Zbo39.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стена в полкирпича прочность

Из чего лучше делать стены в квартире

По собственному опыту (а мы занимаемся ремонтом квартир, и в том числе предчистовой отделкой, уже более 15 лет) можем смело утверждать, что первое, о чем приходится задумываться при планировании работ, это вопрос о том, какой материл выбрать для устройства перегородок. Здесь важно все: и стоимость материала, и его несущая способность (особенно для помещения кухни, где стены используются для крепления полок), и способность изолировать комнату от внешнего шума.

Выбор материала для устройства межкомнатных перегородок более чем широк и разнообразен. Это и кирпич, и листы гипсокартона (ГКЛ), пеноблоки и т.п. — практически на любой вкус и даже цвет, если так можно сказать (в переносном и прямом смысле — влагостойкие ГКЛ и пазогребневые плиты принято, например, маркировать в светло-зеленый или голубой цвет).

Вот только не все вышеперечисленные материалы универсальны. Каждый из них имеет как свою «изюминку», положительные стороны, так и недостатки. И чтобы выбрать материал, наиболее отвечающий текущим потребностям, нужно хорошо во всём разобраться. Для этого вкратце пробежимся по основным свойствам материалов.

Обзор начинается с кирпича.

Кирпичные перегородки

Кирпич стар как мир, невероятно надёжен и далеко не так прост, каким кажется. Ему свойственны:

  • высокий уровень прочности;
  • неплохие звукоизоляционные качества;
  • низкая степень водопоглощения (до 14%).

Для информации: звукоизоляционные качества материала выражаются индексом звукоизоляции (дБ). Для кирпича этот индекс равен:

  • для 120 мм (кладка в полкирпича) — 47 дБ;
  • для 250 мм (кладка в один кирпич) — 53 дБ;
  • для 510 мм (кладка в два кирпича) — 59 дБ.

К недостаткам материала стоит отнести:

  • большие трудозатраты при работе с материалом;
  • существенный вес готовой конструкции;
  • значительная загрязнённость помещений, образовывающаяся от производимых работ;
  • необходимость дополнительного выравнивания стен штукатурным раствором.

Итого: кирпич — подходящий материал для устройства перегородок. К его сильным сторонам можно отнести высокую прочность, а значит, конструкция спокойно выдержит дополнительные нагрузки (например, крепление тяжёлых полок, что особенно актуально при устройстве перегородок на кухне). Звукоизоляционные свойства кирпича неплохи, но требуют устройства поверх дополнительной звукоизоляции. Теплопроводность достаточно низкая, так что потерь тепла практически не будет. Водопоглощение у кирпича довольно низкое (у керамического), так что его можно спокойно применять в условиях повышенной влажности (санузлы, кухни).

Перегородки из пазогребневых плит

Материал в противовес кирпичу довольно-таки новый. Пазогребневые плиты представляют собой смесь гипса с пластификатором и различными гидрофобными добавками. К основным достоинствам материала стоит отнести их строение. Благодаря имеющимся выступам и пазам пазогребневые плиты легко соединяются, а после осуществления стыковки конструкция получает повышенную прочность. Поверхность перегородки является ровной и не требует дальнейшего оштукатуривания.

Помимо этого, пазогребневые плиты:

  • мало весят;
  • не являются горючими, сохраняют форму при воздействию огня;
  • легко обрабатываются;
  • не занимают при монтаже много времени;
  • экологичны.

К недостаткам стоит отнести высокий уровень водопоглощения (до 35 %) у обычных плит, поэтому для устройства перегородок в условиях повышенной влажности используют влагостойкие плиты. Их получают путём добавления специальных гидрофобизирующих веществ. Такие плиты имеют пониженное водопоглощение (всего 5 %), а также большую прочность, в сравнении с оригиналом.

Индекс звукоизоляции у пазогребневых плит неплохой (41 дБ), что немногим меньше чем у кирпича (47 дБ). Но всё это лишь официальные данные. Существует немало сайтов, где люди рассказывают про этот материал несколько иные вещи. Так утверждается, что:

  • Звукоизоляция перегородок из пазогребневых плит не соответствует заявленной. Материал «собирает» звуки с примыкающих к нему конструкций таким образом, что создаётся ощущение будто звук исходит от самих плит;
  • Прочности материала недостаточно для закрепления на нём каких-либо полок и т.п.;
  • Перегородка из пазогребневых плит требует очень тщательного закрепления, в противном случае «покачиваний» конструкции не избежать. А уж если просядет плита, то перегородка и вовсе может лопнуть.

Основываясь на своем огромном опыте монтажа перегородок из ПГП, смело можем заявить, что все три утверждения не соответствуют действительности. Почему подобные ситуации в принципе возникают? Причина одна — отсутствие знаний в сфере технологии устройства подобных перегородок, и вторая (как нам кажется, основная причина) состоит в банальном неумении работать с этим материалом. Разумеется, в любом деле есть свои хитрости и тонкости. Наши прорабы и мастера знакомы с ними. Поэтому монтаж перегородок из пазогребневых плит не представляет для нас какой-либо особой сложности.

Единственная наша рекомендация будет состоять в том, что мы настоятельно позволим себе советовать вам оштукатуривать поверхность таких перегородок. Почему — спросите вы. Ответ прост: не всегда производитель плит следует требованиям в отношении плоскостных и угловых отклонений. Поверхность плит иногда оказывается неровной. Для устранения таких неровностей и требуется оштукатуривание перегородок.

Заметим также, что теплоизоляционные качества ПГП находятся на одном уровне с кирпичной кладкой.

Гипсокартонные листы

Гипсокартон — ещё один «старый знакомый». Изобретённый ещё в 19 веке, гипсокартон основательно закрепился в строительной сфере. И этому есть веское основание:

  • Небольшой вес материала. Нагрузку от него перекрытие даже «не ощутит».
  • Лёгкость обработки.
  • Ровность покрытия, не требующая оштукатуривания.
  • Многообразие видов материала.
  • Невысокий уровень теплопроводности.

И вот уже кажется, что был найден идеальный материал для перегородок, как сталкиваешься с минусами гипсокартона:

  • Хрупкость. Сломать перегородку из гипсокартона очень легко, что требует осторожного обращения с материалом (про устройство полок можно даже и не думать).
  • Уязвимость к воде. Даже листы влагостойкого гипсокартона не способны выдержать длительное воздействие воды.
  • Деформируемость листов при хранении не в горизонтальном положении (особенно если среда влажная).
  • Устройство перегородок из гипсокартона хоть и не требует оштукатуривания, но зато нуждается в проклеивании и шпатлевании швов. Иначе конструкция не будет работать, как единое целое.

В целом это достаточно неплохой материал. Гипсокартонные плиты дешевле своих «конкурентов», проводят меньше тепла и имеет средний показатель звукоизоляции. Но прочностные качества и влагостойкость оставляют желать лучшего.

Пеноблоки

Этот материал тоже входит в категорию лёгких и дешёвых материалов. Особенностями пеноблоков являются:

  • быстрота монтажа;
  • лёгкость в обработке;
  • ровность поверхности;
  • низкая теплопроводность (0,2–0,4 Вт/(м*К);
  • огнестойкость;
  • хорошие звукоизоляционные свойства.

Но, как и любому другому материалу, пеноблокам присущи недостатки:

  • впитывание влаги из воздуха (необходима защита штукатурным раствором);
  • частый брак материала, заключающийся в неровности поверхности (требуется выравнивание штукатуркой).

В целом, пеноблоки являются «золотой серединой» между прочностью и звуко- и теплоизоляционными характеристиками, что привело к широкой популярности данного материала на рынке. По теплоизоляционным показателям пеноблоки близки к гипсокартону, а по звукоизоляционным характеристикам практически «догоняют» кирпич.

Подведя итоги, можно заметить, что каждый материал в чём-то «обошёл» остальных. Прочность и хорошая звукоизоляция на стороне кирпичных перегородок. В теплоизоляции уверенно побеждают пеноблоки. Влагостойкие ГКЛ меньше поглощают влаги (но не выдерживают длительного воздействия воды). ПГП — во многом похожи по своим характеристиками на другие материалы.

Если руководствоваться принципом «делать, как себе», то можно рекомендовать использовать следующую логику выбора: для устройства перегородок в санузлах применять кирпич, а перегородки между жилыми комнатами оформить при помощи влагостойких пазогребневых плит или пеноблоков, что также является вполне себе приемлемым решений как «по деньгам», так и с точки зрения практичности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Для информации

Монтаж межкомнатных перегородок относится к составу работ, которые принято в их совокупности именовать черновым ремонтом. Как правило, возведение стен в квартире — это то, с чего начинается ремонт (если не считать демонтажные работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас самым подробным образом о всех вопросах организации, подготовки и проведения отделки в вашей квартире или загородном доме. Звоните без промедления по тел. 8(495)662-48-33.

Данный материал подготовлен и опубликован Attractif.ru.

Если вы хотите уточнить что-то из того, что упоминается в тексте на этой странице, или прокомментировать изложенное здесь — напишите нам, используя данную форму для связи. Если речь идет о комментарии, то его текст позднее, после модерации, будет размещен на этой странице.

Студия ремонтов «Атрактив»
Адрес: 107143, Москва,
2-й Иртышский пр., д. 11 (1)

Можно ли использовать ракушечник в несущих перестенках

Вопрос задал: Theo

Подскажите пожалуйста, можно ли исполmзовать следующую конструкцию несущих перестенков (внутренних, на которые будут опираться части крыши), а именно из ракушечника марки М25 (М15). Удовлетворяет ли такая стена требованиям по несущим способностям или другим,требованиям, которые существуют для перестенков. Предварительный план дома прикреплен ниже.

  • Высота стен: 3 м
  • Этажность:1 (возможно впоследствии чердак будет использоваться как жилое помещение)
  • Крыша: шифер,битумная плитка или металлочерепица, еще не определился толком
  • Место строительства: Днепропетровск(Украина)
  • Наружные стены (0,5 кирпича+утеплитель+0,5кирпича с прокладкой сетки через каждые 5-6 рядов или 0,5 кирпича+утеплитель+0,5камня ракушечника с прокладкой сетки для связки . В обоих случаях планируется устраивать монолитный пояс для наружных стен)

Файлы

Комментарии

Забыл упомянуть, вероятно, наиболее главное.

Планируется использовать несущие перестенки из ракушечника в пол камня (18-20 см).

Спасибо за полноту предоставленной информации :). Внутреннюю несущую стену можно делать в пол ракушки марки М 25 и М 15. Тут все хорошо. Под этой стеной обязательно нужно делать полноценный фундамент, такой же как и под несущими наружными стенами.

Еще добавлю. Вы про это не спрашиваете, но это важно. Наружную стену нежелательно делать в 0,5 кирпича+утеплитель+0,5кирпича. Несущей способности такой стены не достаточно. Правильно будет делать в 1 кирпич+утеплитель+0,5 кирпича или же 0,5 ракушечника+утеплитель+0,5 кирпича. И конечно армирование кладочной сеткой, как Вы описывали :-).

По стене еще хочу спросить у Вас. Вы как решили, все-таки разбирать существующую стену в 0,5 кирпича, или оставить ее? Просто Вы в вопросе можно ли сделать шлаковый фундамент писали, что будете возводить новый фундамент, а это подразумевает и разборку стенки существующей, в пол кирпича которая. Так вот, если Вы ее будете разбирать, то возводить заново (на новом фундаменте) стену в пол кирпича точно нет смысла. Мы просто вот в этой ветке Звукизоляционные и теплоизоляционный свойства ракушечника описывали для Вас вариант устройства стены 0,5 кирпича+утеплитель+0,5кирпича только из условия, что Вы старую стенку не будете разбирать. А если будете, то в любом случае не стройте заново ее такой тонкой. Возводите либо в 1 кирпич+утеплитель+0,5 кирпича или же 0,5 ракушечника+утеплитель+0,5 кирпича. У нас на форуме был пользователь, у которого дом в пол кирпича простоял 40 лет покрытый ж/б плитами перекрытия, бывает и такое. Но это, поверьте, крайность, которая чаще всего заканчивается трещинами по фасаду. Поэтому если есть возможность, то лучше возвести более прочную стену. Надеюсь мне удалось Вас убедить :-).

Спасибо за предостережение. Оно очень даже кстати.

Вы меня убедили!)))

Стену буду разбирать! Я уже сформировал по этому вопросы мнение (ваши и Svarog(в других темах) аргументы железны, спасибо). Залью новый фундамент. Стена, видимо, будет 0.5ракушка + утеплитель(100мм м.вата) + возд.зазор(3-4 см) + 0.5силикатн.кирпич(б.у.). Все это связывается сеткой через каждые 2-3 ряда ракушечника. Перестенки(несущие, на достаточном фундаменте): думаю,один из лучших для меня вариантов ракушечник(0.5 камня).

Вот только я немножко запутался. Ведь прочность силикатного кирпича М150, прочность ракушечника М25(М15). Даже при толщине меньшей в два раза чем ракушечник (18-20 см) кирпич(12 см) по идее должен выдерживать большую нагрузку. Исходя из этого предполагаю, что вы учитываете еще какие-то факторы (устойчивость или что-то в этом роде или нормы ДБН относительно мин.ширины стены. ).

  • Вы могли бы объяснить(в двух словах) чем несущая стена в 0.5 ракушечника лучше 0.5 кирпича.
Читать еще:  КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОЛОГО КИРПИЧА

И еще по необходимости устройства монолитного пояса. Читал вопрос в котором рассматривается подобная стена*,читателю был дан совет обязательного (или очень желательного) устройства монолитного армированного пояса. Насколько я помню (никак не могу найти упомянутый вопрос), задавший вопрос проживал в зоне с более высокой сейсмичностью нежели у меня (в Днепропетровске). Отсюда вопросы:

  • Необходимо и обязательно ли устройство монолитного пояса над данной стеной* (наружной).(Подозреваю, что без него никуда)))
  • Необходим ли он над несущими перестенками или можно обойтись мауэрлатом?

Вы совершенно правы, прочность кирпича больше прочности ракушечника. Но это только один параметр материала, и он характеризует прочность на сжатие. И если предположить, что стена выдерживает только вертикальные нагрузки, то да, стенка в полкирпича будет прочнее, чем в пол ракушечника. Но большинство нагрузок, которые испытывает стена, направлены под определенным к ней углом: ветровые нагрузки, наклонное давление со стороны крыши, неравномерные вертикальные и горизонтальные подвижки грунта, крепление к стенам мебели и оборудования и т.д. И эти все нагрузки кирпичная стена способна воспринять только при ее ширине от 250 мм (минимум), чаще 370 мм. Тут обычный сопромат :-). Я не могу Вам предоставить расчет, но поверьте мне на слово. Не будет стенка в полкирпича надежной. Даже когда демонтаж производится, то разборка перегородки в полкирпича – это дело 5 минут.

Теперь по поясу. Монолитный пояс делается для того, чтобы связать все несущие стены дома и равномерно распределить нагрузки на них. Поэтому если монолитный пояс делать, то по всем (в том числе внутренним) несущим стенам. В одном из вопросов Вы писали, что перекрытия у Вас планируются деревянные. Если ничего не изменилось, то опирать деревянные перекрытия на пол ракушечника можно. С монолитным поясом конечно надежнее, но это в конкретном Вашем случае для такой стены не обязательно. Тем не менее, стенки (кирпич и ракушку) по верху желательно связать. И если не делать армопояс, то в Вашем случае можно связать стенки при помощи 4 рядов кирпичной кладки, с армированием кладочной сеткой в каждом ряду.

Обычная нагрузка на кирпичную стену в малоэтажном доме

Только когда рассчитана допустимая нагрузка, кирпичную стену можно начинать возводить. На стену, которая является несущей, нагрузка велика. Но не все имеют представление, как правильно рассчитывать нагрузки, если заниматься строительством дома самостоятельно. Прочнее и надежнее кирпича на сегодняшний день ничего не изобрели. В этом легко убедиться, посмотрев на здания, возраст которых перевалил за несколько столетий.

От прочности кирпича зависит долговечность всей конструкции дома.

Общепринятые нормы

В наше время разновидностей кирпича много. Для каждого вида своя нагрузка. Например, наряду с полнотелым кирпичом сегодня применяют дырчатый, который еще называют эффективным. Он лучше сохраняет тепло и считается самым популярным при малоэтажном строительстве.

Создавая стены, необходимо понимать, какая толщина будет наиболее приемлема. Делая облицовку, достаточно выложить стену в один кирпич. Для несущей кирпичной стены и расчета ее толщины важно знать, до какого уровня опускаются отрицательные температуры, и какой требуется режим отопления помещений.

Удобно пользоваться общепринятыми расчетами, которые давно применяются в строительной практике. Для создания стен часто используют сплошную кладку на холодном растворе. Такую стену с внутренней стороны, как правило, штукатурят. Если температура в среднем не опускается ниже -10 градусов, достаточная толщина — 380 мм. При более низких температурах (от -20 до -30) толщина кирпичной стены должна быть не менее 640 мм. При -40 градусах лучше сделать стену шириной 770 мм.

Виды кладки.

Когда для строительства используется эффективный или многодырчатый кирпич, стены можно делать тоньше. Например, если температура опускается от — 40 до — 48 градусов, будет достаточно ширины в 640 мм.

Для создания внутренних стен кирпич используется любой. Однако и здесь нужно учитывать нагрузку. Если она повышенная, специалисты не рекомендуют использовать марку кирпича М75.

Что обеспечивает кладке прочность?

Безусловно, только сам кирпич. Его выносливость, надежность и долговечность зависят от марки. Если сделать кладку из низкосортного материала, она не будет способна выдерживать внутренние напряжения. Нагрузка, приемлемая для кирпича, обозначается цифрой. Так, изделие марки М75 выдержит 75 кг на 1 см².

Для создания кирпичной стены опытные мастера придерживаются трех правил:

  1. Все нагрузки рассчитываются с тем условием, что они будут строго перпендикулярны кладке.
  2. Для каждого кирпичного ряда горизонтали и вертикали должны быть строго выверены.
  3. Создавая кладку, нужно следить за тем, чтобы швы двух параллельных рядов не совмещались.

Последнее правило особенно важно при создании простенка. Самый нижний слой кирпича должен укладываться на ровную поверхность. Ее готовят заранее, выравнивая раствором цемента и песка.

Строительство кирпичной коробки производится с углов. Есть два вида кладки: «тычком» и «ложком».

Для кирпичной стены, выложенной «тычком» характерно то, что кирпич располагается по отношению к линии стены короткой стороной. Если он выкладывается длинной стороной, то это кладка «ложком».

Для расчета нагрузки не существенно, каким способом выкладывается стена. Но при этом крайне важно делать перевязки. Существуют два вида перевязки: многорядная и однорядная.

Когда стена создается по методу однорядной кладки, ряды, выложенные тычковым и ложковым способами, поочередно меняются и перекрывают друг друга. Тогда нагрузка будет распределяться равномерно.

При многорядной кирпичной кладке тычковый слой появляется лишь после нескольких ложковых рядов. В этом случае расчет нагрузки нужно производить тщательнее, поскольку этот метод перевязки считается менее надежным.

Основные выводы

На прочность и устойчивость стены влияет ее толщина. Если она недостаточная, со временем появляются деформации. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают небольшие отклонения, которые способны нести нагрузки в полной мере. Отклонения эти не превышают 10 мм по осям и 15 мм по толщине.

Искривление поверхности стены, утолщение швов приводят к тому, что нагрузка со временем для стены становится непосильной. Кривизна ведет к преждевременному разрушению стены. Внимательно за этим нужно следить при создании простенка. Многие дефекты могут быть не видны сразу и проявляются лишь спустя некоторое время. Но исправить стену всегда труднее, чем сделать заново.

Даже при качественной кладке может проявиться деформация основания. Происходит проседание или намокание грунта, изменение положения фундамента. В таком случае на кладку увеличивается давление, и она может даже внезапно обрушиться. Все это справедливо и для простенка.

В заключение можно сделать некоторые выводы. Толщина кирпичного ряда не должна быть меньше длины полутора кирпичей. Это составляет 380 мм. Минимальная ширина стены и простенка может быть 250 мм. Но это будет безопасно лишь в том случае, если строение одноэтажное.

Толщина кирпичного ряда — это показатель надежности здания.

Даже при самой жесткой экономии стена должна быть из кирпичной кладки в 1,5 или 2 кирпича.

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Читать еще:  Фотофоны из; винила для видеоблогеров «Кирпичная стена»

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость

Чтобы выполнить расчет стены на устойчивость, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II -22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП) и понять, какие бывают виды стен:

1. Несущие стены — это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.

2. Самонесущие стены — это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены — чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.

3. Ненесущие стены — это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.

4. Перегородки — это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.

Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.

Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.

Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро — она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем — трещать и разрушаться.

Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16. 6.20 СНиП II -22-81.

Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.

Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.

Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки — III . Из таблиц ы 28 находим ? = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k 1 = 1,8 — для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k 1 = 1,2 — для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k 1 = 1,4;

k3 = 0,9 — для перегородки с проемами;

Окончательно β = 1,26*9,8 = 12.3.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12.3 — условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.

Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II , соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,26*17*70% = 15 I , соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 > 17,5 — условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.

Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 6 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.

Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки — I . Из таблиц ы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k 1 = 1,2 — для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;

k2 = √А n / Ab = √1,37/2,28 = 0,78 — для стены с проемами, где Ab = 0,38*6 = 2,28 м 2 — площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, А n = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м 2 ;

Окончательно β = 0,94*15,4 = 14,5.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3/0,38 = 7,89 L = 3 + 6 = 9 м kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м — условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

Еще полезные статьи:

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

профили арматуру не заменят

насчет фундамента: допустимы пустоты в теле бетона, но не снизу, чтобы не уменьшать площадь опирания, которая отвечает за несущую способность. То есть снизу должен быть тонкий слой армированного бетона.
А какой фундамент — лента или плита? Какие грунты?

жаль, вообще просто пишут что в легких бетонах (керамзитобетон) плохая связь с арматурой — как с этим бороться? я так понимаю чем прочнее бетон и чем больше площадь поверхности арматуры — тем лучше будет связь, т.е. надо керамзитобетон с добавлением песка (а не только керамзит и цемент) и арматуру тонкую, но чаще

Груны пока не известны, вероятнее всего будет чистое поле суглинки всякие, изначально думал плиту, но низковато выйдет, хочется по-выше, а ещё же придётся верхний плодородный слой снимать, поэтому склоняюсь к ребристому или даже коробчатому фундаменту. Несущей способности грунта много мне не надо — дом всё-таки решили в 1 этаж, да и керамзитобетон не очень тяжёлый, промерзание там не более 20 см (хотя по старым советским нормативам 80).

Думаю снять верхний слой 20-30 см, выложить геотекстиль, засыпать песочком речным и разровнять с уплотнением. Затем легкая подготовительна я стяжка — для выравнивая (в неё вроде бы даже арматуру не делают, хотя не уверен), поверх гидроизоляция праймером
а дальше вот уже диллема — даже если связать каркасы арматуры ширина 150-200мм х 400-600мм высоты и уложить их с шагом в метр, то надо ещё пустоты чем-то сформировать между этими каркасами и в идеале эти пустоты должны оказаться поверх арматуры (да ещё и с некоторым расстоянием от подготовки, но при этом сверху их тоже надо будет проармировать тонким слоем под 60-100мм стяжку) — думаю ППС плиты замонолитить в качестве пустот — теоретически можно будет такое залить в 1 заход с вибрированием.

Т.е. как бы с виду плита 400-600мм с мощным армированием каждые 1000-1200мм объемная структура единая и легким в остальных местах, при этом внутри примерно 50-70% объёма будет пенопласт (в не нагруженных местах) — т.е. по расходу бетона и арматуры — вполне сравнимо с плитой 200мм, но + куча относительно дешового пенопласта и работы больше.

Если как-то бы ещё заменить пенопласт на простой грунт/песок — будет ещё лучше, но тогда вместо легкой подготовки разумнее делать нечто более серьёзное с армированием и выносом арматуры в балки — в общем тут не хватает мне и теории и практического опыта.

Вернёмся пока к стенам, тут вычитал ещё интересный вариант tilt-up
на фундаменте отливается прямо стена с утелпением сразу (в утеплении есть углубления для армирования, т.е. слой бетона не везде одинаковый, как бы та же ребристая структура)

я думаю заменить тяжёлый бетон 50-150 мм, на керамзитобетон заводской 150-250 мм 1000-1200кг/м3 — арматурный каркас там из 12й арматуры в прорези между утеплителем (шаг 1м в утолщениях стены), а по внутренней стене дополнительно кладочную сетку 6ку вроде с шагом 100мм

потом это ставится уже краном (свариваются, скручиаются выносы арматуры) а стыки и углы монолитятся и утепляются отдельно (в стыках из плиты и потом в перекрытие отдельно арматура закладывается)

немного смущает слабая связь стен с фундаментом (только по стыкам и углам), но при монолитном перекрытии — это вроде как достаточно жестко, можно в фундаменте и стеновых плитах сделать закладные и сварить до кучи

Читать еще:  Имитация кирпичной кладки из штукатурки

Как Вам такая технология? Несущая стена получится 150мм с утолщениями до 250мм из керазитобетона M50 с умеренным армированием

а значит будут проблемы в растянутой зоне плиты и в местах анкеровки арматуры.

Для стен же, тем более для одноэтажного дома, керамзитобетон вполне подходит. Конечно, нужно соблюсти все нормативные требования для лёгких бетонов.

стяжка не армируется

почитал СНИП по легким бетонам, там довольно интересные есть моменты.
1. похоже можно делать керамзитобетон без мелкого наполнителя, я думаю использовать 10-20
2. есть разные сорта керамзита по прочности, и требования для каждой марки керамзитобетона

Класс бетона по прочности на сжатие — Минимальная марка заполнителя по прочности

При этом я вижу что для фракции 10-20 есть варианты керамзита как П25 (дешового 250кг/м3), так и П50 — более дорогой и у него насыпная плотность уже 400кг/м3

т.е. в принципе можно получить относительно дорогой конструкционно- теплоизоляционн ый D600 — D700 M100-B7.5 из которого даже относительно тонким слоем при качественном армировании можно хоть в 3-4 этажа лепить

а можно получить дешовый D500 M50-B3.5 на 1-2 этажа хватит и такого за глаза, даже если будет пирог 120мм-100 ППС-80мм с армированием по 1 слою в обоих слоях керамбитобетона , связанных стеклоплатсиков ой арматурой между собой (как только это посчитать — не понятно, одиночной стены в 120мм мало, но учитывая что пенопласт будет не сплошным слоем, а с шагом в метр будут рёбра из чистого керамзитобетона с армированием, т.е. рёбра в 300мм толщиной по сути)
я думаю прочности тут с большим запасом (скидка на качество изготовления самомесом, но планирую вибрировать поверхностным вибратором, плиты будут отливаться на фундаменте горизонтально с выносом арматуры для связи плит, и через неделю подниматься — размер плиты 1.1-1.2 х 2.4-3 м вес примерно 300-400кг всего, стыки плит будут заливаться отдельно тем же керамзитобетоном)

Ещё есть мысль закупить б/у труб d50 и в плите в слое 120мм их замуровать с шагом 600мм с выносом, чтобы потом за них поднимать было удобно тельфером на полтонны думаю справиться, но и под них сделать дырки в фундаменте и поставить трубами в дырки + потом сверху будет перекрытие с армпоясом одновременно на всю 120мм часть стеновой плиты — эти трубы там замонолитить.

прочность стены в пол кирпича

была в ванной стена из гипсолита (внешняя) точнее 2 панели гипсолита по 80мм, между ними зазор 50мм. Внутреннюю от сырости поел грибок. я ее сломал, сейчас кладу кирпичную, в полкирпича. и вот думаю не надо ли ее както усилить (думаю в ней ставить смеситель, штробить не много но всетаки) потому как та часть что над ванной (ванна стоит к ней вплотную) килограм 500 весить будет, да еще штукатурка и плитка.

ЗЫ мож я мнительный очень — представляю что такую отдельностоящую стенку мне, например ногой, сломать врятли удастся, но чтото боязно както, мож лучше перестраховаться и пустить пару-тройку стальных уголков на сварке?

Лучше подумай как новую стену привязать к внешней.

думал, но гипсолит же. анкерные болты держать не особо будут, она же может кусками ломаться (проверял когда ломал внутреннюю ))) а вот штуки 3 уголка от пола до потолка, закрепленных на собственно полу и потолке, одна сторона которого утоплена в стену, в пазы нарезанные болгаркой, чтоб ничего не торчало, и штуки 3 поперек думаю помогут, по крайней мере в случае разрушения не дадут сразу обрушиться.

2Tirael У меня в квартире все внутренние не несущие стены выложены в ЧЕТВЕРТЬ кирпича, да еще и эффективного, за 30 с лишним лет ничего не рухнуло. Можно и каркас сварить, если это поможет спать спокойно, здоровье дороже.

Викторыч написал :
2Tirael У меня в квартире все внутренние не несущие стены выложены в ЧЕТВЕРТЬ кирпича, да еще и эффективного, за 30 с лишним лет ничего не рухнуло. Можно и каркас сварить, если это поможет спать спокойно, здоровье дороже.

Можно армировать кирпич арматурой или прутком, например в шахматном порядке. Кирпич должен иметь щели.
Можно на заднюю стенку сделать раму из уголка, а потом кладку делать на сетку. Сетку сгибают ступенькой. Одну сторону натягивают между уголком и закрепляют. Другую вставляют между рядами кирпича через 3-4 ряда. Сетка должна быть не менее 2,5см. Подходит сетка Лепси.
Это французская технология.

Верно подмечено — главное привязать к примыкающей стене. Безо всякой перевязки будет стоять в четверть кирпича как надо. В пол- и подавно

2Tirael
поштукатурь с сеткой сварной

была такая мысль, а ее до кучи к уголкам приварить закрепленным на стенах и потолке )

Tirael написал :
вот думаю не надо ли ее както усилить

Вообще-то во-первых надо сделать связку с примыкающей стеной (сверлите отверстия и забиваете гвозди 200, чтоб они в швы выходили), во-вторых — необходимо прокладывать армирующую проволоку через три ряда в горизонтальных швах кладки.
Стенка в четверть кирпича требует армирования в каждом шве.

Советовать ничего не буду, просто из опыта моего ремонта:
Стена держится отлично. На ЦПС+ПВА. НО !
ЛОЖИТЬ ЕЕ ДОЛЖЕН ПРОФФЕСИОНАЛ!. Это ювелирная (в строительном смысле) работа.
На кирпиче тоже не рекомендую экономить.Кирпич должен быть не хрупкий, без значительных трещин и с хорошей геометрией.
Мастер кирпичи (красные) мочил перед укладкой. Сохло долго, зато Результат налицо.

2 недели назад построили из облицовочного стену в четверть кирпича, 4х2,7, примыкание к капитальной стене только с одной стороны. Чуть «звенит», но стоить. Еще будет штукатурка и плитка на ней.

Vlad_31 написал :
Советовать ничего не буду, просто из опыта моего ремонта:
Стена держится отлично. На ЦПС+ПВА. НО !
ЛОЖИТЬ ЕЕ ДОЛЖЕН ПРОФФЕСИОНАЛ!. Это ювелирная (в строительном смысле) работа.
На кирпиче тоже не рекомендую экономить.Кирпич должен быть не хрупкий, без значительных трещин и с хорошей геометрией.
Мастер кирпичи (красные) мочил перед укладкой. Сохло долго, зато Результат налицо.

насчет ювелирности — это вы хватили ), трещины — эт не проблема. точнее не очень большая проблема, главное, как вы подметили, чтоб не рассыпался. а вот сохнуть. сохнуть не должно минимум месяц, смачивать надо — цемент не клей, он от влаги прочность набирает.

Расчет кирпичной кладки на прочность

  • Поклейка обоев
  • Калькулятор штукатурки
  • Покраска стен
  • Отделка панелями
  • Шпатлевка стен
  • Перегородки из ГКЛ
    • Укладка ламината
    • Демонтаж ламината
    • Стяжка пола
    • Реечный потолок
    • Шпатлевка потолка
    • Панели ПВХ
  • Проемы
  • Отзывы
  • Вызвать замерщика
  • Сантехмонтаж
    • Вызвать электрика
  • Интернет-магазин
  • Подвесные потолки
    • Калькулятор
    • Монтаж
    • Характеристики
    • Комплектация
    • Типы потолка
    • Белый
    • Под дерево
    • Зеркальный
    • Металлик
    • Черный
    • Бежевый
  • Фотогалерея
  • Инструкция
  • Отзывы
  • Армстронг
    • Калькулятор
    • Монтаж Грильято
    • Характеристики
    • Цвета
    • Цвета RAL
  • Натяжные
    • Цвета
  • Тканевые
  • Двухуровневые
  • Отзывы
  • Вызвать замерщика
  • Поставщикам
  • Аренда инструмента

    Наружные несущие стены должны быть, как минимум, рассчитаны на прочность, устойчивость, местное смятие и сопротивление теплопередаче. Чтобы узнать, какой толщины должна быть кирпичная стена, нужно произвести ее расчет. В этой статье мы рассмотрим расчет несущей способности кирпичной кладки, а в следующих статьях — остальные расчеты. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку и вы узанете какой должна быть толщина стены после всех расчетов. Так как наша компания занимается строительством коттеджей, то есть малоэтажным строительством, то все расчеты мы будем рассматривать именно для этой категории.

    Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

    Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (Мрз) от 25 и выше.

    При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

    Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

    Пример расчета кирпичной стены.

    Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

    Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов — от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности начинается с определения расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизонтальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной. Важно не путать эти схемы, так как эпюры моментов будут разными.

    Выбор расчетного сечения.

    В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты mg и φ минимальны.

    В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

    Давайте рассмотрим сечение I-I.

    Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P1=1,8т и вышележащих этажей G=G п +P 2 +G 2= 3,7т:

    Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P1 от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

    Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

    Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

    то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент — это произведение силы на плечо.

    Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

    Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

    Прочность кл адки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

    Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

    — R — расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 2 СНиП II-22-81 (скачать СНиП II-22-81). Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на растворе М25 равно 11 кг/см 2 или 110 т/м 2

    — Ac — площадь сжатой части сечения, определяется по формуле:

    A — площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра стены A = L * h = 1 * 0,25 = 0,25 м 2

    — ω — коэффициент, определяемый по формуле:

    ω = 1 + e/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

    Несущая способность кладки равна:

    Прочность кладки обеспечена.

    Статья была для Вас полезной?

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector