Zbo39.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича для начинающих

Как правильно класть кирпич?

Содержание статьи

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительный этап
  3. Инструкция по кладке кирпича
  4. Видео — инструкция

Привет всем начинающим мастерам! Вы решили возвести стены из кирпича, но не знаете, как подступиться к выполнению данной задачи? Не беда, ниже мы вместе попробуем разобраться, как правильно и качественно уложить кирпич своими руками, так, что – бы конечный результат не отличался от работы профессионала.

Инструменты и материалы

Для работы нам кроме самого кирпича понадобится следующее:

  • Уровень (горизонтальный и вертикальный), угольник, шнур — причалка и алюминиевая порядовка;
  • Мастерок, шпатель, лопата, строительный молоток, расшивка;
  • Бетономешалка (если есть) или корыто для замеса бетона;
  • Цемент марки М400 и песок.

Подготовительный этап

Первое с чем нужно определиться – это вариант укладки кирпича, их несколько, но самый распространенный и идеально подходящий для новичков цепная кладка, со смещением в пол кирпича. Выглядит он так:

Так – же на подготовительном этапе стоит подумать, какая толщина стен нам нужна, в один кирпич, полтора или два. Мы будем производить укладку, как показано на изображении ниже. Здесь — же стоит отметить, что общепризнанные и оптимальные пропорции для замеса бетона для кирпичной кладки следующие: 1 часть цемента и 3 части песка. Исходя из этого вам нужно рассчитать и купить нужное количество материала.

Пошаговая инструкция по кладке кирпича

Шаг 1: Рисуем порядковый план. Для новичков рекомендуется до начала основных работ, на бумаге нарисовать в масштабе порядковый план будущей постройки, т.е. прорисовать все ряды кирпичной кладки, так зная стандартный размер кирпича 250*120*60 вы легко посчитаете сколько материала вам нужно закупить. Но учтите, что к необходимому количеству материала нужно прибавить еще 10%.

Шаг 2: Практикуемся выкладывать кирпич без раствора. Если у вас нет навыков работы с кирпичом, то на первом этапе лучше всего расчертить основание, на которое вы планируете произвести кладку и первый ряд попробовать выложить без использования раствора, как показано на изображении.

Шаг 3: Замес бетона. После того, как вы прикинули, как вы будете укладывать кирпичи, замешиваем бетон. Как говорилось выше замес производим в пропорции 1 к 3, т.е. берем 1 часть цемента высыпаем в емкость для замеса, сверху досыпаем 3 части песка, добавляем воду (воды добавляем столько – же сколько засыпали цемента, т.е. если высыпали ведро цемента, то нужно добавить и ведро воды) и тщательно все перемешиваем.

Будьте внимательны и если у вас бетон получается слишком жидким, то добавьте в него цемент и песок в установленной пропорции.

Совет: Замешивайте бетона столько, сколько хватит вам на 2 часа работы. Не надо замешивать сверх этой нормы, потому, что чем дольше бетон простоит, тем больше он потеряет свои качества.

Шаг 4: Укладка кирпича. Кладку кирпича начинают от углов. Если вы сделали первоначальную разметку, то в ее границы накладываем подготовленный раствор, полосой в три кирпича.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Совет: Непосредственно перед укладкой, кирпич нужно смочить, можно даже окунуть его в ведро с водой, так мы увеличим адгезию и раствор будет лучше приставать к поверхности кирпича.

Далее на раствор укладываем кирпичи и тщательно выравниваем их по уровню.

Так – же укладываем еще три ряда проверяя уровнем, как горизонтальность кладки, так и вертикальность. После того, как вы закончили с углами и тщательно их выровняли, между ними натягивается шнур-причалку, по которому мы будем ориентироваться при выкладке стен между углами. Шнур натягиваем по верхнему уровню ряда.

После выкладки первого ряда шнур переносим на высоту второго и т.д. Не забудьте, что через каждые 5 – 6 рядов, кладку необходимо армировать арматурной сеткой, как это сделать правильно вы можете почитать здесь.

Стоит так – же добавить, что очень важно вывести углы будущего строения и с данной работой, новичкам очень сильно может помочь алюминиевая порядовка. Выглядит она следующим образом.

Ну и последнее что хотелось бы сказать про укладку – это выбор типа шва. Они бывают следующих видов, выпуклый или вогнутый, пустошовка и подрез, формируются они инструментом под названием расшивка.

На этом все удачных вам работ!

Кирпичная кладка своими руками

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

С чего начать и как связывать ряды?

Понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для замешивания раствора и ведро;
  • совковая лопата;
  • кельма (мастерок);
  • кирка-молоток;
  • шнур (для определения границы);
  • расшивка;
  • строительный уровень и отвес;
  • порядовка;
  • шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Читать еще:  Инъектирование кирпичной кладки

  • Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
  • Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
  • Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
  • Вытягивается кельма и пододвигается блок.
  • Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

  • От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
  • После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
  • Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
  • Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
  • Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
  • Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
  • Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
  • Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

  • Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
  • Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
  • Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
  • При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

Кладка кирпича для начинающих, виды кладки и инструменты каменщика

Для того чтобы начать работать каменщиком необходимо иметь минимальный набор инструментов. Самым главным является мастерок – ним не только наносится раствор и удаляется лишнее, также с помощью ручки кирпич выравнивают до нужного уровня. Кирка этим инструментом раскалывают и обтесывают кирпич, подгоняя до необходимого размера. С помощью расшивки разделывают швы, для эстетической красоты. Порядовкой осуществляют контроль высоты кладки. В случае нарушения нормы высоты кладки, стена может получиться с отклонением. Шнуром — причалкой контролируют горизонталь. Отвесом контролируют вертикаль.

Бывают такие виды кирпичной кладки.

Ложковая кладка, это наиболее легкий вид кладки, в полкирпича. Он заключается в том, что кирпич сдвигается с каждым рядом на пол или четверть кирпича.

Тычковая кладка, заключается в кладке именной узкой стороны кирпича.

Цепная кладка, заключается в связке двух горизонтальных слоёв. Это распространённый вид кладки для построения наиболее прочных стен. Это также легкий вид, для этой кладки нужно положить один ряд ложковой кладкой, укладывая два кирпича параллельно друг другу и провести разбежку швов, последующий ряд необходимо класть тычковой кладкой. Важно, чтобы выполненные двумя разными видами ряды, не совпадали.

Кладка трехрядными диафрагмами, заключается в смене пяти рядов пустой изнутри стены с тремя рядами, выполненными тычковым способом. Комбинация этих способов позволит стене быть более надежной.

Колодцевая кладка, такое название из-за того, что напоминает колодцы. Данным способом выполняются внутренняя и наружная части стены, так сказать колодец, который образовывается внутри, заполняется материалом.

Кладка с прослойкой, образовывает 5-6 сантиметровые зазоры, для того, чтобы вышла крепкая перевязка и исключить возможность смещения внутренней и наружной стен.

Армированная кладка, данный вид придает стенам крепость, что необходимо в местах с повышенной опасностью к землетрясениям. Его применение поясняется сменой рядов выполненных тычковой кладкой или диафрагм во время постройки теплоизоляции облегченных стен. Выделяют несколько видов армирования: поперечная, вертикальная, продольная.

Декоративная кладка, применяется для придания привлекательного вида наружной части стены. К данной кладке можно отнести формирование узоров, баварская кладка облицовочным кирпичом , имитация кирпича с частичной разрушенностью и гладкой поверхностью и другие.

Способов кладки кирпича огромное количество, которые могут так же между собой комбинировать. Главное уметь делать свое дело качественно.

Стройка дома от и до

Во время кладки кирпича у начинающих каменщиков возникают две основные проблемы. Первая — укладка кирпича по прямым линиям, вторая — это вывод прямого вертикального угла. Самое главное при кладке — правильно уложенный первый ряд. Натянутый шнур поможет прямолинейно выложить первый ряд, натянуть его надо в 2—3 мм от кирпича. Также нужно следить за тем, чтобы раствор не давил на шнур. Уровень следует применять для проверки горизонтальности каждого кирпича. Таким способом проверяем соседние и все последующие кирпичи. Это особенно важно для лицевой кладки.

