, будет это делать лучше, чем шведка. Существует также ряд споров по конструктивным особенностям: с опускными каналами или колпаковая – открою секрет – здесь нет принципиальной разницы, особенно для условий Московского региона будь то дачное или постоянное проживание – они все работают (сохраняют и отдают тепловую энергию) примерно одинаково. Эта лучшая печная конструкция в которую можно встроить хлебную камеру, однако, есть один нюанс её использования – в ней нельзя варить (в смысле что-либо кипятить) — только запекать и томить, по сути, ХК- это современная духовка или мини-русская печка. Кстати, хлебная камера может быть выполнена как «по черному» — дымовые газы проходят непосредственно через нее и она будет более горячей, и «по белому» — пространство камеры не имеет соприкосновения с дымовыми газами.

Печь для отопления дома с водяным контуром (или котлом)

Выделю эту разновидность в отдельный тип, так как не рекомендую эту конструкцию ввиду её частого перетопа и, как следствие, быстрого разрушения. Поймите, печь – это не батарея и если вы хотите комфорт центрального отопления как в квартире, то поставьте газовый котел – не насилуйте ни печь, ни свою спину, поскольку дров для неё нужно больше, а остывает теплоноситель достаточно быстро (так же как и в случае с дровяным котлом). По поводу кирпичных печек с котлом, я люблю цитировать классика:

«. В одну телегу впрячь не можно

Коня и трепетную лань. »

Подведу итог, в этой статье рассмотрены основные типы печных конструкций, если Вы хотите уточнить или что-то узнать о других моделях – зайдите на страничку контакты и напишите мне об этом, я расскажу подробнее.

Вместо вывода:

Наблюдая за условиями эксплуатации печей многими дачниками и основываюсь на собственном опыте, хочу сказать, что наиболее удачной конструкцией как для дачного режима проживания, так и для постоянного, является печь голландка или её современная ипостась — каминопечь.

Если Вам нужна индивидуальная консультация, Вы всегда можете обратиться ко мне, идеально, если у Вас есть планировки дома или на объект можно подъехать и посмотреть в живую.

Водяная печь

Использование водяной печи такой конструкции может прогреть любое помещение площадью до 200 м2.

Водяная печь

Печь с водяным отоплением.

В виду того, что в настоящее вpeмя строят дома больших размеров и в них при печном отоплении надо бы размещать 2 или даже 3 печи, расход дров при этом способе отопления оказывается очень высоким.

Из этих соображений придумали отопительно-варочные печи с водяным отоплением с монтированным в топку печи специальным водоrрейным котлом для водяного отопления дома – это и есть водяная печь.

Плюсы такого способа отопления помещений в том, что даже при больших морозах достаточна двухразовая растопка водяной печи.
Эти отопительно¬варочные печи прогревают дом в перерывах между топками, когда трубы остывают и отдают тепло в помещение в течение 5-6 ч. КПД таких котлов вместе с отопительно-варочными печами получается заметно больше и достигает порога 80-85 процентов.

Печь с водяным контуром

Далее приведена схема и порядовка кладки печи с водяным контуром размером 1020 х 1020 мм с котлом. КПД этой печки при ей правильной эксплуатации большой и достигает 85 процентов.

Размеры железного котла: длина 75 см, ширина 48 см, высота 30 см. Теплоотдача водяной печи при двухразовой топке составляет около 7600 Вт ( 6 500 ккал/ч ), теплоотдача такого котла при хорошей топке 17500 Вт (15 000 ккал/ч).
Общая теплоотдача печи с водяным котлом составляет около 25000 Вт ( 21 500 ккал/ч ), что позволяет обогревать комнаты до 300 квадратных метров даже при больших морозах.

Огромная теплоотдача печи с водяным контуром и высокий КПД водяного котла модернизированной конструкции достигнуты за счет того, что поверхность нагрева водяного котла хорошо развита.

Горячие газы усиленно омывают железный котел со всех сторон, в то же время сильно нагреваются внутренние стенки нижней отопительной камеры, где при перерывах в 7- 8 часов между топками позволяют поддерживать нагретый водяной котел.
Достаточна 2-разовая топка такой печи с водяным контуром при отоплении небольших площадей.
При использовании такой печи с водяным контуром достигается экономия дров в два и более раз по сравнению с водяными котлами непрерывного действия заводского производства.

Читать еще:  Схемы пошаговой кладки печи для бани с закрытой и открытой каменкой и с баком для воды

Кладка печи с котлом водяного отопления.

Кладка водяной печи не представляет особой сложности.
После кладки 4 ряда монтируют две колосниковые решетки габаритами 250х 252 мм. Во время кладки 5 ряда делают прочистные дверки, а при наличии прочистных дверец их и сразу устанавливают и крепят во время кладки. Одновременно устанавливают и водяной котел, причем наивысшей точкой в таком котле должно быть место выхода трубы из котла.

Отопительная печь с котлом для водяного отопления

При таком монтаже котла в нем не будет собираться воздух, и котел будет греть хорошо. Кладка 6 ряда похожа на кладку 5 ряда, только следует правильно перевязывать кирпичи. Во время кладки монтируют и крепят к топочную дверку. 7 ряд перекрывают прочисные дверцы для водяной печи. Кладку 8 ряда делают согласно порядовке согласно рисунку – печь водяной контур, только правильно перевязывают кирпичи. Этот ряд перекрывает 2 дымохода за железным водяным котлом. Кладка 9 и 10 рядов схожа, следует только так же правильно перевязывать швы кладки.

Из порядовок печи с водяным контуром видно, что водяной котел сзади и спередине не соприкасается с кирпичной кладкой. Между ними делают зазор для расширения нашего водяного котла вследствие нагрева. Строительство 11 ряда похожа на кладку предыдущего ряда; таков же и 12 ряд. При строительстве водяной печи нужно соблюдать все правила перевязки кирпичных швов.

Кладкой 13 ряда начинается перекрытие нижней отопительной камеры. Этот ряд выкладывают из белого огнеупорного кирпича как на схеме.
14 ряд продолжает перекрытие нижней отопительной камеры водяной печи.

Кладкой 15 ряда завершают перекрытие печи с водяным контуром.

16 ряд вторым рядом кирпичной кладки перекрывает нижнюю камеру и делаем с перевязкой швов. 17 определяет основные габариты горизонтальных дымоходов верхней камеры. Устанавливаем 4 прочистные чугуные дверки.
18 ряд перекрывает горизонтальный канал у вертикального соединительного хода.
19 перекрывает наши дверки, кладку делаем с соблюдением швов.
20 ряд определяет все размеры дымоходов в верхней камеры.
Кладку кирпичной водяной печь с 21 – 33 ряд проводят по порядовкам, как на схеме водяной печи с перевязкой швов.

34 ряд определяет габариты верхнего горизонтального хода верхней отопительной камеры.
Кладка 35 ряда похожа на кладку 34 ряда.
36 делаем по порядовке с соблюдением перевязки швов.
37 ряд перекрывает нашу печь.
38 ряд вторым рядом кирпичной кладки перекрывает перекрышу водяной печи.
После кладки этого ряда устанавливают чугунную дымовую задвижку.
Кладку 39 ряда проводят согласно рисунку, кладкой этого ряда начинаем кирпичную дымовую трубу.

Варочная печь с водяным контуром, чертежи и порядовки.

Чертеж данной кирпичной водяной печи взят из книги Я.Г. Порфирьева «Печные работы». По конструкции печь представляет собой отопительно-варочную печь, оборудованную водяным котлом, расположенным в топливнике печки.

Габариты печи с водяным котлом в основании составляют 102 – 116 см при ее высоте 238 см. Размеры водяного котла: длина – 75 см, ширина – 50 см, высота – 35 см. Теплоотдача водяной печи при двухразовой топке около 5500 Вт (5000 ккал/ч), теплоотдача водяного котла при сильной топке – 17-18 кВт (14-15 тыс. ккал/ч). Использование печи с водяным котлом такой конструкции может прогреть помещение площадью до 200 м2.

На строительство и установку водяного котла в печь следует обратить особое внимание.

Что является важным в кладке печи с водяным котлом ?
  • Трубка верхнего вывода из водяного котла (подача) должна монтировать в корпус котла в самой верхней его точке.
  • Нагретая в котле вода должна сразу же идти в систему отопления дома, а не собираться вверху котла в виде пара. Если там соберется пар, то он, в конце концов, войдет в систему, и при этом произойдет гидравлический удар, сопровождаемый громким хлопком, что может в итоге привести к разрушению системы водяного отопления.
  • При монтаже водяного котла можно даже несколько приподнять тот край, где находится трубка подачи.
  • Котел надо устанавливать таким образом, чтобы между ним и стенками нашей печки оставался зазор не менее 5-6 мм. Он нужен для компенсации термического расширения водяного котла.
  • Водяную печь с водяным котлом нужно строить таким образом, чтобы труба обратной подачи (нижняя в котле) была как можно ближе к уровню пола в отапливаемом помещении. Это будет способствовать свободной циркуляции прогретой воды в системе отопления. Если этого сделать нельзя, нужно ставить насос на систему обратной подачи.
  • Для поддержания экономичной работы котла следует производить очистку поверхности котла от сажи и зольных отложений.

Варочная плита в данной в нашей печи играет вспомогательную роль. Из-за непосредственой близости к ней котла она никогда не прогреется так, как это происходит в обычных варочных печах. Поэтому на данной печи сварить еду будет проблематично. Она служит в основном для того, чтобы нагреть воду, либо высушить какие-нибудь овощи, фрукты и т.д. Конечно, это неудобно, но приходится выбирать.

Видео: Печь с котлом

автор видео Золотарев Николай

Как сделать отопительно-варочную печь с котлом водяного отопления

Кирпичная печь с водяным контуром для отопления является отличным вариантом для частного дома или бани. Устройство экономично в использовании, имеет высокую производительность и теплоотдачу. Это позволяет обогревать помещение с небольшой площадью за относительно короткое время. Отопительно-варочную печь с котлом водяного отопления можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.

  • 1. Конструкция и принцип действия
  • 2. Разновидности теплообменников
  • 3. Характеристики печей во время эксплуатации
  • 4. Безопасность использования
  • 5. Возведение своими руками

Печь с водяным контуром достаточно быстро нагревает помещение благодаря теплоносителю. Это может быть вода или другая жидкость, которая движется в системе. Нагревается она теплом от самой печки. Таким образом и функционирует система.

Чтобы система могла работать, в обязательно порядке необходимо устанавливать металлическую ёмкость, которая будет выполнять функции теплообменника. Выглядит она как обычный резервуар со штуцерами с подведёнными к ним трубкам. Современные прототипы таких устройств делаются из металла и огнестойкого кирпича, может оснащаться различными декорациями сверху, цветной плиткой и т. п.

Конструкция может выполняться двумя способами:

  1. 1. Теплообменник находится в топке. Такая конструкция предназначена для обогрева больших площадей, отличается продолжительной работой и долговечностью. Но есть и недостатки. К ним можно отнести близкое расположение к огню, что способствует прогоранию металлических частей. Если не очищать дымоход от сажи, то КПД постоянно будет падать.
  2. 2. Теплообменник в дымоходе. Простота в использовании и эксплуатации, высокая производительность и продолжительный срок службы у этого агрегата тоже есть. Но обогреть большие помещения вряд ли удастся с помощью такого устройства.

Для автономной системы отопления с использованием печки применяют два вида теплообменников: плоские и трубчатые. И у первых, и у вторых есть свои преимущества и недостатки.

Теплообменники плоского типа являются практическим вариантом для загородных домов, бань, коттеджей и т. п. Их изготовление очень простое, ровно так же, как и эксплуатация. Устройства имеют и вертикальное, и горизонтальное расположение. КПД на высоком уровне. Благодаря плоской конструкции устройства вода быстро нагревается, а её количество довольно большое для того, чтобы отопить дом или принять водные процедуры.

Существенным недостатком конструкции является низкий уровень теплоотдачи от стен печи. Устройство в виде буквы П устанавливается по всему периметру печи, поэтому эффективность такой конструкции небольшая. Целесообразно устанавливать её только тогда, когда печкой пользуются постоянно для варочных или других целей. Тогда комната будет успевать прогреваться.

Решить проблему можно двумя путями. Как вариант, делается расширение верха самой печки, и теплообменник устанавливает прямо на неё или расширяется дымоход.

Трубчатый теплообменник отличается от плоского монтажом и размерами самой конструкции. Основным преимуществом является возможность лёгкого демонтажа и проведения профилактических работ.

Печной теплообменник трубчатого типа изготавливается из бесшовной трубы. Это обеспечивает надёжность и долговечность работы конструкции. Она имеет ещё и достаточно большой уровень безопасности.

При конструировании и изготовлении теплообменника трубчатого типа нужно помнить, что его форма должна точно повторять форму печного проёма — так можно добиться идеальной теплоотдачи.

Обустроенная печь-котел для отопления дома выполняет две важные функции — обогрев помещения и поставка горячей воды.

Также в неё может быть вмонтирована варочная поверхность и духовка. Такие дополнения позволят использовать её в целях приготовления пищи.

У отопительного оборудования есть масса преимуществ:

  1. 1. За час работы обычная печка может выделить до 7000 Ккал энергии, что будет достаточно для отопления дома с небольшой площадью. Печка-котел, в свою очередь, имеет энергии для отопления дома и бани, а также подачи горячей воды, что существенно экономит бюджет.
  2. 2. Такая система комбинации котла и печки может обеспечить максимальную производительность при минимальных затратах.
  3. 3. Основным топливом для конструкции являются дрова. Хотя можно использовать пеллеты, уголь и опилки. Все они очень дешёвые и доступные.
  4. 4. Встроив котёл в печь для отопления своими руками, не нужно будет целый день топить, чтобы в доме было тепло и постоянно была горячая вода. Потребуется всего одна закладка дров, и на одни сутки этого будет достаточно.
  5. 5. Коэффициент полезного действия по сравнению с обычными печками может достигать даже 90%.
  6. 6. Используя чертежи и современные технологии, материалы и инструменты, такое оборудование может самостоятельно сделать даже неопытный мастер.

Чтобы печка работала исправно вместе с котлом, необходимо соблюдать важные правила безопасности, а также общие рекомендации по уходу за оборудованием. Если это не учитывать, то может всё закончиться тяжёлыми последствиями. Как минимум КПД сильно упадёт, если не проводить регулярную чистку, но могут быть и взрывы с летальными исходами. В связи с этим рекомендуется придерживаться некоторых пунктов:

  1. 1. Устройства, в конструкции которых есть водяной контур, должны постоянно работать под присмотром человека. Относится это к закладке дров, чистке от сажи и другим профилактическим действиям.
  2. 2. Для обеспечения безопасности работы следует постоянно следить за состоянием дымохода. Перед каждым запуском необходимо проверять техническое состояние задвижек и каналов. Когда огонь только начал разгораться, задвижки должны быть полностью открыты.
  3. 3. Такую систему рекомендуется использовать только зимой, когда есть потребность в быстром отоплении дома и подачи горячей воды. Использование конструкции в летнее время года нерационально, поскольку топить нужно только в целях приготовления пищи, ввиду этого часть тепла будет улетать в трубу.
  4. 4. Печка имеет очень высокую температуру при работе, поэтому она сильно нагревает теплообменник, что может привести к его поломке. Как правило, это прогорание металлической пластины.
  5. 5. Если самостоятельно сооружать конструкцию, то можно дополнительно вмонтировать насос, чтобы жидкость быстрее двигалась в трубах, а также датчики и термостат для контроля за давлением.

Вмонтировать котёл в печь своими руками по чертежам несложно. Другое дело полностью изготовить такое устройство самостоятельно.

Для начала подготавливается проект, после чего делается согласно чертежам теплообменник, который должен в последующем монтироваться в печку. Собственно и печка возводится по его габаритам.

При проектировании нужно подумать, каким образом устройство будет располагаться в комнате. Место должно быть удобным для пользования и общедоступным.

После того как фундамент установлен, готовится кирпич для кладки. Он должен быть огнеупорным, без каких-либо сколов, повреждений и трещин. Также нужно предусмотреть в проекте месторасположение поддувала и камеры сгорания, дымоотвода, варочной поверхности. Последнюю можно и не монтировать, всё зависит от предпочтений хозяев дома.

Постройка происходит в определённой очерёдности:

  1. 1. Для начала подготавливается раствор. Он состоит из воды, глины и песка. Такую смесь можно уже в готовом виде приобрести в специализированных магазинах, но опытные мастера делают её самостоятельно.
  2. 2. Фундамент изолируется слоем плёнки или рубероида.
  3. 3. Поверх укладывается равномерный слой раствора и кладутся первые ряды кирпича.
  4. 4. Обустраивается топка и зольник. Точность кладки нужно проверить с помощью строительного уровня.
  5. 5. Дальше фиксируется дверка и делается свод. Также монтируется дымоход. Для стен дымохода нужно использовать полукруглые кирпичи.
  6. 6. На завершающем этапе происходит монтаж водяного контура. Подсоединяются трубы и батареи, ёмкость для теплового обмена. После этого заливается жидкость. Можно использовать обычную воду или подготовленные растворы.

Также при желании можно сделать декоративную отделку печи. Экономичное устройство печки можно сделать и самостоятельно. Такое устройство долговечное, имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому дом получит установку, независимую от централизованного отопления.

Схема, где котлы встраиваются в печку, имеет довольно большое будущее, несмотря на то, что они не столь популярны на сегодняшний день.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector