Печь для бани с топкой из предбанника

Почему стоит устанавливать печь в бане с топкой в предбанник?

Печи в баню с выносной топкой изготавливаются из прочных металлических сплавов, таких как сталь и чугун. Выносная топка изготавливается либо цельной частью каменки, либо присоединенной, чаще из более легких и нержавеющих материалов.

Устройство печи с выносной топкой
Когда нужно ставить такую печь?
Популярные модели
Топ-5
Дополнительно

Устройство печи с выносной топкой

Выносные каменки оснащены такими элементами:

Колосниковая решетка.
Топка (внутренняя).
Конвектор.
Выносной топливный канал.
Дымоход.
Коллектор.
Перегородка.
Дверца.
Зольник, регулятор горения.

Выносной топливный канал производят прямоугольной или пирамидной формы, изготавливают модели с панорамным стеклом, для наблюдения и контролирования топлива.

Когда нужно ставить такую печь?

Такую печь можно ставить, чтобы:

Когда используют топливо в виде угля не загрязнять парилку угольной крошкой. Уголь горит дольше дров, баня становится экономичнее.
Исключить загрязнение парилку копотью, не придется чистить и заменять стены и потолок. Пропадает нужда частого косметического ремонта;
Вывод топки из парной способствует лучшему прогреву помещения, в которое выходит каменка, актуально в холодных районах страны;
Сэкономить место в парной, т.к. дрова теперь хранятся в обособленном помещении;

Пример расположения печи с выносной топкой в бане

Дополнительно

Печь с выносной топкой предполагает отверстие в стене для монтажа. Печь заливается цементом и обкладывается кирпичом, также теплоизолятором.

Подробнее вы можете прочитать о монтаже в статье «Установка печи в баню с выносной топкой». Установка считается простым делом, но имеющим много нюансов, покупные модели легче монтируются, если у них есть регулирование высоты, однако печь для бани с выносной топкой своими руками решит множество проблем с размерами.

Чтобы сделать печь своими руками, следует обладать небольшим количеством навыков, такими как варка по металлу. Подробно описана тема в статье «Кирпичная печь с топкой из предбанника своими руками». Делать печь самому или покупать готовую – дело личное, однако модели, представленные выше, отлично справляются со своими задачами.

Печь с выносной топкой – удобно, решает множество проблем, помогает прогреть соседнее с парной помещение.

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: пошаговая инструкция и особенности кладки

Печь – важнейший элемент любой бани, непосредственно определяющий ее функциональность и комфорт. Именно поэтому к выбору обогревательного прибора нужно подходить более, чем серьезно: он должен дарить мягкое тепло, иметь эстетичный вид и обеспечивать насыщенный, но безопасный пар. Какая печь для бани отвечает всем этим требованиям? Ответ очевиден – кирпичная. Более того, среди ее преимуществ также стоит выделить и возможность обогрева сразу нескольких помещений – с этой задачей легко справиться печь усложненной конструкции: с топкой из предбанника и с накопительным баком для воды. О ней и поговорим далее – разбираемся в пошаговой инструкции сооружения печи своими руками с фото и чертежами.

Шаг 1: Выбираем тип и размеры печного кирпича
Шаг 2: Подготавливаем рабочий инструментарий
Шаг 3: Обустраиваем основание
Шаг 4: Кладка печи своими руками до футеровки
Шаг 5: Кладка кирпичной печи после футеровки
Банная печь: видео
Кирпичная печь для бани: фото

Шаг 1: Выбираем тип и размеры печного кирпича

Прежде всего, нужно определиться с центральным строительным материалом – кирпичом. Если вы не располагаете большими финансами, покупайте традиционный керамический материал. Как правило, его габариты неизменны – 23 х 1,2 х 6,5 см.

Совет. Если решили использовать доступный керамический кирпич, позаботьтесь об его устойчивости к повышенной влажности и температурным перепадам – покройте материал специальным составом. Например, это может быть термостойкий лак для печи из кирпича – он позволит готовой конструкции на протяжении долгих лет без каких-либо проблем выдерживать нелегкие условия бани.

Но все же специалисты рекомендуют использовать для сооружения печи более выносливый кирпич – огнеупорный шамотный соломенного окраса. Он намного надежнее керамического, так как производиться путем прессования и обжига при максимально высоких температурах. Его размеры представлены в трех вариантах:

стандартный – 23 х 12,5 х 6,5 см;
зауженный – 23 х 11,4 х 6,5 см;
уменьшенный зауженный – 23 х 11,4 х 4 см.

При покупке обратите внимание, чтобы шамотные кирпичи были полнотелыми – без малейших пустот.

Шамотный кирпич
Шаг 2: Подготавливаем рабочий инструментарий

Далее нужно подумать об инструментах и дополнительных материалах. Вам понадобятся:

глина шамотная;
колосники классических габаритов 30 х 20 см – 6 шт;
поддувальная дверка – 20 х 25 см;
топочная дверка – 25 х 28 см;
дверка для накопительного отсека с камнями;
шамотные детали – 6-8 шт;
стандартные стальные уголки – не менее 4 шт;
специальные уголки для перекрышки;
песок – речной и кварцевый;
строительный миксер;
лопатка для глины;
уровень;
стальной лист;
термостойкий лак для печи из кирпича.

Также на этом этапе необходимо замешать глиняный раствор – он будет выполнять роль надежной связки для кирпичей. Для начала минимум на двое суток замочите глиняный материал – в сухом состоянии он тяжело поддается обработке. Далее, используя лопатку, разомните глину, добавьте к ней воду и посредством строительного миксера замешивайте полученный состав до состояния сметаны. Когда необходимая консистенция будет достигнута, добавьте в смесь мелкий песок – его объем должен быть равен первоначальному объему глины. Потом вновь замешивайте полученный состав, пока он не превратиться в однородный раствор.

Опалубка для закладки основания банной печи
Шаг 3: Обустраиваем основание

Так как конструкция кирпичной печи с выносной топкой довольно тяжелая, ее необходимо возводить только на качественном надежном основании. Он обустраивается таким образом:

в той зоне бани, где будет устанавливаться печь, выкопайте яму 70 см в глубину;

Важно! Не забывайте, что фундамент должен как минимум на 5-7 см выходить за границы непосредственно отопительного прибора со всех его сторон.

уложите на дно ямы 15 см песка и увлажните его;
накройте слой песка слоем или чистого гравия, или гравия с битым кирпичом – 15 см;
установите на основание опалубку;
армируйте фундамент – смонтируйте на фундамент металлический каркас;
залейте яму заранее приготовленным цементным составом;
тщательно выровняйте полученное основание и оставьте его застывать;
с полностью застывшего фундамента удалите опалубку; если остались щели, засыпьте их песком;
гидроизолируйте фундамент – укройте его листами рубероида.

Теперь можно переходить к кладке кирпичной печи. Чтобы детальнее разобраться в процессе, разделим его на два шага: до и после футеровки.

Строительство печи
Шаг 4: Кладка печи своими руками до футеровки

Самая ответственная процедура на этом этапе – сооружение первых рядов: важно, чтобы они были максимально ровными, ведь на них вы будете ориентироваться во время последующей кладки. Начинаем:

По периметру основания от углов уложите первый ряд. Не забывайте оставлять отступ в 5-7 см. После завершения окантовки заполните кирпичами оставшуюся внутреннюю часть.

Совет. Слой связывающего глиняного состава должен быть в рамках 3-5 мм.

Уложите второй ряд, выдерживая смещение, – швы первого кирпичного ряда должны проходить по центру швов второго.
С таким же смещениями обустройте еще два ряда – третий и четвертый соответственно. Обязательно оставьте место для зольника.
Смонтируйте поддувальную дверку: зафиксируйте ее в выбранной зоне к кирпичам при помощи оцинкованной проволоки. Дабы проволока не препятствовала последующей кладке, спрячьте ее концы в соседних кирпичах – для этого проделайте в них специальные канавки. Последние после запуска проволоки заполните глиняной смесью.
Выполните кладку пятого кирпичного ряда и соорудите колосниковую решетку. Закрепите стальной уголок – он позволит вам быстро менять колосники в случае их прогорания.

После этого нужно соорудить футеровку. Она представляет собой внутренний экран на уровне зоны топки, призванный защищать стенки печной конструкции от повышенных температур. Экран укладывается только из огнеупорного кирпича.

Важно! Между футеровкой и стенками топочной зоны нужно сохранить расстояние не меньше 2 см.
Шаг 5: Кладка кирпичной печи после футеровки

Когда закончите с футеровкой, смонтируйте топочную дверку. Крепите ее уже знакомой проволокой, однако не одинарными кусками, а тройными. После этого необходимо уложить новый кирпичный ряд. Затем приступайте к обустройству камеры для хранения камней. Желательно, чтобы высота камеры составляла не больше 50 см, иначе булыжники будут прогреваться неравномерно – тепло будет сосредотачиваться на нижних камнях, не доходя до верхних. Обязательно отделайте конструкцию камеры стальными листами с теплоотражающими свойствами. Далее смонтируйте вторую колосниковую решетку.

Готовая кирпичная печь для бани

В последующем наращивайте кирпичные ряды. Не забудьте оставить проем для пара – шириной не более 50 см. Такого проема будет абсолютно достаточно для замены камней или выполнения ремонтных работ, например, в случае повреждения внутренних стенок конструкции. В высоту проем должен составлять не менее 5 рядов – как только закончите их укладку, закройте оставшееся отверстие специальной дверкой.

Когда получите печь ранее задуманных габаритов, накройте ее сверху листом стали с проделанным круглым отверстием. Смонтируйте уголки для перекрышки и защитите их кирпичами. Далее переходите к обустройству дымохода.

Финальный этап – установка накопительного бака для воды и его соединение с печью посредством металлопластиковых труб.

Таким образом, чтобы соорудить качественную кирпичную печь с топкой из предбанника, нужно приложить немало усилий, ведь здесь важно до мелочей продумать каждый шаг кладки. Но, если вы будете соблюдать инструкцию строительства и следовать правилам безопасности, задача окажется вполне реализуемой. Итак, технология кладки перед вами, условия успеха известны – осталось запастись материалами, и можно приступать к работе.

Банная печь: видео

Правильная установка печи с выносной топкой в бане

Микроклимат и комфорт в бане напрямую зависят от того, насколько правильно выбрана печь для нее. Сегодня производители предлагают самые разные модели каменок. Одной из наиболее популярных их разновидностей является печь с выносной топкой. В сравнении с обычными, конструкции этого типа имеют массу преимуществ. О том, каких именно, а также о том, как правильно установить печь в бане, и поговорим далее в статье.

Преимущества моделей с наружной топкой

Конечно же, установка обычной каменки — процедура гораздо более простая, чем монтаж печки с выносной топкой. Однако все сложности сборки такой модели в бане своими руками с лихвой перекрываются удобствами ее использования. К преимуществам печей с наружной топкой можно отнести:

Возможность одновременного обогрева парилки и предбанника. Конструкции этого типа устанавливают обычно у перегородки, разделяющей эти два помещения. В особенности подобное расположение печи может быть удобным в бане, используемой в том числе и в холодное время года.
Отсутствие особой необходимости в обустройстве вентиляции в парной. Поскольку топка у такой печи выносится в предбанник, воздух в этом помещении выгорает гораздо меньше. В любом случае пар в парилке будет оставаться «легким».
Сохранение чистоты в парилке. Дрова в этом случае хранятся в предбаннике. Там же производится их закладка в топку. А поэтому на полу в парилке не будет оставаться никакого мусора. Смести же золу и щепки в сухом предбаннике при уборке особого труда не составит.

Правила вывода топки через перекрытие

Конечно же, соблюсти меры противопожарной безопасности следует и при выполнении этой процедуры. Топку печи от перекрытия нужно изолировать. В том случае, если стена бани изготовлена из негорючих материалов, достаточно будет оставить небольшие проемы со всех сторон канала. В последующем их прокладывают асбестовым шнуром или минеральной ватой. Ширина изоляционного слоя в этом случае должна составлять 1.5-2 см.

Если же стена бани сложена из бруса или бревна, в ней придется сделать гораздо более широкий проем. Между материалом перегородки и каналом топки должно быть не менее 25 см пространства. В качестве изолятора в данном случае используется кирпич.

Иногда владельцы деревянных бань пробивают проемы на всю высоту в печи. В этом случае отпадает необходимость в установке защитного экрана напротив каменки, а оба помещения, парилка и предбанник, выглядят более гармонично.

Как устанавливают каменку

Итак, давайте посмотрим, как установить в бане печь с наружной топкой. Поскольку чаще всего металлические конструкции этого типа весят меньше 700 кг, их допускается устанавливать без фундамента. Но, разумеется, только в том случае, если пол в бане залит из бетона либо сбит из досок на очень надежных лагах.

Производится установка печи таким образом, чтобы расстояние от нее до перегородки соответствовало нормативам. Ее телескопический канал выдвигается на необходимую длину. Топку можно вывести на одном уровне с поверхностью стены предбанника либо оставить немного заглубленной в проеме. Последний вариант считается предпочтительным. При таком расположении топки о ее дверку невозможно обжечься.

Кладку в проеме выполняют обычным образом. Между кирпичом и материалом перегородки следует оставить несколько сантиметров свободного пространства. Закладывают этот зазор обычно базальтовой ватой, картоном или асбестом. Можно использовать и монтажную пену. Оставляют небольшой промежуток и между металлом канала и кирпичом. В качестве изолятора в этом случае лучше всего использовать асбестовый шнур.

Над каналом установку кирпичей выполняют на стальном уголке. При желании самый верхний их ряд можно выдвинуть немного вперед. В этом случае в предбаннике получится небольшая удобная каминная полочка.

Как вывести дымоход

На заключительном этапе к печи подключается дымоход. Присоединяют трубу к ней через патрубок. Сквозь перекрытие железный дымоход можно провести в специальной гильзе. Купить это приспособление в наше время труда не составит. Однако многие хозяева бань предпочитают изготавливать проходной узел самостоятельно. В этом случае прокладку дымохода производят следующим образом:

В потолке прорезают отверстие так, чтобы расстояние от стенок дымохода до балок перекрытия и торцов досок в последующем составляло не менее 25 см со всех сторон.
Сгибают из оцинкованной стали разделочный защитный короб. Его углы можно скрепить обычными саморезами.
Вставляют короб в проделанное отверстие сверху таким образом, чтобы он не выступал в парилку. Между его стенками и материалом перекрытия при этом монтируют базальтовый картон.
Снизу к коробу крепят кусок влагостойкого ГКЛ с проделанным под трубу отверстием.
Устанавливают сам дымоход и заполняют ящик кусками минеральной ваты.

Через кровлю бани железный дымоход печи обычно проводят в «флэш-мастере» — специальном рукаве из силиконовой резины, способной выдерживать большие температуры. Можно также использовать тот же самостоятельно изготовленный стальной короб с изоляцией. Над кровлей труба дымохода должна возвышаться не менее чем на 80 см.

Как видите, установка печей в баню своими руками с выносной топкой — процедура не особенно сложная. Главное при монтаже такой модели — это не нарушать технологии сборки. В этом случае печка получится безопасной, а принимать водные процедуры в самой бане можно будет с максимальным комфортом.

Печи для бани с выносной топкой

Печи для бани с выносной топкой – это отличное решение для создания комфортной парной, вне зависимости от ее габаритов. Это обогревательное оборудование отличается от обычного, вытянутым порталом топки, с помощью которого топочный канал выносится в соседнее помещение или даже на улицу.

Общие преимущества печей для бани с выносной топкой

Такой вариант выглядит более перспективным на фоне классических печей благодаря следующим качествам:

Чистота при отоплении. Вы не заносите дрова в парную, таким образом, мусор также не попадает в помещение.
Более быстрый прогрев бани. Не нужно часто заходить в парную для контроля горения дров, выпуская теплый воздух.
Повышенный уровень безопасности. При классическом варианте отопления, если закрыть засов печи до того, как прогорят дрова, вы скорее всего получите мощную дозу угарного газа, в лучшем случае, это приведет к головной боли, в худшем – не будем об этом… При отоплении из соседнего помещения подобных рисков нет.
Экономия пространства в парной. Если топочный узел выносится в соседнее помещение, вы получаете порядка 1-1,5 кв. м. дополнительного пространства.
Нет рисков ожогов. Даже если вся банная печь обложена кирпичом, сам портал не заложишь, поэтому всегда остается риск получения ожога.
Банщик может поддерживать пламя даже в то время, когда люди находятся в парной.

Таким образом, банные печи с выносной топкой – крайне удобные агрегаты со всех точек зрения. Единственный аргумент против такого оборудования – это повышенная пожароопасность, но это актуально только в том случае, если мощность дровяной банной печи значительно превышает требуемую для отопления вашей парной. Опасность появляется только в том случае, если «перетопить» печь до такой степени, что ее стенки разогреются до красна и будут отдавать чересчур много жара. Недостаток можно легко сгладить, оборудовав дополнительную защиту стен от жара.

Варианты размещения выносной топки

Существует 3 наиболее актуальных способа монтажа выносной топки:

1. Размещение в комнате отдыха (предбаннике)

Такое размещение аргументировано следующими доводами:

Если портал оснащен стеклянной дверцей, можно наблюдать за пламенем в печи для бани с выносной топкой во время отдыха.
Можно обеспечить обогрев предбанника за счет нагрева топочной дверцы.
Можно контролировать процесс горения, не бегая туда-сюда из дома в баню, а сидя в уютной зоне отдыха у огня.
Дополнительное декорирование топки станет отличным дополнением интерьера предбанника.

Доводы против такого размещения:

Сор от дров, если помещение плохо выметено, будет неприятен гостям с босыми ногами.
Летом в парной из-за дополнительного обогрева от топки может быть достаточно жарко.

Эти недостатки легко устраняются – сор выметается, а жара снимается открытием двери на улицу.

2. Отдельное топочное помещение

Этот вариант оптимален в том случае, если вы предпочтете раз и навсегда избавиться от двух недостатков предыдущего варианта, то есть, при использовании такого подхода, вы точно избавитесь от мусора в комнате отдыха и жара. Что касается положительных свойств:

В топочной можно оставить запас дров на случай непогоды.
В остальных помещениях точно не будет пахнуть дымом и отравление газом исключено на 100%.

Недостаток можно вычислить только один – топочная забирает немного пространства у остальных помещений бани.

3. Топка на улице

Дровяная печь для бани с выносной топкой в таком случае точно будет занимать минимум места в парной, но в наших широтах такой метод установки сложно назвать актуальным. С зимними холодами, отопление будет малоприятным приключением, да и в суровые холода от -20 градусов горение дров будет нестабильным, из-за этого будет падать КПД и мощность банной печи. Этот вариант размещения возможен лишь в странах с мягким климатом, где столбик термометра не падает ниже -10-15 градусов.

Кирпичная печь для бани с топкой в предбанник

Существует немало интересных вариантов установки кирпичной печи в парилке, выбор каждого из них по-своему оправдан техническими требованиями или стремлением сделать печь более удобной в обслуживании и управлении. Вариант с топкой печи в предбаннике давно признан знатоками бани, как один из самых удобных и правильных способов поместить кирпичную печь, несмотря на некоторые проблемы с обустройством.

Чем удобен вариант размещения топки в предбаннике

Печь из металла дает быстрое прогорание дров с последующим падением температуры каменки, и, как следствие, в течение времени нахождения в парилке приходится по несколько раз открывать и подбрасывать в камеру горения пару дровишек или брикетов. Выходить из парилки в предбанник, чтобы подогреть печь, не всегда удобно, особенно в зимнее время.

Для кирпичной печи топка в предбаннике дает возможность:

Почистить и растопить топку в бане без захода в парилку, что упрощает уборку парильного помещения и поддержание его в надлежащей чистоте;
Держать под печкой необходимый запас топлива для посещения бани, периодически подсушивать его;
Полноценно управлять нагревом каменки и тем самым поддерживать нормальные комфортные условия в предбаннике или раздевалке;
Снизить количество газов, в том числе угарных, которые могут вырываться из уплотнений дверцы топки.

Процесс нагрева кирпичной печи бани занимает не один час, по мере разогрева каменка и кирпичная кладка в парилке набирают горячего воздуха, и только по прошествию часа-полтора можно идти париться без спешки и необходимости регулярно проверять печь.

Кирпичная печь бани с топкой в предбаннике

Установить кирпичную печь в бане значительно сложнее из-за большой массы и габаритов. Кроме того, выход продуктов горения должен иметь минимальное сопротивление. В отличие от горячей металлической топки, кирпичная разогревается и, соответственно, выходит на режим устойчивого горения не ранее, чем через час. До этого момента, даже при максимально открытом поддувале, дрова горят относительно медленно, с большим количеством дыма и недогоревших газов, выскакивающих через дверцу топки. Приходится иногда даже проветривать помещение бани.

Если топка кирпичной печи выходит в парилку, то после двух-трех неудачных попыток разжечь огонь в сильный ветер или сырую погоду парилку бани потребуется проветривать или даже ополаскивать горячей водой. После того как прогреется свод, кирпичная печь набирает тягу и уверенно накапливает тепло. На этом режиме через кирпичную топку просасывается большое количество воздуха из помещения, выстужая и предбанник, и раздевалку. Поэтому после прогрева кирпичной кладки дверь в парилку бани следует плотно прикрыть.

Фундамент под кирпичную печь

Кирпичная топка при большом усердии легко может прогревать и фундамент, и дренаж, но в сильные морозы плохая термоизоляция фундамента может привести к осадке печи. Поэтому фундамент лучше сделать в полноценном варианте, без связки с фундаментом самой бани. Бетонную подушку под кирпичную кладку отливают на уровне полов бани, но боковые стенки обязательно обрабатывают мастикой, поверх которой укладывают слой теплоизоляции из минеральной ваты и закрывают облицовкой.

При укладке листов гидроизоляции под основание корпуса край материалов подворачивают вниз и обмазывают глиной так, чтобы слой обмуровки составлял не менее 1-1,5 см. На уровне балок пола и дощатого покрытия, между кирпичной стенкой печи и краями досок, в обязательном порядке делают отмостку из негорючего материала. Поверх отмостки укладывается лист асбеста и металла.

Установка кирпичной печи с топкой в предбаннике

Чаще всего кирпичная печь в бане складывается так, чтобы одна из печных стен служила перегородкой между предбанником или комнатой отдыха и помещением парилки. Если помещение каменное или из негорючих материалов, задача упрощается. В этом случае пространство между корпусом и стенами изолируется с помощью минеральной ваты или специальных сэндвичей на основе кремниевого волокна или асбеста.

Зачастую топку дополняют большой чугунной плитой, которую вывешивают на вертикальной стене со стороны предбанника. Плита позволяет быстро нагревать помещение бани. При установке плиту крепят на стену на кладочном растворе с небольшим уклоном в сторону парилки. Кроме того, вокруг плиты оставляют тепловой зазор в 0,5 -1 см с заделкой мягким огнеупорным материалом.

Ситуация с термоизоляцией кирпичной конструкции усложняется, если помещение бани построено из деревянного бруса. Нормы противопожарной безопасности требуют обеспечить:

Расстояние от верхней горячей кирпичной поверхности до потолочного перекрытия или стен из дерева должно быть не менее 1,3 м;
Загрузочное окно топки в предбаннике должно быть удалено от ближайшей деревянной стенки бани не менее чем на 1,2 м;
Топка в виде туннеля, проходящего через деревянную стену бани в подсобное помещение, комнату отдыха или предбанник, должна иметь вставку из негорючего и теплостойкого материала не менее 500 мм, по всей длине туннеля;
Пол под дверцей кирпичной печи покрывается несгораемым и теплостойким материалом, чаще всего листовой сталью, размером 40х80 см.

Между кирпичной поверхностью стен топки и деревянными простенками или перегородками бани обязательно выполняют противопожарную изоляцию или разделку. По сути – это слой кирпича на глине, укладываемый с зазором или на лист асбеста к кирпичной стенке. Таким образом, образуется своего рода чехол из керамического материала, резко уменьшающий тепловые потоки к деревянным конструкциям стен бани. Кроме того, разделка способна остановить открытое пламя или поток раскаленных газов через трещины или в случае обрушения части кирпичной кладки.

Аналогичным способом необходимо закрыть дымоход негорючей теплоизоляцией из минеральной ваты или силиката, поверх материала выполняется обвязка из базальтового картона или листового металла. Наиболее уязвимым с точки зрения пожарной безопасности является место выхода печной трубы через потолочное перекрытие и крышу бани. В этом случае балки потолочного перекрытия расшиваются коробом и отделываются кирпичом, аналогично деревянным стенам.

Иногда в каменной печи для бани устраивают чугунную топку с выносным загрузочным окном. Такой вариант предполагает загрузку топливом из предбанника и при правильной установке дает определенные преимущества перед обычным кирпичным:

Топка в бане разжигается намного быстрее за счет быстрого прогрева чугуна и дымового зуба;
Чистить и обслуживать такую топку намного удобнее;
Отсутствие трещин и щелей в топке дает хорошее качество сгорания дров с минимальной утечкой продуктов сгорания в помещение бани или парной.

Установка кирпичной печи для бани на деревянное основание

В небольших по размеру парилках бани может использоваться малоразмерная кирпичная печь с топкой внутри предбанника. Если печь имеет не более 5 кирпичей в ряду и рядов не более 10, такую конструкцию можно поставить непосредственно на предварительно подготовленный пол, без использования бетонного фундамента. Иногда доски пола приходится вскрывать и в ряду лаг и балок устанавливать дополнительные перемычки из доски в 40-50 мм. Вес конструкции не должен превышает 500-600 кг для старого пола и 700 для нового, только что уложенного.

Под печь выкладывается кирпичная подушка из обычного рядового материала. В таких случаях кладочный раствор для основания и боковых экранов готовят на глине с добавлением асбестового волокна. Экранирование корпуса в парилке выполняется для всех боковых стен, облицованных деревом, за исключением передней стены.

Заключение

Кирпичная каменка всегда будет надежно работать, если не вносить изменения в ее конструкцию путем перекладки отдельных элементов или даже стен, в этом случае риск развития трещин и даже растрескивания резко увеличивается. При необходимости кладку разбирают полностью и перекладывают с выполнением всех требований, предъявляемых к новой печи для бани.

Как произвести установку печи в баню с выносной топкой своими руками

Если чистота – залог здоровья, то залог приятного и полезного, а главное, безопасного времяпровождения в русской бане – правильно установленная печь.

Первый вариант предполагает монтаж всей конструкции в парной, у второго варианта топливную камеру можно вынести в предбанник, отдельную котельную или на улицу. Наиболее безопасным и удобным в эксплуатации является вариант устройства печи с выносной топкой, хотя сам процесс монтажа такого агрегата значительно сложнее.

Преимущества печи с выносной топкой

У традиционной печи с невыносной топкой остается все меньше поклонников, ведь камины и печи для бани с выносной топкой имеют гораздо больше преимуществ.

1.Безопасность. Риск отравиться угарным газом минимален, даже если в топке остались не прогоревшие дрова, а дверца закрыта.

2.Комфорт. Печи с выносной топкой прогревают сразу два помещения, так как располагаются у смежной стены. Поэтому в комнате отдыха, куда выходит топка, будет тепло. В холодное время года эта функция особенно приятна.

3.Чистота. Как правило, в парной ходят без обуви, особенно, если это собственная баня, предназначенная для семьи и друзей. Дрова, грязь и мусор, который неизбежен при закладке топлива не мешаются под босыми ногами.

4.Пространство. Чаще всего парные имеют небольшие размеры, поэтому каждый сантиметр в помещении на вес золота. Топливная камера, вынесенная в предбанник или на улицу, освободит от 1кв.м. свободного места.

5.Пар в бане будет «легким» за счет того, что печь с выносной топкой не сжигает кислород, соответственно необходимости устраивать дополнительную систему вентиляции в помещении нет.

Правила безопасности при проектировании бани.

При разработке плана строительства бани и размещения металлического агрегата своими руками, необходимо учитывать условия пожаробезопасности и обязательно выдержать необходимые расстояния при монтаже:

Кирпич является пожаробезопасным материалом, он не нагревается до высоких температур, тем не менее, камины, выложенные из него, а также трубу дымохода располагают не ближе 25 см от быстровоспламеняющихся поверхностей.
Деревянные полы застилают металлическими листами 50х70 см. Это необходимо для того, чтобы воспрепятствовать возникновению пожара от углей и искр, попадающих на пол из топки.
Зольник должен быть расположен на высоте 14 см, а расстояние от пола до внутреннего газохода – 21 см.

Если монтаж происходит в уже построенном помещении, то при выносе топочной камеры в предбанник, часть существующего фундамента под печь необходимо удалить, так как для нее требуется собственное основание. Вырезать фундамент своими руками не рекомендуется, ведь предсказать поведение стен в дальнейшем невозможно. В таких случаях профессиональные строители рекомендуют не устанавливать кирпичные печи, а приобрести уже готовые металлические конструкции.
Самостоятельная укладка фундамента под кирпичную печь впритык к основанию бани может привести к перекосу, а в дальнейшем, к появлению трещин на стенках каменки.

Устанавливая заводскую металлическую печь с наружной топкой, необходимо строго придерживаться рекомендаций завода изготовителя, они соответствуют всем требованиям безопасности. Если печь изготовлена своими руками, то при монтаже необходимо учитывать нормативы СНиП и следовать им.

Быстро нагревающиеся металлические печи необходимо устанавливать не менее чем в полуметре от примыкающей стены.
Теплоизоляционный материал или кирпичная кладка дополнительно обезопасят деревянные стены и потолок. В противном случае расстояние от печи до стены должно быть увеличено до 1,2 м.
Дверца для закладки дров в топку должна открываться по направлению ко входу в баню и располагаться не менее 1,25 м от двери.

Строительство основания

Для того, чтобы установить каменную печь своими руками, для начала нужно позаботиться о строительстве фундамента для неё:

На расстоянии 5-15 см от основания бани выкапывается яма, глубина которой составляет 30 см.
Грунт необходимо утрамбовать, а затем уложить щебень слоем толщиной 10 см, после чего смонтировать подбетонку высотой 5 см.
Сверху устанавливается деревянная опалубка. Площадь такого основания должна быть больше на 10-15 см, чем размер планируемой каменки.
Конструкция заливается бетоном, и по прошествии четырех недель нужно покрыть сооружение слоем гидроизоляционного материала, например, рубероидом.
Далее устанавливается сам агрегат.

Металлические каменки с выносной топкой в фундаменте не нуждаются, если их вес не превышает 700 кг. Достаточно будет уложить крепкие доски, обработанные огнезащитными составами. При расчетах нужно учитывать вес агрегата, котла, наполненного водой, а также дымохода и изоляционных материалов.

Из-за сильного нагревания печи, производить монтаж металлического агрегата на доски без термозащиты своими руками категорически запрещено. На пол укладывается своеобразный теплоизоляционный сэндвич: слой базальтового картона накрывается листом металла, на который и устанавливается каменка. Защита должна быть больше площади основания печи не менее, чем по 5 см с каждой стороны.

Установка выносной топки

При помощи цепной пилы в стене вырезается отверстие, на 26 см больше выступающего канала. Пол как в парной, так и в предбаннике перед дверцей топочной камеры застилается огнеупорной защитой, а сверху выкладываются металлические листы.
Выступающий канал топки устанавливается по уровню стены, либо с углублением. При таком расположении нет риска обжечься об горячую дверцу.
После этого к стенам, примыкающим к печи, также необходимо прикрепить металлические экраны. После завершения монтажа стены можно декорировать несгораемыми влагостойкими отделочными материалами.
Когда конструкция будет установлена, пустое пространство между топливной камерой и стеной необходимо плотно заполнить стойкими к возгоранию материалами.

Кирпичная кладка не только соответствует противопожарным требованиям, но и имеет эстетический внешний вид, не требует дополнительной декоративной отделки. Мелкие зазоры можно заполнить монтажной пеной. Можно использовать и базальтовое волокно, а в качестве облицовки подобрать разные для парной и предбанника материалы, подходящие к интерьеру помещения.

Тем, кто не имеет опыта в строительстве бани, можно посмотреть видео по установке печи с выносной топкой.

Установка дымохода

Последним этапом установки печи с выносной топкой своими руками является установка дымохода:

Для его установки потребуется проходной узел, который несложно сделать самостоятельно. В потолке и крыше здания вырезается отверстие, по 25 см больше толщины дымохода с каждой стороны. Из оцинкованной стали изготавливают короб, концы которого крепятся саморезами, и вставляют в вырезанное отверстие, не вынося его внутрь помещения. Зазоры заполняют базальтовым волокном.
Снизу монтируется влагостойкий ГКЛ, в котором необходимо прорезать отверстие, по размеру совпадающее с трубой дымохода.
Затем дымоход закрепляется, а короб нужно заполнить минеральной ватой.

Высота трубы над кровлей не должна быть меньше 80 см.
Если кровельный материал не обладает пожароустойчивостью, то у конца дымохода необходимо уложить металлический искрогаситель.

И в заключение скажем, что установить в собственной бане печь с выносной топкой вполне по силам любому мастеру, державшему в руках инструменты. Главное – это придерживаться правил безопасности.

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: поэтапная технология и правила кладки

Каким бы выгодным и упрощенным не казался современный вариант обогрева бани с помощью металлической печи, опытные специалисты в один голос советуют: лучше использовать традиционный кирпич. Мягкое тепло, эстетичный вид, насыщенный, но не обжигающий пар – эти преимущества может дать только кирпичная печь. А если вы хотите, чтобы прибор грел не только парную, но и соседнее помещение, есть еще более выгодный вариант – печь с топкой из предбанника, оснащенная баком для воды. Соорудить такую конструкцию своими руками будет непросто, но, имея перед собой пошаговую инструкцию, чертежи и фото монтажа, осилить задачу сможет каждый, кто обладает элементарными строительными навыками.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Кирпич для печи

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Совет. Не рекомендуется применять силикатные и необожженные сырцовые кирпичи: первые не отличаются термостойкостью, а вторые настолько гигроскопичны, что просто раскиснут от пара и жара печи.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
дверца для топки – 250 х 280 мм;
дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
кварцевый или речной песок;
глина шамотного типа;
дверь для отсека с камнями;
стальные уголки – 4 шт;

Необходимые инструменты

стальной лист для топки;
стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
термостойкий лак для печи из кирпича;
строительный миксер;
уровень.

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Формирование основания

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! При выкапывании ямы учитывайте, что основание должно выступать за границы будущей печной конструкции на 5-6 см со всех сторон.

засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
смонтируйте опалубку;
уложите на основание армированный металлический каркас;

Основание печи

приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
выровняйте основание и оставьте застывать;
когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Далее можно приступать к кладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до футеровки и после.

Кладка печи своими руками: первый этап

Самое сложное в обустройстве печи – первые ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них необходимо будет ориентироваться в процессе дальнейшей кладки. Приступим:

Начиная от углов, выложите по периметру первый ряд кирпичей. Когда окантовка будет готова, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей должен быть приблизительно 3-5 мм.
Укладывайте второй ряд со смещением – швы первого ряда должны располагаться прямо посередине второго.
С аналогичными смещениями уложите третий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
Установите поддувальную дверцу: закрепите ее посредством оцинкованной проволоки. Чтобы последняя не мешала во время дальнейшей укладки, прорежьте в соседних кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После этого заполните канавки глиняным раствором.
Уложите пятый ряд кирпичей и установите колосниковую решетку. Поставьте стальной уголок, чтобы потом можно было легко менять колосники – они иногда прогорают.

Далее начинайте сооружать футеровку – внутренний экран из кирпичей, который будет защищать стенки печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками топки должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница расширения внутренних слоев.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Примитивная банная печь с открытой каменкой 4х2,5 кирпича