Существуют такие типы шва между кирпичами, как сверху вниз и справа налево. Пустошовка — это щель, возникающая в случае, если раствор не доходит до внешней грани кирпича. Этим методом шва пользуются, когда по окончании работ стена будет оштукатурена. Этот штукатурный раствор на стене будет держаться многим лучше.

Читать еще:  Кирпичный колодец

Когда раствор плотно заполняет все щели на уровне с гранями кирпича — это подрез. Данный вид шва применяют и используют для кладки каминной и печной трубы. Сажи в этом случае будет меньше накапливаться, потому что внутренняя труба будет гладкой. Такой вид шва можно применить для декора.

Вогнутые или выпуклые между кирпичами швы раствора никаких особенных функций не несут. Для выпуклого варианта из трубки делают небольшую ложбинку, срезая часть ее поверхности, а для вогнутого используют круглую лопатку или небольшой отрезок трубки. В начале любой работы каменщик-профессионал выкладывает углы стены, которые выше передней части стены. Это делается для того, чтобы иметь возможность ровно натянуть шнур, тем самым обозначив высоту и линию кладки. Шнур всегда должен быть натянут.

Прямоугольные углы легко выводить при помощи порядовки. Порядовка — это ровный металлический уголок. На него наносят метки, которые соответствуют уровню кладки кирпича. Первые несколько кирпичей складывают в высоту на углах при помощи уровня, после чего на них закрепляется порядовка.

При помощи пары скобок закрепляется струбцина. А вертикальное положение строго устанавливается при помощи уровня или точного отвеса. Натягивается шнур и причалка, по которым отмечена метками покрытая порядовка. Можно воспользоваться длинным и легким профилем или уголком, а причалку и шнур отложить в сторону, но это только в том случае, если длина стены до трех метров. Такой профиль не пробивается, поэтому при его помощи можно легко отметить прямолинейность и горизонтальность кладки. Также необходимо помнить про так называемую перевязку кирпича — швы с нижним рядом не должны совпадать, следует вставлять арматурную сетку через каждые пять или шесть рядов.

Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию

Популярные материалы

Today’s:

  • Как в доме поднять потолок. Как в частном доме поднять высоту потолков
  1. Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию
  2. Как ложить кирпич углы. Однорядная перевязка
  3. Кладка кирпича для начинающих

Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

Как ложить кирпич углы. Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Кладка кирпича для начинающих

Во время кладки кирпича у начинающих каменщиков возникают две основные проблемы. Первая — укладка кирпича по прямым линиям, вторая — это вывод прямого вертикального угла. Самое главное при кладке — правильно уложенный первый ряд. Натянутый шнур поможет прямолинейно выложить первый ряд, натянуть его надо в 2—3 мм от кирпича. Также нужно следить за тем, чтобы раствор не давил на шнур. Уровень следует применять для проверки горизонтальности каждого кирпича. Таким способом проверяем соседние и все последующие кирпичи. Это особенно важно для лицевой кладки.

Для ремонта важно использовать качественные строительные материалы, купить по выгодной цене правило строительное можно на сайте http://riven.in.ua/

Существуют такие типы шва между кирпичами, как сверху вниз и справа налево. Пустошовка — это щель, возникающая в случае, если раствор не доходит до внешней грани кирпича. Этим методом шва пользуются, когда по окончании работ стена будет оштукатурена. Этот штукатурный раствор на стене будет держаться многим лучше.

Когда раствор плотно заполняет все щели на уровне с гранями кирпича — это подрез. Данный вид шва применяют и используют для кладки каминной и печной трубы. Сажи в этом случае будет меньше накапливаться, потому что внутренняя труба будет гладкой. Такой вид шва можно применить для декора.

Вогнутые или выпуклые между кирпичами швы раствора никаких особенных функций не несут. Для выпуклого варианта из трубки делают небольшую ложбинку, срезая часть ее поверхности, а для вогнутого используют круглую лопатку или небольшой отрезок трубки. В начале любой работы каменщик-профессионал выкладывает углы стены, которые выше передней части стены. Это делается для того, чтобы иметь возможность ровно натянуть шнур, тем самым обозначив высоту и линию кладки. Шнур всегда должен быть натянут.

Читать еще:  Как выбрать сетку для кирпичной кладки

Прямоугольные углы легко выводить при помощи порядовки. Порядовка — это ровный металлический уголок. На него наносят метки, которые соответствуют уровню кладки кирпича. Первые несколько кирпичей складывают в высоту на углах при помощи уровня, после чего на них закрепляется порядовка.

При помощи пары скобок закрепляется струбцина. А вертикальное положение строго устанавливается при помощи уровня или точного отвеса. Натягивается шнур и причалка, по которым отмечена метками покрытая порядовка. Можно воспользоваться длинным и легким профилем или уголком, а причалку и шнур отложить в сторону, но это только в том случае, если длина стены до трех метров. Такой профиль не пробивается, поэтому при его помощи можно легко отметить прямолинейность и горизонтальность кладки. Также необходимо помнить про так называемую перевязку кирпича — швы с нижним рядом не должны совпадать, следует вставлять арматурную сетку через каждые пять или шесть рядов.

Кладка кирпича для начинающих каменщиков

У начинающих каменщиков основными проблемами в кладке кирпича можно отметить две. Первая — это вывод прямого вертикального угла, а вторая — укладка кирпича по прямым линиям. Правильно уложеный первый ряд кирпича это самое главное при кладке. Чтобы выложить первый ряд прямолинейно, требуется помощь длинного»правила», задействуется ровная рейка или натянутый шнур. Шнур натянут в 2-3 мм от кирпича. Важно следить, чтобы раствор не давил на натянутый шнур. Для проверкигоризонтальности кладки, для каждого кирпича следует применять уровень. Таким же образом проверяются соседниекирпичи и всё последующие. Для лицевой кладки это особенно важно.

Способ выполнения шва меж кирпичами делится на такие типы как справа-налево и сверху-вниз.

> это случай когда до внешней грани кирпича не доходит раствор, а остается просто щель. Таким способом шва пользуются в случае, когда по завершению стена будет оштукатурина. На такой стене штукатурный раствор будет держаться намного лучше.

> это случай, когда раствор плотно заполняет щели на уровне с гранями кирпича. Данный вид шва обязательно применяют для кладки печной и каминной трубы, потому что если внутренняя поверхность трубы будет гладкой, значит меньше сажи будет на ней накапливаться. По желанию можно применить такой вид шва для декора.

Выпуклые или вогнутые швы раствора между кирпичами кроме декоративной не каких функций не несут. Для вогнутого шва задействуют маленький отрезок трубки иликруглую лопаточку. Для выпуклого шва — с трубки делают ложбинку, срезая частьеё поверхности. Профессиональный каменьщиквсегда изначально выкладывает углы стены, которые всегда выше передней части стены. Так делают для того, чтобы получить возможность ровно натянуть шнур, тем самым обозначив линию и высоту кладки. Шнур обязательно должен быть туго натянут. Порядовка — это ровный металлический уголок, с помощью которого легко выводить прямоугольные углы. На данном уголке временами наносят метки, которые соответствуют уровню укладки кирпича. В высоту на углах складывают первые несколько кирпичей пользуясь уровнем, а только потом на них закрепляется порядовка.

Порядовка закрепляется при помощи пары скобок — струбцина. При помощи точного отвеса или уровня устанавливается строго вертикальное положение. По отмеченым меткам, которыми покрыта порядовка на ней натягивается шнур и причалка. Причалку и шнур можно отложить в сторону и воспользоваться легким длинным алюминевым профилем или уголком, но это в том случае если длина стены до трех метров. Так как профиль не пробивается, поэтому при его помощи можно легко отметить и горизонтальность кладки и её прямолинейность. Проводя кладит необходимо помнить про так называемую перевязку кирпича — швы не должны совпадать с нижним рядом, а через каждые 5 или 6 рядов следует ложить сетку с арматуры.

Кладка кирпича для начинающих

Чтобы построить дачу или баню на своем участке, не обязательно быть профессиональным каменщиком. Вначале необходимо сделать фундамент и цоколь планируемого сооружения с соблюдением всех необходимых условий и размеров. Но это сама по себе отдельная работа и здесь мы её не рассматриваем.

Наша задача научиться работать с лицевым кирпичом, чтобы сделать красивую кладку.

Итак, на предварительно выровненном по уровню цоколе, с уложенной гидроизоляцией, заводим углы под будущее строение. Для этого фиксируем такое положение углов, при котором достигается геометрически правильная форма сооружения в плане, то есть при виде сверху. Например, если строение прямоугольное, то, как правило, проверяют размеры стен и равенство диагоналей прямоугольника. В качестве маяков могут служить те же кирпичи, уложенные без раствора по предполагаемым углам. Эти кирпичи можно смещать в разных направлениях по цоколю, добиваясь идеальной формы. Иногда, удобнее использовать металлические прутки или же деревянные колышки, которые вбиваются в землю в соответствующих углах. Углы размечены, что же дальше?

Проверяем горизонтальность цоколя в этих углах, используя водяной (шланг с водой) или лазерный уровень. Можно использовать и обычный строительный уровень с длинным правилом. Эту процедуру необходимо выполнить как можно точнее, тогда легче и быстрее будет идти кладка. Если уровень углов одинаковый — отлично, если же есть расхождения в несколько сантиметров, то рисуем отметки уровня на цоколе или на маяках, прутках, колышках. Эти отметки будут нам ориентиром в дальнейшем. Далее замешиваем сухую смесь в соотношении: 1 объемная часть цемента на 3-4 объемных частей карьерного песка, в зависимости от марки цемента и требуемой прочности кладочного раствора. Всё это есть в справочниках. Затем добавляем воды и перемешиваем раствор до нужной пластичности. Надо обращать внимание на то, чтобы мастерком было удобно укладывать раствор. Он не должен стекать с мастерка и не должен быть слишком жестким. Это очень быстро осваивается, буквально через пару – тройку часов работы. Находим самый высокий угол и на его уровень выравниваем раствором все остальные углы. Просто обмазываем до нужной высоты. Дожидаемся когда раствор схватится и начинаем заводить углы.

Кладка углов это очень ответственный процесс, однако, его можно облегчить, если учесть некоторые детали. Первое, всегда пользуйтесь только хорошо проверенным, качественным уровнем. Это очень важно. Второе, для соблюдения горизонтальности кладки и получения швов одинаковой толщины используйте шаблон, например металлический нержавеющий пруток диаметром 8 — 10 мм. и длиной 25 — 30 см. Третье, через каждые пять – десять рядов кладки проверяйте углы тяжелым отвесом и проверяйте высоту углов относительно отметок уровня, которые были сделаны в самом начале при выравнивании цоколя.

Технология кладки такова. На площадку, где должен лежать угловой кирпич, кладем пруток шаблона так, чтобы он лёг параллельно ложковой грани по центру кирпича. Край прутка должен немного выступать с тычковой стороны кирпича, чтобы его можно было потом вытащить. Наносим раствор на это место и разравниваем мастерком. На этот раствор укладываем кирпич так, чтобы его угловая грань точно совпала с той разметкой угла, которую мы сделали в самом начале. Аккуратно осаживаем кирпич до шаблона. Обязательно проверяем строительным уровнем горизонтальность кирпича вдоль и поперек. В зависимости от рисунка кладки укладываем ещё несколько лицевых кирпичей справа и слева углового. Важно, чтобы линия кирпичей шла по направлению следующего угла. Этого добиваются визуальным контролем или при помощи причального шнура. Для начинающего каменщика лучше завести по одному ряду на каждом углу, а затем по шнуру пройти полностью первый ряд по периметру. Так можно выявить и исправить некоторые ошибки. Опытные каменщики сразу заводят углы на несколько рядов, а затем уже выкладывают стены. Особенно, если кладка многорядная, когда в рисунке кладки чередуется один тычковый ряд и несколько ложковых рядов. Это дело индивидуальное. Главное, не уйти от вертикали на углах при укладке следующих рядов. Это проверяется всё тем же строительным уровнем, причем на каждом ряду. Все угловые кирпичи должны лежать строго горизонтально относительного первого ряда. Углы можно выкладывать и без шаблона, но тогда необходимо постоянно контролировать ширину шва.

В заключение напомню, что для придания декоративной выразительности лицевой кладки необходимо выполнять своевременную расшивку швов, пока раствор в швах не схватился.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector